Ämne: Solen lyser även i Finland (hoppas vi i alla fall)

[hakan_w]

Hej,

Jag undrar lite kring den här avluftaren som Jahrmala skrev skulle monteras högst upp i systemet. Jag kan inte hitta den i någon av de ritningar som jag fått från Sfinx. Jag har ännu inte installerat min anläggning, rörmokaren ska komma på Tisdag. Jag har inte fått med någon avluftningsklocka från Sfinx, däremot ett expansionskärl för solslingan.

Sjönära, att ditt system kyler verkar ju konstigt. Vart har du de olika temp-givarna för solstyrningen monterade? Är det dessa temp-givares temperaturer du angav här? För spontant känns det som om någon visar fel eller sitter felmonterad vilket gör att pumpen går när den inte ska. Mest troligt är då att det är temp-givaren på tanken som visar för låg temperatur. Annars låter det som solstyrningen är felkonfigurerad eller felaktig.

Mvh Håkan
www.walltorp.net

[jharmala]

Allmänna monteringsråd
1.1 Väderstreck, lutningsvinkel och placering
• För att dina solfångare ska vara så effektiva som möjligt bör du montera dem i ett
rent söderläge och med en lutningsvinkel som är ungefär densamma som latituden
du befinner dig på. För södra Sverige betyder det en lutning på ungefär 60° från
horisontalplanet. Men allt mellan ca 25% till 90 grader ger bra effekt.
• Om du monterar solfångarna i ett rent väster- eller österläge minskar effektiviteten
över ett år med c:a 35%.
• En ökad vinkel ger solfångarna högre effektivitet på vinterhalvåret medan en lägre
lutning ökar effektiviteten för sommarhalvåret.
• Bor du i ett område där det faller mycket snö bör du ha en kraftigare lutning på solfångarna
så att snön lätt faller av dem.
• Sträva efter att solfångarna inte skuggas av exempelvis träd, skorsten eller tvantenn.
Skugga, fågelspillning och annan nedsmutsning, minskar solfångarnas
effektivitet.

1.2 Krav på anslutningsrör och isolering
• Isolering: Ju bättre du isolerar rör och ackumulatortank, desto bättre kan du ta tillvara
den energi som solfångarna producerar.
• Värmetålighet: Anslutningsrören och rörisoleringen måste tåla en kontinuerlig driftstemperatur
på 130° och kortvariga temperaturtoppar på 180°. Använd exempelvis
inte PEX-rör eftersom de inte klarar av så höga driftstemperaturer.
• Rördimension: Diametern på anslutningsrören ska anpassas för 3 liter vatten per
minut åt varje monterad solfångare om man vill hålla en temperaturskillnad på 10
grader mellan ackumulator och solfångare (se Temperaturstyrning i anvisningen
Solfångarstyrning). Oftast räcker det med 15 mm rör men om du väljer 18 mm rör
har du dimensionerat för en framtida komplettering med fler solfångare. Solfångarnas
egna anslutningsrör är 22 mm kopparrör.

Värmeväxlarens givare är placerad
vid den högra röranslutningen.
Sätt även den manuella avluftningsventilen
där vid enkelmontage.

Här finns manualen att ladda ner i PDF-format:

http://www.sfinx.se/pdf/Manual-solfangare.pdf

Jörgen 

[sjönära]

Hur är dessa inkopplade, går dom på samma pump? Vad reglerar flödet till dom olika panelgrupperna om ena gruppen är  70 ºC och den andra 51 så borde vätska cirkulera endast till den gruppen som är 70 ºC inte till den som är 51 ºC
Min teori:
När soldatorn ser att att endela panelgrupperna är 15 ºC över bottentemp så startar flödet till båda panelgrupperna, dvs. den ena kan kyla och den andra värmer, därför den låga effekten också.

på solstyrningspanelen blinkar en pil när endera panelen laddar. När pil ej blinkar laddar solen ej således. Dock borde inte panelerna kyla, vilket händer då och då. Totalt 9 kwh på drygt 14 dgr - mot 236 kwh inladdad solenergi sedan 8/4 (enl mätare som jag dock inte vet om jag kan lita på).

[jharmala]

Finns det det någon som bytt eller satt in termostatrör (heter dom så?) i en tank med vatten i

Om ni titta på bilden nedan så har jag ett gammat mekaniskt Danfors termostat längst ner i tanken. Detta är av den gamla goda mekaniska modellen med dubbla mekaniska 10A brytare som håller i evighet.

Av någon anledning så hade ja brainsläpp innan jag fyllde tanken med vatten i höstas så det andra termostatet ligger i en låda på golvet. Och nu tror jag att det nedre termostatet är för lågt ner för att styra pumpen (till höger i bild) som skall pumpa över till oljepannan. Jag har nu därför tänkt sätta in det andra i mitten av tanken där den mittersta proppen sitter nu för att styra pannpumpen.

Har någon prövat att ta bort proppen och sätta dit termostatröret med vatten i tanken? Jag släpper givetvis bort trycket men skulle inte vilja tappa ut halva tanken. Jag har även ventiler så att jag kan stänga bort pannan och övriga huset. Ja, kanske det är en helt idiotisk tanke?

Ett annat problem är ju även att få ner den till 30 ºC i toppen

Jörgen   

[leifa.k]

Inte alls idiotisk tanke, bara du bara få ned tempen så du inte bränner dig. Det underlättar om man är två. Det blir ju bråttom, och då kan det vara svårt att få den att ta i gängan direkt....det kan komma mera vatten än man tänkt sig, och se till att göra den nedre termostaten spänningslös innan du dräller med vatten på den.

[jharmala]

... det kan komma mera vatten än man tänkt sig ...

Jo, det är just det som är frågan, jag har ingen koll på hur ca 370 l vatten uppför sig i ett 1,1/4" hål men jag tror att högst 10-15 l vatten ska läcka ut vid muff ut och ny in.

.. och se till att göra den nedre termostaten spänningslös innan du dräller med vatten på den.

Det är lugnt för de är inte kopplade ännu, vi kör pumpen manuellt nu via kontakt i väggen.

Jörgen 

[jharmala]

Nu är det varmt i Österbotten, vi hade 17 ºC i går men det var ganska mycket dis och stackmoln hela dagen så det blev inge mer än något över 20 KWh. Mitt i dagen så var det klart en stund och då var tempdiffen uppe i 13,5 ºC en stund via den övre laddslingan som är lite mindre volymmässigt än den nedre laddslingan, ja flödet är ganska konstant 6 l/min. Inte illa, eller hur?

I går fixade jag röret för nödkylningen av tanken, eftersom jag inte har någon golvbrunn i tankrummet så har jag nu en tid varit orolig för att någon övertryck- eller nödkylningsventil skall öppna eftersom det i så fall rinner ner vatten i oljetankens betongbassäng. Så nu kör jag ut ett 22mm kopparrör rakt ut genom väggen i stället och satte på ett T-stycke för att kunna koppla på solslingans övertrycksventil också.

Har man så att man kan låna en gassvets av någon så rekommenderar jag er att fixa kopparn själv för det klarar alla som "vill själv". På Outokumpus webbplats finns en jättebra kurs hur man hårdlöder koppar med kapillärdelar. Men undvik att löda innomhus, står man och tänker en stund så får man nästa till det mesta på utsidan, det är inte många delar som jag varit tvungen att löda inne.

Jörgen       

[jharmala]

Vi fick ut 356 KWh under April varav nästan en vecka med bara 30 rör Häftigt! Och då har jag inte isolerat rören inne ännu heller.

Nu är jag ingen decimalfreek men en grov kalky ger oss följande resultat:

356 KWh el kostar ganska prick 180 euro här i Forsby, om vi skulle få ut 356 KWh varje månad så skulle materialet vara betalt på ca 2,5 år. Men får vi ut 356 KWh i medel på 6 mån så är anläggningen betald på ca 5 år! Häftigt va!

Lägg då till att oljebrännaren har stått still sedan 3 veckor och gör det troligtvis till hösten om det inte blir en svinkall sommar. Nu har jag ingen koll på vad oljeförbrukningen är under sommarhalvåret men jag tippar att det rör sig mellan 500 - 1000 liter. Om vi räknar med 800 liter under sommarhalvåret så betyder det en inbesparing på ca 500 euro per år (med dagens billiga oljepris), vilket ger tillbaka 2500 euro på 5 år.

För 2500 euro kan man köpa en l/v pump av Sfinx och koppla in på solsidan så blir det ännu mer olja över. Häftigt!

Kom inte och säg åt mig att solvärme inte lönar sig.

Jörgen       

[nic2]

356 KWh el kostar ganska prick 180 euro här i Forsby  

Är det sant?
Detta motsvarar ju 5 sek/kWh.
Klart som fan det lönar sig då.
Vad kostar oljan?

[sjönära]

det har nog kommit till en nolla - elpriset i Finland torde väl inte ligga högst i Europa iaf!
Men 18 euro för 356 kwh är iofs billigt så det förslår.
Råspotpriset på el i Norden ligger nu på ca 40 öre dvs 3,5 cents, men till detta kommer ju en massa avgifter samt skatt etc.

[jharmala]

Jag var tvungen att rannsaka mitt minne och gräva fram senaste utjämnings faktura från Esse Elektro-Kraft Ab.

Oj,,,, dom gör nog allt för att man inte ska kunna få reda på vad elen egentligen kostar men efter att ha lusläst specifikationen och summerat (ja det är sant, de har inte summerat på specifikationen) så kommer jag fram till att jag betalt 822,56 euro för 8143 KWh.

Så det ger ett á-pris på 9,9 cent per KWh 

Så min kalkyl sket sig Det blev några år till innan anläggningen betalt sig, men det är det värt

Man blir i alla fall glad varje dag när solen lyser och det rinner ner gratis KWh.

Jörgen 

[jharmala]

356 KWh el kostar ganska prick 180 euro här i Forsby  

Är det sant?
Detta motsvarar ju 5 sek/kWh.
Klart som fan det lönar sig då.
Vad kostar oljan?

Jag köpte 1500 liter nu för några veckor sedan och då betalade jag något under 60 cent/l. Vi får gå tillbaka till 2003 för att komma till samma nivå.

När jag tankade senaste höst var den som dyrast och låg på lite över 1 euro/l.

Jörgen 

[jharmala]

Jag har hittat en sak till som jag missat vid planeringen av solsidans reglering.

När jag laddar via den övre laddslingan så sitter den nedre givaren i tanken för lågt. Så jag måste skaffa ett dykrör till och skruva in i en av mitten pluggarna samtidigt som jag sätter in ett termostat till i mitten av tanken.

Nu så går pumpen för länge på kvällen (tanken värmer panelen) om man inte går och ställer om till nedre laddslingan. Detta beroende på att tanken kan vara 75 i toppen och 40 nere vid T2. Tänkte då stoppa in en T2 givare till i mitten av tanken som man via en omkopplare tar in T2 givaren från botten eller mitten beroende på vilken laddslinga man använder.

Eller finns det något bättre förslag?

Jörgen   

 

[claese]

Det är klart att du måste ha automatik på grejerna.Om sen shuntventilen var det bästa valet kan väl diskuteras men allt över tankens bottentemp är välkommen energi.

[Gäst407]

hej
inte helt lätt problem ,jag klurade ett tag på hur jag skulle lösa detta med att få allt att optimeras till max då jag laddar

min lösning blev att skita i det jag toppladdar alltid tanken å struntar om den e 45 i botten