Ämne: Kall källare med enrörssystem

[rigumuse]

Ska kolla med värmekameran nere hos min granne. Han har exakt likadant hus som jag och vp. Han verkar dock inte ha några problem med dålig värme eller för många starter på VP så det låter logiskt att nåt är fel på radiatorerna (slingan) hos mig.
FL ut är förgrenat i 3 slingor och dom 2 förutom källarens slinga (golvvärmen och övervåningen) har bra värme och där är rätt rör varmt. Så det känns som om det är fel så har det varit det länge. Hus från 1973 som sagt.

[rigumuse]

Lät VP köra varmvatten. När den sedan slog över på värme till huset så kände jag på in och ut rören till radiatorerna. Första elementet var omöjligt att avgöra. Det blev lika fort varmt i båda. Jag gick sedan längre bak i slingan där det var lättare att avgöra. I det sista elementet var det ganska tydlit att värmen kom i det yttersta, alltså det rätta. Så förmodligen är det rätt i alla fall. Nästa steg nu får väl bli en extra cirkulationspump på slingan och se om det gör skillnad.

[Jarlen]

Hej rigumuse

Jag startade en tråd förra året då jag hade liknande problem som du. Det här är vad jag kom fram till.

Min konklusion över ett ett-rörssystem är följande:

1) Man måste ha god speed på vattnet, och ett rikligt flöde.

2) Det är inte av vikt att kunna avläsa ett delta-T, som vid två-rörssystem.
    Delta-T kan man på 1-rörssystem avläsa vid uppvärmningsperiodens slut sedan
    sjunker det logaritmiskt varefter värmeperioden fortgår.

3) Ett 1-rörssystem fungerar oftast förträffligt vid låga ute temperaturer, på några minusgrader
    eller kallare, men, vid temperaturer kring +/-0 och över, då låg temperatur på framlednings  
    vattnet erfordras kan det bli lite svajigt med inomhustemperaturen, om man tillåter temperaturen
    på vattnet att pendla för mycket kring den teoretiska värme behovet. (bör värdet).

4) Det krävs lite "finlir " för att få det att fungera vid temperaturer kring +/- 0 och över.
    Detta kan man komma till rätta med genom att i servicemenyn under driftinställningar
    ställa ner värdet i 9.2.2 . Förinställt värde är 13 grader. Jag har ställt ner värdet till 8
    grader. På så sätt tillåter jag inte temperaturen sjunka allt för mycket innan nästa värme
    period startar. Jag kommer då också ifrån problematiken med onödigt höga framlednings
    temperaturer som renderar i ett dåligt COP, som blir följden av att endast reglera        
    med gradminuter. Vad jag kan förstå, så är det med ledning av det här värdet som
    processorn  räknar fram start och stop av gradminuterna.

5) Dessutom är det viktigt att försöka ha en så låg värmekurva som möjligt, för att uppnå ett jämt och homogent flöde.
    (Jag har min värmekurva inställd på 7 fast Nibe rekommenderar  kurva 10 i Stockholmstrakten. Jag har ej heller ställt              om gradminuterna till ett högre värde)

Slutledningsvis:

I ett 1-rörssystem måste radiatorerna, allt efter som de ligger i kedjan, dela på radiator vatten som passerat genom tidigare raddar, och som vid höga ute-temperaturer då man har börvärden kring 35-40 grader, blir temperaturen på radiatorvattnet i ett 1-rörssystem, som en fis i världsrymden. Värmen räcker då inte till. Framförallt i slutet av slingan. Man försöker då oftast att kompensera med att höja framlednings temperaturen för att få bättre värme. och hamnar då oftast på temperaturer som ligger över respektive under börvärdet med ca 10-15 grader. Alltså uppåt 50-55 grader vid 30-35 graders börvärde. Men det är inte lösningen på problemet, utan lösningen är att få så låga svängningar i framlednings temperaturen som möjligt, så att ingen radiator i slingan får börja om från scratch vid den nya värmeperiodens start.

Här får du även en länk till tråden, om du vill följa den http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22660.20

Mvh //Jarlen

[rigumuse]

Har faktiskt läst en del på din tråd tidigare Jarlen. En hel del matnyttigt där.

Ett rikligt flöde verkar jag ju inte ha så det bör fixas snarast med en extra cirkulationspump.

Som läget är idag så tror jag inte jag kan ställa ner börvärdet mer än dom 13 grader som är för med det dåliga flödet jag har så har redan pumpen max antal starter den kan ha. VP har inställt att den inte får starta mer än var 20e minut så hos så startar den var 20e minut som oftast vilket är alldelles för mycket.

Vad gäller låg temp kurva så vill man ju alltid åt det. Men även här så måste jag nog få igång flödet i min källare först innan jag kan ställa ner några kurvor. Jag tror tom om det löser sig med flödet kan jag nog vara tvungen att addera någon fläktkonvektor innan jag kan ställa ner värmekurvor.

En fråga: OM man ställer ner börvärdet, får man inte mer starter då? Beror en del på vattenvolym förstår jag men ändå.

[Jarlen]

Hej igen rigumuse

Ett rikligt flöde verkar jag ju inte ha så det bör fixas snarast med en extra cirkulationspump

-Är du riktigt säker på att ditt flöde är så otillräckligt att du måste montera en extra cirk-pump?
-Har du provat med att öppna luftskruvarna på de två sista raddarna?
-Droppar det då endast i från dem, eller sprutar det?
-Sprutar det så har du med all säkerhet, tillräckligt med tryck.

Som läget är idag så tror jag inte jag kan ställa ner börvärdet mer än dom 13 grader som är för med det dåliga flödet jag har så har redan pumpen max antal starter

OBS! Man ställer inte ner börvärdet i 0.2.2. utan förhindrar endast att vattentemperaturen pendlar för mycket kring det. Jag ska försöka att förklara vad menar, och vad jag tror händer. Låt säga att man har ett börvärde på 35 ºC då har vattnet i radiatorslingan vid en stor tillåten pendling, vid start ögonblicket sjunkit till låt säga 20 ºC. Då slukar de föregående raddarna i slingan all energi i vattnet så att när det är framme vid de två sista endast håller låt säga 30 ºC. Den temperaturökningen är knappast märkbar om man känner på radiatorn. Man kan säga att de två sista raddarna i slingan får dela på resterna av de rikas bord. Ställer man ner värdet i 9.2.2. så kommer medel temperaturen i slingan vid start vara högre, låt säga 30 ºC istället för 20 ºC. De föregående raddarna kommer vid värmeperiodens början delvis vara mättade så att de två sista kommer få mer än bara smulor.

VP har inställt att den inte får starta mer än var 20e minut så hos så startar den var 20e minut som oftast vilket är alldeles för mycket.

Jag har också min VP inställd på minimum 20min. mellan starterna.

En fråga: OM man ställer ner börvärdet, får man inte mer starter då? Beror en del på vattenvolym förstår jag men ändå

Jag har inte heller märkt av någon ökning av antalet starter. Med de ute temperaturer som rått, +/- 0 till +7 ºC har jag haft ca 13-14 starter per dygn. Och i fjol med temperaturer ner till -17 ºC ca 9-11 starter per dygn.

Mvh//Jarlen

[rigumuse]

Jag vet egentligen inte om min element är dimensionerade efter rätt formel med större radiatorer i slutet. Med all säkerhet så är dom i alla fall inte tillräckligt stora för tillfället med den värmen dom idag ger.

[rigumuse]

100% säker är jag väl inte på att det är flödet i radiatorerna som är felet men jag har ingen anna nförklaring på att hela elementen inte blir varma. Ska kolla trycket vid avluftningen. Har för mig att det mer droppade där men måste kolla igen för att vara säker. På övervåningen vet jag att det sprutade däremot när vi installerade VP.

Vet inte om jag fattat dig rätt men på min VP så känner han av retur temp och styr till och från utifrån det. Ex till vid retur 30C och från vid 37C. Om jag ställer att han ska slå till vi högre retur temp än 30C så kommer han starta tidigare vilket leder till mer starter. Som läget är idag så blir det dock ingen skillnad för mig då min VP vill slå på tidigare än begränsningen på 20 min så kommer han låta returtemp sjunka mer än inställd värde ändå. Har inte kollat exakt antal starter men om den startar var 20 e minut vilket han oftast gör så blir det 72 starter/dygn vilket inte är optimalt. Om jag kan få mer vattenvolym så kanske det går bättre.

[Jarlen]

Hej igen rgumuse!

Vet inte om jag fattat dig rätt men på min VP så känner han av retur temp och styr till och från utifrån det. Ex till vid retur 30C och från vid 37C. Om jag ställer att han ska slå till vi högre retur temp än 30C så kommer han starta tidigare vilket leder till mer starter. Som läget är idag så blir det dock ingen skillnad för mig då min VP vill slå på tidigare än begränsningen på 20 min så kommer han låta returtemp sjunka mer än inställd värde ändå. Har inte kollat exakt antal starter men om den startar var 20 e minut vilket han oftast gör så blir det 72 starter/dygn vilket inte är optimalt. Om jag kan få mer vattenvolym så kanske det går bättre.

Ja det stämmer att temperaturen på returvattnet styr VP-s värmecykel,  men detta  sker indirekt.  D.v.s.  styrdator räknar fram över och underskott i gradminuter. Dessa triggar igång respektive stänger av värmeproduktionen. När man ändrar värdet i  9.2.2 så ändras också styrdatorns parametrar för hur den räknar fram gradminuterna. Så det finns ingen automatik i att den också ökar på antalet starter. Den kan likväl förlänga tidsintervallet mellan start och stop.

Så här står det ordagrant i manualen angående 9.2.2. (VB diff VP)

-Om aktuell framledningstemperatur avviker från inställt värde mot beräknad tvingar man värmepumpen att stanna/starta oavsett gradminutsiffran.

-Om aktuell framledningstemperatur understiger beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutssiffran till 1. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn.

-Om aktuell framledningstemperatur understiger  beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffran till -60. Detta innebär att kompressorn kommer att starta. Om värdet även understiger meny 9.2.3 kan gradminutsiffran gå till -400. Värdet är inställbart mellan 3 och 25 ºC

I första stycket talar man om att man med värdet tvingar VP-n att starta och stanna oavsett värdet på gradminuterna.  Jag har tagit fasta på detta. Det säger sig själv, det är helt logiskt, att i ett 1-rörssystem, kan man inte ha så stora svängningar som (grundinställningen)13 ºC under/över börvärdet, som till skillnad från 2-rörssystem måste dela på framledningstemperaturen. Det har också visat sig helt riktigt. VP-n skjuter numera inte över målet som tidigare. Speciellt när det blir lite kallare så kommer man ifrån dessa olönsamma pikar i värmeproduktionen på uppemot 60-65 ºC. Dessa onödigt höga temperaturer beror på att VP-n hela tiden måste jaga ikapp underskottet i gradminuter.
Jag tror inte heller att det kommer att påverka dina golvvärme slingor, eftersom dessa verkar bäst med ett jämt homogent flöde.

Mvh//Jarlen

PS Det kan inte skada att testa under ett dygn, så får du se.

[rigumuse]

Tack för att du förklarar! Jag ska testa detta så får vi se vad som händer

[rigumuse]

Vet inte om du pratar om samma VP som jag har men jag har ingen 9.2.2 vad jag vet om eller vad manualen säger. Finns denna styrning på Bosch?

[srick]

Jag tror du letar efter "Kopplingsdifferens" i meny 1.4 för Bosch, under K2 eller Service-menyn.

För mig står det iaf "Här ställer du in värmen i huset" och sedan "Kopplingsdifferens".

Jarlen har en Nibe, därför stämmer inte menyerna

[Jarlen]

Tack srick och hej igen rigumuse!

Klumpigt av mig att jag inte läste din profil, men jag var så inställd på att du hade en Nibe. Rigumuse jag hoppas att du fått dit svar av srick. Jag hoppas att du hittar hur du ska ställa in värdena

Mvh Jarlen

[srick]

Lätt hänt Jarlen! 

[Plutus]

Jag har också enrörssystem och varje slinga har en injusteringsventil även källarslingan. Men på dina tjusiga bilder (jag vill också ha en sån kamera) tycker jag det verkar normalt. De sista elementen ska vara kallare, Det kanske aldrig var tänkt att man skulle ha 22 gr i källaren, och då är elementen för små.

[rigumuse]

Jag tänkte nästan att det var just den menyn. Ska sänka graderna lite i Kopplingsdifferens" i meny 1.4 så kanske det blir bättre. Har ännu inte fått hem rörmokaren för att sätta in en cirkulationspump. Återkommer i ärendet!