Ämne: STORA problem med 1130-12

[CarMan]

Min Nibe 1110/10 fick kompressorhaveri i somras och efter diskusioner med Nibes representant kom vi fram till att den var underdimensionerad och beslutades att sätta in en 1130/15 som skulle motsvara mitt behov.
Markkollektorn utökades till 3*400m=1200mjavascript:void(0); jag måste säga att den har inte motsvarat mina förväntningar 1130:an skulle klara 70 graders framledning men den klarar max 58 grader och den enda besparing som kan påvisas är mindre tillskott via elpatron.
Och så tycker jag att Nibe 1130:an har ett väldigt krångligt menysystem, tacka vet jag CTC:s ecoheat där man kan bläddra fram alla menyer utan att behöva läsa handboken.

en värmepump 8eller elpatron med för den delen) som kan göra 70 grader. kan inte göra detta under alla förhållanden.
värmpumpen klara 70 grader innan den bryter på "för hög temp"

men hur varmt vatten du får i radiatorsystemet beror på hur många kW pumpen levererar, mot hur många kW huset drar för tillfället

--------
en värmekälla kan lätt värma en liter vatten till 70 grader, men den klarar inte av att värma hela havet till 70 grader

[Carl N]

men du missar lite viktig info!
om man har hög temp system, så ska man inte ha värmpump, det är första felet!
det andra är att en 1130-12kW inte ger 12 kW under desa förhålanden, snarare 9kW

En 1130-12 ger 10,8 kw vid 0/50 ºC

KB-in var +0,5 ºC och framledning 45 ºC vilket ger uppåt 11 kW.

Varför värmer inte dessa 11 kW huset vid en utetemp på -2,5 ºC?
Det borde räcka mer än väl om tidigare totalförbrukning var 5 m3 olja!

Jag tror som några var inne på att det är golvvärmen som är värmetjyv, om installationen gjorts om så att VP:n styr golvvärmen så är det säkert så att golvvärmen numera tjyvar mer värme än då huset eldades med olja och att det blir mindre över till radiatorerna. Golvvärmen bör nog ställas ner.

[Roland]

Vi vet inget om hur radiatorerna är injusterade. Det kan vara så att några kortslutande radiatorer gör att en stor del av husets radiatorer får för lågt flöde. Det verkar vara vanligt med sådana. Tycker det borde kontrolleras.

[Thomas_]

Min Nibe 1110/10 fick kompressorhaveri i somras och efter diskusioner med Nibes representant kom vi fram till att den var underdimensionerad och beslutades att sätta in en 1130/15 som skulle motsvara mitt behov.
Markkollektorn utökades till 3*400m=1200mjavascript:void(0); jag måste säga att den har inte motsvarat mina förväntningar 1130:an skulle klara 70 graders framledning men den klarar max 58 grader och den enda besparing som kan påvisas är mindre tillskott via elpatron.
Och så tycker jag att Nibe 1130:an har ett väldigt krångligt menysystem, tacka vet jag CTC:s ecoheat där man kan bläddra fram alla menyer utan att behöva läsa handboken.

Det är bara 1130-6, 8 och 10 som ger 70 grader VBfram (max 65 från kompressorn), de större ger max 60 grader (max 55 med enbart kompressorn).

[bonn]

Jaså! då har jag blivit lurad, skulle förstås ha satsat på en IVT HT plus 15 kw

[CarMan]

men du missar lite viktig info!
om man har hög temp system, så ska man inte ha värmpump, det är första felet!
det andra är att en 1130-12kW inte ger 12 kW under desa förhålanden, snarare 9kW

En 1130-12 ger 10,8 kw vid 0/50 ºC

KB-in var +0,5 ºC och framledning 45 ºC vilket ger uppåt 11 kW.

Varför värmer inte dessa 11 kW huset vid en utetemp på -2,5 ºC?
Det borde räcka mer än väl om tidigare totalförbrukning var 5 m3 olja!

Jag tror som några var inne på att det är golvvärmen som är värmetjyv, om installationen gjorts om så att VP:n styr golvvärmen så är det säkert så att golvvärmen numera tjyvar mer värme än då huset eldades med olja och att det blir mindre över till radiatorerna. Golvvärmen bör nog ställas ner.

nja. jag har ju inte vädrena, så jag vet inte vad hans pump ska ge. men den hade ett börvärde på 55 grader vis +2,5 & det är ju på tok för hög kurva föra tt rekomendera nån att köra värmepump, även om det är i skåne

[CarMan]

på nibes hemsida står det att den ger 10,8kW (0/50) men i andvändarhandboken så strå det 9,9kW (0/50)

mitt program klarar inte av att räkna om jag slår över till högtempsystem, men vid 55/45 så ser pumpen normal dimensionerad ut. (vid hög temp så vill den att man har en elpatron som täcker hela husbehovet, då värmepumpen kommer att stängas av) ( mit program kan inte välja XX30)

det måste vara golv värmen som är påställd mer än tidigare. är ni säkra på att ni verkligen inte har ökat tempraturen nånstans?

[CarMan]

det går att läsasig till att storlekar upp till 1130-10, där klarar kompressorn att göra 65 gradit vatten 58 på returen, men vad de störra klarar står inte.
min gissning är att dom större är en 1115, fast med ny styrdator. då detta stämmer bra med mytt efekt diagram också! (om man kollar på 1115-10)

om nu din pump klarar 50 gradit vatten på returen så klarar du dig till -8 grader tror jag, sen kommer den stängas av o bli en ren elpanna. detta kan du förhindra genom att öka radiator ytorna. (du vill ju at värmepumpan ska gå helatiden, även om elpatronen ibland är med o stöttar)

[phal]

Har ikväll varit hos Erlj och gjort lite förändringar ni föreslagit. Nu har pumpen fått ett nytt liv!!! . Tillskottet hade gått ungefär 16 tim i sträck. Det vi gjorde var att koppla bort shuntgrupp 2 som går på golvvärmen i källaren. Satte ner gradminuter till 0. Tillskottet stängde av. Ökade sedan gradminuter till -100. Efter några minuter startar kompressorn igen och går utan tillskott.
En timme senare hade ärvärdet sjunkit från 55 ºC till 50.5 med bibehållen innetemp.Returen ligger dock bara 4,5 ºC lägre än fram, fast CP står i läge 1. Efter avstängning av shuntgrupp 2 rusade även KB-in upp från 0 ºC till +2 ºC. Otroligt vilken skillnad det gjorde. Och kompressorn gick nu äntligen utan tillskottet fast utetempen nu ligger på -12 ºC.
Har blivit en betydande förbättring. Han kommer dock efter rekommendationer från en kille på borrfirman att installera en fläktkonvektor + att byta ut några av elementen.
Får nu hoppas att anläggningen går ännu bättre efter det.

[Carl N]

Då var det som jag trodde, golvvärmen slukade en stor andel av VP:ns uteffekt. 

Jag tror du kan smyga igång golvvärmen om det behövs värme i källaren men maxbegränsa temperaturen dit till 25-30 ºC (meny 3.4) så att den inte kan ta så stor andel av värmen och ställ ner kurva 2 (meny 3.1) till kurva 3 eller möjligen 4.

[Ekke Boo]

Usch, detta ni beskriver med extra shuntgrupp låter obehagligt för mig. Jag ska just koppla in min 30 m2 golvvärme nästa veckan med en ESV20-koppling. Jag hoppas jag slipper uppleva såna här historier.

/Ekke

[CarMan]

då hade nah altså isamband med bergvärme instalationen "byggtom" golv värmesystemet. & han hade ökat tempraturen i kälaren (på golv värmesystmet)
eftersom golv värmen är sen huset byggdes så är nog issoleringen under plattan istortsett obefintlig.

[phal]

Pratade med erlj idag. På morgonen hade tempen sjunkit inomhus till 18,5 ºC och TS gick för fullt. Säg den glädje som varar.......
Temp ute var -2 ºC.

Blir nog till att avvakta tills konvektor är installerad och raddar är bytta.

[CarMan]

Pratade med erlj idag. På morgonen hade tempen sjunkit inomhus till 18,5 ºC och TS gick för fullt. Säg den glädje som varar.......
Temp ute var -2 ºC.

Blir nog till att avvakta tills konvektor är installerad och raddar är bytta.

svårt att svara på vad som händer i hans hus, utan att se några värden.

har han rätt kurva & finjustering?
(har han fel kurva, är det ju inte konstigt att innomhustempen varierar)
har han fullt öppna termostater?

[carl_9876]

Har följt med den här tråden och tycker som ni andra att det hela verkar ganska mystiskt. Några kommentarer vill jag ändå komma med.

Om jag förstått rätt så har man satt miniminivån för framledningstemperaturen till 55 ºC (meny 2.3) fastän man påstår att man kör enligt kurva 10/1. Det här betyder att pumpen hela tiden räknar negativa gradminuter, eftersom den troligtvis aldrig kommer upp till 55 ºC i det här stora huset. Det betyder att eltillskottet går in efter en tid fastän det skulle vara +15 ºC ute. Kurva 10/1 ger en framledningstemperatur på 55 ºC först vid ca -10 ºC ute. Varför inte låta pumpen gå enligt kurva 10/1 och låta fram/min vara 15 ºC? Det här är ändå inte orsaken till varför pumpen inte orkar värma huset!

Man skrev att KB-in steg från 0 till +2 ºC då man stängde av golvvärmen. De här två sakerna har nog inte med varandra att göra. KB-in kanske steg därför att kompressorn stod stilla en stund och KB-vätskan hann varmna under tiden. Om man minskar på värmepumpens effektuttag, t ex genom att låta VB-fram öka (vilket borde ha hänt då man stängde golvvärmen), så kommer KB-ut att stiga medan KB-in ännu länge är konstant.

Ni har funderat på om felet ligger i radiatorerna eller golvvärmen, men jag tycker ändå det verkar som om VP:n inte ger ut den effekt den borde. Man skrev att VB-diff är 4,5 ºC vid VB-fram 50,5 ºC och cirkulationspumpen i läge 1. Enligt pumpkurvan så är flödet då max 0,39 l/s (vid en cirkulation utan motstånd i systemet) men troligtvis högst 0,35 l/s. Det här ger en avgiven effekt för pumpen på 6,6 kW (max 7,4 kW), fastän Nibe 1130-12 borde avge 9,9 kW vid 0/50 ºC! Jag tycker VP:n närmast beter sig som en Nibe 1130-8, men frågan är varför.

Ännu en mystisk sak. Man skrev att då man stängt av golvvärmen och startat om kompressorn, så sjönk VB-fram efter en timme från 55 ºC till 50,5 ºC. Hur kom man i så fall upp till 55 ºC? Eftersom kompressorn stod en tid, borde vattnet ha hunnit svalna långt under 55 ºC, även om man därförinnan kört upp temperaturen till 55 ºC med hjälp av elpatronen, vilket väl inte heller var fallet. Kan det tyda på luft i systemen?