Ämne: Projekt Vattenmantling

[Loggan]

Har precis blivit klar med mitt system med Solfångare , L/V pump samt acctank sen någon vecka tillbaka.Har kollat lite på vattenmantlade kaminer från och till under en längre tid och visst finns det att köpa till humana priser i tex Baltikum.

Men iomed att jag har en spisinsats som vi eldar flitigt i pga av mysfaktorn även fast golvärmen funkar kanon.Så vill jag bidra med att stötta acctanken med kaminen då vi har tappvatten slinga i acctanken som spetsas vintertid med elpatron för att LV pumpen ska få jobba mot en lägre temp ( golvärmen).

Jag ser det som ett kul projekt som kan bidra med "gratis värme" när man eldar samt spets värme när det är riktiga köldknäppar.

Jag kommer inte mantla rökröret pga av längden är för kort innan den försvinner in i murkåpan.Så det blir en slags värmeväxlare baktill ,över och till viss del sidorna upptill.

Det ska vara lätt sotat och det ska styra sig självt med circkulations pump osv.

Kommer använda esbe vtc 300 laddnings ventil 60 grader och en rökgas termostat för att styra circ pumpen.

Budget är c:a 1500 kr ink laddningsventil,rökgastermostat,koppar rör,stål till värmeväxlarn och kopplingar.

Kanske en fungerande komplement till L/V pumpen vintertid som medför att elpatronen i princip kan stängas av helt till en kostnad av 1500kr.

Har läst att många har samma funderingar så jag ska försöka ta en del bilder...

Jag är nybörjare inom detta och har endast spånat efter eget huvud och ideer men man lär sig på vägen och förhoppningsvis av alla kunniga här på forumet

[Loggan]

Kom igång lite sent men som alltid med familj så är ju inte sånt här så prioriterat.

Så ser kaminen ut och den har haft en fläkt under som sugit luften genom kanalerna på sidan och över eldstaden

[Loggan]

kapat upp så man kan lätta på locket

[Loggan]

Har börjat punkta ihop lite profiler som ska gå vidare längs sidorna och sen ovanpå...

[Munktell 20-24]

Kul projekt som jag ska följa med spänning.

mvh Mattias

[Loggan]

Var ut nån timme i garaget igår kväll och gjorde klar det mesta till sidorna och baksidan till kaminen så där återstår lite slipning samt provtryckning. så man får se om man slarvat med svetsningen.

Sen när jag fortsätter på ovansidan har jag tänkt att svetsa dit 3mm tjocka plattjärn och göra som ett kanal systemet uppe på kaminen för då bli ju anläggnings ytan 100% och tanken är att det ska sluta genom att passera runt rökröret.

Därför jag valde att inte göra så på sidorna var för att jag inte ville kyla ner eldstaden allt för mycket men det borde ge en viss förvärmning innan det når ovansidan på kaminen.

En tanke är att jag bör ha ett filter efter kaminen där ev metal/svets rester kan samlas upp så kan bli kvar i kaminen,tror ni det är nödvändigt eller räcker det med att spola ur systemet under provtryckningen ordentligt?

Här är några bilder:

[Loggan]

Det blev en liten stund med mig:en ikväll oxå...

Funderar lite på det med en termisk laddventil,jag hade tänkt mig 60 grader men esbe vtc300 finns oxå som 72 grader...vad blir skillnaden och vilken tror ni är att föredra?

[Loggan]

Blev aldrig riktigt nöjd med fyrkantsprofilerna då det blev ganska bökigt och sen fick jag lite plattjärn över så då skippade jag fyrkantsprofilerna helt.
Blir ingen mantling av kaminens sidor men jag tror det borde bli ganska hyffsad verkningsgrad nu iallafall.

Har kladdat lite på ena bilden så man ser hur jag har tänkt.Dom svarta cirkeln nere till vänster är inloppet sen kommer det gå ut genom cirkel nr 2 där jag ska svetsa dit en 90graders böj och vidare i ett rör till cirkel nr 3 uppe i höger hörn för att tillslut gå ut till ack tanken vid cirkeln vid rökröret.

Om tid finnes så ska jag försöka hinna svetsa dit locket och gängande anslutningar imorgon och provtrycka kaminen men som vanligt har man 1000 andra saker som ska göras först.

Ganska få kommentarer men hyffsat många som kollar på tråden,vore kul med synpunkter positivt som negativt.

[Munktell 20-24]

Hej Loggan

hur ska du få det tätt mellan locket och plattjärnen.

Mvh Mattias

[Loggan]

Jag helsvetsar ytterkanterna för det är bara dom som behvör vara 100% tätt samt runt rökröret.Om det strömmar lite vatten mellan tex lock och kanal plåtarna är utan betydelse för då är "läckaget" invändigt och väldigt minimalt.

Jag kommer borra hål i locket med c:a 5cm mellanrum över alla kanalplåtar och punkta dom....Har fyllt upp med vatten i överdelen utan läckage nu och kollat men kommer självklart provtrycka när jag är klar och sen är det bara att svetsa ev läckage

[Luring2]

Hej Loggan

jag har jobbat en del med vattenmantel optimering på cylinderhuvuden till personbilar, nuförtidern räknar man fram flödet / värmeöverföringen i datorer, men för 20 år sedan gjordes det manuellt, och jag ser en risk med din konstruktion att du får kokning runt utgången för rökröret, även om du förtryckt till 1 bar, . På de sättet vi gjorde , så monterades en plexiglaskiva på motsvarande ställe där du kommer svetsa locket, tätar med silikon och enklare klämanordning (brukar läcka lite kanske inte hela värden), koppla systemet med cirk pump som har ungefär samma flöde som din laddomat, färga vattnet med glykol eller karamellfärg, och sedan ha ett munstycke som kan blåsa in fina bubblor luft, på detta sätt kan du se om du har stillastående vatten runt de hetaste ytorna (ser ut att vara risk för det), då kan du svetsa fast små styrvinkar som fångar upp flödet och se till att god vattenrörelse finns på alla av de varmaste ytorna, och därmed minskar risken för partiel kokning)

Mvh
/Svante

[Loggan]

Det ska jag försöka kolla innan jag svetsar på locket.Borde kunna lägga en plexiglas skiva med tryck emot óch ev täta lite och sedan köra circkpumpen för att se hur vattnet strömmar precis som du skrev.Utifrån det får jag väl försöka styra vattnet där det har tendens till stanna upp...Har haft massa jobb på firman nu i några dagar och det ser ut att hålla i sig så det kanske dröjjer en stund innan jag kan köra vidare med kamin projektet..

Inget annat som du lagt märke till eller skulle gjort annorlunda?

Tack för tipset ang flödet.

MVH Niklas

[Luring2]

Hi

jag är rätt säker på att kokningsrisken är störst vid de krökta plattjärnen vid rökröret, speciellt den som är i "bakvattnet", så en styrvinge utanför den samt kanske ett mindre genomborrat hål för stt tinga flöde i dessa områden, gissar att 8-10 mm är lagom (lätt att se om du genomför plexiglasövningen). Med din design så tror jag inte på självcirkulation, utan du måste nog bygga med tvångscirk. Om du då råkar ut för strömavbrott, så kan det ju bli rätt rejäl kokning, även om du har SYR ventil vid ac-tanken. så jag skulle nog rekommendera säkerhetsventil vid pannan, i vart fall om den en bit från acc-tank. om man vill undvika att blåsa ut ett farligt ång-moln när detta sker, kan man tex använda en gammal katlysator och leda ut röret från säkerhetsventilen, de kommer kyla och kondensera utblåsningen så den blir obefintlig eller åtminstone mycket mindre (har så själv på en panna som står i ett vanligt rum, som dock inte riktigt är instalerad färdig än i fritidshuset). Tänk på att det kan bli mycke rörelse i plåten där de okylda och kylda ytorna möts, så placeringen av plattjärnen (nu sitter ju dina redan på plats ioförsig) bör väljas så man inte får rörelstvånget i svetsarna utan i "fria" plåtytor


mvh
/Svante

[Loggan]

Tack för synpunkterna och jag ska kolla flödet i kaminen innan jag svetsar dit locket men självcirckulation har jag aldrig tänkt användamig av utan det kommer köras med cirkulationspump och säkerhetsventil vid kaminen som kommer ledas ner i ett källar utrymme under huset..

Fundering:med en påtvingad cirkulation /cirkulationspump tror du fortfarande att det kommer finnas en chans till kokning?Det finns 3 hastigheter på  cirkulations pumpen så då får man ju chans att styra flödet och det kommer att kopplas emot acctank 500L med en termisk laddventil så den har ju ganska mycket volym att jobba med.Givet är ju att man får ha kolla på tanktempraturen så man kan sluta elda i tid så att man inte tex lägger in ett inlägg om man skulle ha tex 95 grader i tanken.

Gör det ovan någon skillnad i din teori om kokning,jag tänkte eller hoppades nästan att vi missförstått varandra.jag trodde kokning var ganska uteslutet med cirkulation och kopplat till en större tank samt att det är en ganska liten kamin där jag kan styra syre tillförseln för att reglera elden/värmen en aning samt styra flödet på vattnet.

[Luring2]

Hi
Det är nog ingen risk för systemkokning när pumparna går (om inte hela ac-tanken blir för varm), men det föreligger alltid risk för lokal kokning, och på dessa ställen kan man (när kokbubblorna imploderar vid nedkylning då de fångas av cirkulationen) kan materialet eroderas, om man har detta fenomen brukar det såsmåningom finnas risk för materialuttunning och läckage. Så därför är det ju bra att minska risken för detta. Jag tror du ska använda pumhastighet som ger 5-10 grader temphöjning genom pannan  nar du eldar max i kaminen.

Mvh
/Svante