Ämne: Dimensionerings hjälp - radiatorer

[SW]

Hej Lenny

Jag är en av få som inte har digitalkamera. Därför min simpla skiss.
Tips på bra digitalkamera?

Du måste reda ut vilket som är framledning så att den nya radiatorn får stigaren till toppen.
Lyssna inte på grannar och slöa rörisar.
Annars blir det inte bra. Märk framledningen redan nu!
Här i mitt "datorrum" är avståndet underkant rad - golv 110 mm.
Rörisen tog bort returkoppling och ventilhus och använde de  små vinkelkopplingar etc som behövdes.
Ventilhuset med termostat monterades i övre ingången.
Avstängning på returen ordnades med typ föravstängningsventil (Rinkaby nr 2760 etc).
Rörisen sa aldrig något om att det var trångt.
Du får väl i så fall försöka få bort golvlisten så kopplingarna går att skruva av.

Radiator på bilden har framledningen på det högra röret.
http://www.elvaracing.se/vp/IMG_0459.JPG
I så fall är den väl felansluten.
På mina radiatorer går det "yttersta" röret till radiatorns topp.

Igen:
KOPPLA NYA RADIATORERNA RÄTT !

Hälsningar
SW

[Elva]

SW:

Jag som trodde att alla hade digitalkamera idag 
Nopp inga tips på kamera. Helt beroende på vad man ska använda den till.


Är helt på det klara med att de nya radiatorerna måste kopplas med framledningen uppe.
Har redan skrivet upp vilka rör som är fram o retur på respektive radiator.

Tar man bort de befintliga avstängningarna så är det inga problem med platsen. Men som sagt inte helt sugen på o plocka bort golvlisterna. Plus att då måste man tömma systemet när man ska göra operationen.


Angående om det spelar någon roll vilket håll dessa radiatorer är kopplade saknar egentligen betydelse. Skrev det bara för att 'visa' att det inte går att dra rören på alla radiatroerna som på din skiss.

/Lenny

[Mats Bengtsson]

Men höjden mellan mutter och radiator är inte ett så allvarligt problem. Dels kommer de nya elementen troligen att ta in röret från sidan, så du skall ha en vinkel in till elementet.

Det är just höjden som jag tycker är ett problem för att få plats med de nya rören.

Vill behålla samma bredd på radiatorerna och då kommer inte rören upp sidan om radiatorn.

Du bör ha en avstängning på returen, (grunkan överst på returen närmast elementet på bifogad bild).

Där sitter redan 2 avstängningar på rören som kommer att sitta kvar. Om det inte ställer till allt för stora problem.

/Lenny

Edit: Stavar som en kratta.

Ok, om du vill behålla samma bredd förstår jag det blir ett problem med rördragningen, och i ännu högre grad om du vill behålla de kopplingar som sitter där. Då måste du rimligen dra ett rör "vinkel bort och tillbaka" för att komma in på sidan av elementet. Tror inte det blir särskilt snyggt. Alternativet jag ursprungligen tänkte mig var att skruva av de kopplingar som inte passade in i den nya lösningen, och välja element som breddmässigt passade in så att dess yttersida fick plats lite grand vid sidan om dagens rör, och kompensera effekten med hjälp av djupet, och sätta ventilen upptill på framledningen.

--- Mats ---

[Elva]

Något liknande detta http://www.elvaracing.se/vp/ny_radiator.JPG borde fungera om det finns kopplingar som inte bygger så mycket på höjden så att de får plats under radiatorn.
Ritad efter en radiator som är felkopplad idag.

och välja element som breddmässigt passade in så att dess yttersida fick plats lite grand vid sidan om dagens rör, och kompensera effekten med hjälp av djupet

Ska man göra såhär så blir vissa radiatorer mindre än andra i samma rum då dom inte är matade på 'samma' rör.
Om man inte sätter dom förskutet under fönsteret. Vilket inte heller ser så bra ut.


Bara problem.

/Lenny

[Elva]

Över till dimensioneringen lite.

Om man tar en av de befintliga radiatorerna. Tex En enkel 1200mm.
Den lämnar 505Watt vid Dt=30 (enligt SW´s excel fil)

Om man väljer en ny som har 505Watt vid Dt=20
Klarar den av att värma lika mycke som den gamla när den har en framledningstemp som är 10grader mindre än innan (förutsatt att tempdiffen e samma)?
Då är ingen hänsyn tagen till att dom är för små i vissa rum.

Eller är det dumt att köpa radiatorer som är så stora?

/Lenny

[JesseJames]

Det finns ett tillbehör till Thermopanel som skiftar framledningen och returen utan att bygga särskilt mycket, samt låga excenter kopplingar om rören kommer lite fel:
http://www.thermopanel.se/docs/_TP_Teknisk_broschyr_Tillbehor.pdf

Jag tycker du ska designa efter Dt 20 det blir bra.

[Elva]

Helt klart ett alternativ. Bara det att då måste man ha radiatorer som har bottenanslutning.
Tyckar att Termopanels är lite dyra. Polaren kollade på ahlsell en tp22 600*1200 för 1833kr plus moms med rabatt.

Hittat andra som säljer 22or för betydligt mindre men då tillkommer iofs ventilhus mm. Men de blir endå billigare.

/Lenny

[Mats Bengtsson]

Över till dimensioneringen lite.

Om man tar en av de befintliga radiatorerna. Tex En enkel 1200mm.
Den lämnar 505Watt vid Dt=30 (enligt SW´s excel fil)

Om man väljer en ny som har 505Watt vid Dt=20
Klarar den av att värma lika mycke som den gamla när den har en framledningstemp som är 10grader mindre än innan (förutsatt att tempdiffen e samma)?
Då är ingen hänsyn tagen till att dom är för små i vissa rum.

Eller är det dumt att köpa radiatorer som är så stora?

/Lenny

Det är klokt att köpa stora radiatorer, enda nackdelen med storlek är att de kan se fula ut, samt att om du byter tillräckligt många, dtt expansionskärl kommer att behöva bytas (större total volym).

Men om ditt hus är äldre och ursprungligen är byggt för olja, och dina radiatorer dimensionerade för olja, så är de mer troligt dimensionerade för dt50 än dt30. Det innebär att om du dimensionerar för dt20, där de du har är insatta med tanke på dt50 skall du hitta radiatorer som ger samma effekt vid dt20 som vid dt50. Har du tur står det på ritningen till huset hur radiatorerna är tänkta.

--- Mats ---

[Elva]

Huset är byggt på 20talet. Mig veterligen uppvärmt med 2 kakelugnar och en köksspis på den tiden.
Vattenburen värme är indraget 1964 då även radiatorerna är från (även oljepannan som blev utslängd aug -06)

Tar om denna fråga igen men med lite med siffror till.

Om man tar en av de befintliga radiatorerna. Tex En enkel 1200mm.
Den lämnar 505Watt vid Dt=30 (enligt SW´s excel fil)

Om man väljer en ny som har 505Watt vid Dt=20
Klarar den av att värma lika mycke som den gamla när den har en framledningstemp som är 10grader mindre än innan (förutsatt att tempdiffen e samma)?
Då är ingen hänsyn tagen till att dom är för små i vissa rum.

Låg stadigt på en framledning på 47 och retur på 40-41 utan TS när tempen började dala för ett par dagar sen. (förövrigt så har det sluta blåsa o e ca 2 plus nu, varmt o skönt inne utan att elda)
Om man byter radiator enligt exempelet ovan.
Blir det då samma förhållande om man kör en framledning på 37 och retur på 30-31?

Vid närmare eftertanke så borde det inte stämma 100 iom att där inte är Dt=20 respektive 30 vid de olika fallen.
Borde vara mer effekt i de nya vid Dt=20 för att det ska bli samma. Eller?

Om det stämmer så borde VP klara av att värma mer då den avger mer effekt med lägre framledning. Stämmer?


Vill inte ha rent för stora heller. Finrummet och kontoret på nedervåningen (som är ganska mycket strypta idag) samt ovanvåningen skall ju inte bli underdimensionerade. (se första inlägget)




Någon som hänger med på mitt svamel...

/Lenny

[Mats Bengtsson]

Huset är byggt på 20talet. Mig veterligen uppvärmt med 2 kakelugnar och en köksspis på den tiden.
Vattenburen värme är indraget 1964 då även radiatorerna är från (även oljepannan som blev utslängd aug -06)

Tar om denna fråga igen men med lite med siffror till.

Om man tar en av de befintliga radiatorerna. Tex En enkel 1200mm.
Den lämnar 505Watt vid Dt=30 (enligt SW´s excel fil)

Om man väljer en ny som har 505Watt vid Dt=20
Klarar den av att värma lika mycke som den gamla när den har en framledningstemp som är 10grader mindre än innan (förutsatt att tempdiffen e samma)?
Då är ingen hänsyn tagen till att dom är för små i vissa rum.

Låg stadigt på en framledning på 47 och retur på 40-41 utan TS när tempen började dala för ett par dagar sen. (förövrigt så har det sluta blåsa o e ca 2 plus nu, varmt o skönt inne utan att elda)
Om man byter radiator enligt exempelet ovan.
Blir det då samma förhållande om man kör en framledning på 37 och retur på 30-31?

Vid närmare eftertanke så borde det inte stämma 100 iom att där inte är Dt=20 respektive 30 vid de olika fallen.
Borde vara mer effekt i de nya vid Dt=20 för att det ska bli samma. Eller?

Om det stämmer så borde VP klara av att värma mer då den avger mer effekt med lägre framledning. Stämmer?


Vill inte ha rent för stora heller. Finrummet och kontoret på nedervåningen (som är ganska mycket strypta idag) samt ovanvåningen skall ju inte bli underdimensionerade. (se första inlägget)




Någon som hänger med på mitt svamel...

/Lenny

För ett par dagar sedan var det väl runt 3 garader varmt? Så om vi räknar grovt och säger att Ni inte behöver elda vid 18 (hushållsel plus att Ni själv värmer gör att huset klarar sig ändå), och att det går åt 47 grader vid +3 så får vi en kruva som växer 47-21=26 grader på en temperaturminskning på 15 grader. Det vill säga att framledningen behöver en temperatur som kan räknas som runt 21+1.73*(18-utetemp). Det ger en framledning på 87 grader vid minus 20, och 61 grader vid minus 5. Säg till exempel att målet är 37 grader vid plus 3, då ändras kruvan till att bli 21+1.04*(18-utetemp). Vid minus 20 kommer ni då till 61 grader, och vid minus 5  kommer Ni till 45 grader. Det sista bör innebära att det är värmepumpens effekt som gör att den inte klarar att värma mer, snarare än att den inte klarar att leverera så varm framledning.

Skillnaden är alltså runt 1.7. Så om elementen väljs till att ge 1.7 gånger så mycket effekt vid vilken dT Ni än väljer att titta på.

47 fram och 40 i retur är dT=43.5-21=22.5, 37 fram och 30 i retur är dt=33.5-21=12.5

Ju lägre framledning, dess bättre effekt ger värmepumpen, men den största skillnaden är att med för små element är det inte bara effekten som tar slut, utan att värmepumpen inte klarar tillräcklig framledningstemperatur för att hålla huset varmt.

--- Mats ---

[Elva]

Ser att jag skrivet lite galet.

Låg stadigt på en framledning på 47 och retur på 40-41 utan TS när tempen hade dalat (-3) för ett par dagar sen. Gjorde inte saken bättre att medelvinden låg på 10-12m/s.

Låg kvar runt -3 och samma blåst i 2.5 dygn för att sen krypa över nollan o blåsten avtog (lör em/kväll). Sen på sön var det lugnt o runt +3.


Tackar för räkne exempelet. Klart lättare när man har siffror att gå på.

/Lenny

[Elva]

Vid en liten fundering kom jag o undra en sak.

Kan man räkna hem en investering i nya radiatorer inom en rimlig framtid?

Under vintern i skåne brukar det inte vara så fruktansvärt kallt många dagar så det är kanske billigar (även på lång sikt) att köra med lite TS o låta radiatorerna vara.
Och i värsta fall elda någon gång. Ligger ca 10-12 kubik ved som är klar att använda.

/Lenny

[Mats Bengtsson]

Vid en liten fundering kom jag o undra en sak.

Kan man räkna hem en investering i nya radiatorer inom en rimlig framtid?

Under vintern i skåne brukar det inte vara så fruktansvärt kallt många dagar så det är kanske billigar (även på lång sikt) att köra med lite TS o låta radiatorerna vara.
Och i värsta fall elda någon gång. Ligger ca 10-12 kubik ved som är klar att använda.

/Lenny

Låter svårt att räkna på, men troligt man kan vinna på. Ett försök (rätta mig gärna om antagandena är för grova):

Säg att värmepumpen ger 2.8 i COP och 9 KW och hade räckt. Då förbrukar huset 9KWH. Så alla temperaturer som kräver detta eller mer ger samma effekt. Säg att pumpen klarar 40 grader vid temperaturen (2 eller kallare), och att huset kräver 50 i framledning. Uppvärmningen är då 9000/(50-20) W per grad vatten (300 W). De sista 10 graderna måste tas med panna på grund av temperaturproblemet orsakat av radiatorena (tillräcklig energi avges inte vid 45 grader), vilket innebär 3000 Watt. Med COP 2.8 hade det kostat oss 1070 Watt. Vinsten av en säkning är alltså 1930 Watt cirka 1.9 SEK per timme. Säg att ett element på Hornbach kostar 2000 SEK. Om det räcker med ett element krävs det att 43 dygn om året är "inom zonen" för att räkna hem det på ett år. 5 radiatorer kan man byta och räkna hem på 5 år med samma 43 dagar. Med ett dåligt isolerat hus (30 000 KWH per år i värme) borde detta vara ett troligt bra investeringsområde. Som alltid gäller att om man jämför istället med luft/luft blir kalkylen relativt sett mycket sämre.

--- Mats ---

[Elva]

Vad menar du med

Om det räcker med ett element krävs det att 43 dygn om året är "inom zonen" för att räkna hem det på ett år.

/Lenny

[Mats Bengtsson]

Vad menar du med

Om det räcker med ett element krävs det att 43 dygn om året är "inom zonen" för att räkna hem det på ett år.

/Lenny

Att om det är i ett enda rum radiatorn skall bytas (skrev element, borde skrivit radiator), så räknar man på ovanstående sätt hem kalkylen på ett år förutsatt att ett år innehåller minst 43 dygn så kalla att framledningstemperaturen behöver vara över vad som värmepumpen genererar. Det vill säga byta en enda radiator, om ett enda rum är dimensionerat mycket annorlunda än de andra, bör vara en lätt lönsam affär. Troligen går det ju åt fler radiatorbyten än så, men det är inte troligt att mer än en del av alla radiatorer behöver bytas.

--- Mats ---