Ämne: Hur många solpaneler (rör) behövs för att värma tappvatten och poolen.

[leifa.k]

Näe nu förstår jag inte, fullt ös eller ingenting? Om du med det menar att plana/U-pipe ger en jämnare effekt under dagen. Annars så har väl de flesta solsystemen on-off styrning om de inte har varvtalsstyrda pumpar, men det var inte det du menade? Visst, vacumrör med styrningen jag har, on off typ, vilket jag tror de flesta U-pipe och plana också har om de inte har varvtalsreglerad laddpump vilket jag inte tror är lika vanligt. Visst har en heatpipe perioder under dagen den inte går, liksom plana eller U-pipe.Alltså för att förtydliga hur jag gjort, när returtempen från acken kommer upp till 55-60gr till solfångaren (ställbart) så växlar en magnetventil solfångarflödet till Poolvvxlaren samtidigt som en kontaktor drar och skiftar tempgivare till solfångaren så solfångaren laddar mot max 30gr så medeltempen över solfångarna sjunker radikalt. . När sen returen från tankarna sjunker efter flera timmar under 55-60gr (ställbart) så laddar panelerna tankarna igen. Så håller det på, växlar fram och tillbaka. Det tänkte jag försöka att integrera till bergvärmepumpen. Jag är inte ute efter att maximera allt till sista procenten, men det skall vara hyffsat bra och på automatik.

[sobris]

leifa.k: Med "fullt ös eller inget", menar jag temperaturmässigt. Från en Heat-Pipe finns inga
låga temperaturer att hämta alls. Det är ju därför som man kan toppladda sin tank med den
typen av rör. Med en Heat-Pipe kan du alltså inte göra så mycket bättre optimering mot poolen
än vad du redan gör... Förvärmning av brine in till VP däremot skall du försöka göra hela tiden
så fort VP går. Flytta då gärna över till en tredje givare för solkretsen och styr solfångarna mot
temp på brine så fort VP startar.

Vid förvärmning av brine till VP kommer vi att se stora skillnader i hur Heat-Pipe fungerar jämfört
med plana eller U-Pipe. De senare kommer att leverera redan på temperaturer runt 10-12 grader
mot brine som kanske är 4-6 grader eller mindre. Ca 20 graders övertemp. jämfört med utetemp.
har vi så fort det blir ljust! I vintras noterade jag t.ex. 0 grader ute, lätt snöfall och över 20 grader
i solfångaren. Har man då 0-2 grader från berget (eller t.o.m. minusgrader) så startar en plan
solfångare mitt i snöyran  Thumbsup

[leifa.k]

He he, tack för svar Sobris, mera faktorer att ta ställning till...

[Hastings]

Sobris  jag vet att vi diskuterat detta tidigare men jag måste fråga med anledning av den här tråden : är  det möjligt att få ett större arbetsområde för en installation  avsedd för   lågtemp och högtemp genom att kombinera de två typerna av solfångare om man vill både utnyttja både låg temp för att värma brine (= platta) och försöka höja uttaget vid högre slutemperatur (varmvatten , acktank) genom att addera tex 20-30 vakumrör rör som har mindre förluster än de platta vid högre temperaturer?


Får man sämre prestanda morgon kväll ochh vid mulet väder med vakum rör efter de platta?
Om man har tex 12 m2 platta solfångare som startar tidigt vid diffust ljus som ger 20-30 C som har lågt värmeinnehåll Till förvärming brine tex
-Sker det en stor värmeförlust i vakumrör som ligger efter de platta under lågtemperturförhållanden? Får man sämre prestanda morgon kväll ochh vid mulet väder med vakum rör efter de platta?

Är inte en av vinsterna med vakum-heatpipe att de inte strålade ut så mycket av värmen med högre stagnationstemperaturer som följd dvs de skulle vara inaktiva inte bidra men inte heller förlora väme vid låg temperatur när de platta ger mest.

[sobris]

Hastings: Om man sätter Heat-Pipe som "turbo" efter plana solfångare så kommer de att
höja temperaturen när de väl går..., men i övrigt kyler de istället.

Om vi bara skulle göra färdigt varmvatten är Heat-Pipe en bra idé, men då behöver vi ju inte
de plana solfångarna alls.

Om vi däremot bygger en kombianläggning med extrema lågtemperaturegenskaper, t.ex. för
att kunna förvärma brine till en VP på vintern. Då har vi ingen hjälp alls av Heat-Pipe på de
låga temperaturerna och när väl solen skiner så har vi effekt nog på taket att tillverka höga
temperaturer ändå.

Min styrning spanar på om huset inte behöver energi för uppvärmning (= shunten är stängd).
Då prioriterar mina diff.termostater på varmvatten och låter högtemperaturtanken ta för sig
så länge den vill. Övriga får inte lov att ta någonting. Detta "slösar" på energi, men höjer
temperaturen i solkretsen. När hög.temptanken är nöjd får de andra ta för sig i tur och ordning.

Om huset däremot kallar på värme (= shunten ej stängd). Då är det kWh som gäller. Alla lager
får nu ta för sig alla de kan. Detta sänker temperaturen i solkretsen maximalt och ökar därmed
verkningsgraden.

Att göra varmvatten i solsken på sommaren är ingen match, men att skörda energi på taket i
mulet väder på vintern det är en utmaning  Thumbsup

[jerko]

Lågtemp. känns ändå som att det är det mest intressanta i sammanhanget. Själv så skulle jag vara glad om det gick att få 30 grader varmt vatten hela året för det skulle täcka en stor del värmebehovet för mig. Sedan så skulle det bara behövas toppvärmas för tappvatten och då kanske det skulle vara ide att kolla på plana solfångare då jag ändå inte har optimal lutning för solpaneler. Taklutningen där jag vill ha mina paneler är bara 10 grader och det kanske inte är så bra för plana heller. Hur många plana paneler skulle behövas för att täcka upp mina önsklmål då ?

[sobris]

jerko: Flack taklutning gör att du går miste om mycket av den direkta solstrålningen och därmed
de högsta temperaturerna. Den diffusa strålningen däremot som du har så fort det blir ljust kommer
från HELA himlen och för att fånga den är det faktiskt bäst att ligga helt horisontellt.

Flack taklutning medför också att snö blir liggande längre på panelerna eftersom den inte kan kana
av i hela sjok, utan måste smälta bort. Du kan dock räkna med att dina plana paneler blir snöfria snabbare
än grannens Heat-pipe!

[Nisken]

60w x 90rör ger då ca 5400w per timme,sen har du säkert lite spill från fångaren mm mm

Nej den ger möjligen 5400Wh per timme vilket ju efter reducering ger 5400W... vi talar här om effekt inget annat.

varför ska det vara så förtvivlat svårt att skilja på effekt och energi??