Jag kan hålla med om det. Förvisso så är inte fläkt- och ventilationsjustering gjord ännu men som den är nu så går den på 50% och då hörs den inte överhuvudtaget. Provade ställa upp fläkten på farsans panna till 60% och då kan man höra den i de frånluftsdom som suger mycket luft men inget störande. Får ju säga att den är mycket tystare än min egna 360P.

Om fläkten lägger måste man ju höra.

Den låter mer än kompressorn.

Det håller jag inte med om på min 370. Hör knappt fläkten när den går på normal läge. Ändra jag varvtalet så kan man höra detta. Kompressorn hörs tydligt när den går. Men Niben är mycket tystare totalt sett än gamla CTC 104, den dånade om både fläkt och kompressor.

Har haft 370 i ett år nu och är helnöjd.

Ha koll på om den avfrostar helatiden för de gjorde min nu 8 månader gamla tack vare fläkten lagt av och mao blockerade kompressorn.

Hej,

Har en F370 och är kanonnöjd dock är huset mindre än din fars.
Tidigare trotjänare var en ES270 som lade av förra året efter 23 års trogen tjänst.
Jag har väldigt öppen planlösning så mitt "återvinningselement" som sitter i hallen är utbytt till en fläktkonvektor.
Super nöjd!
Utöver det har jag en ME L/L FD25.
Låg på 12500kw innan L/L installerades och nu på runt 11000kw efter första året dock innan fläktkonvektorn installerades så förhoppningsvis skall det sänkas det lite till när allt är intrimmat.
107kvm LB-villa i NÖ Skåne.

Edit: Fick senaste fakturan från vattenfall och beräkning årsförbrukning 10070kwh.  tomte::

Visst, ledsen om jag uttryckte mig dumt, tyckte bara att det var synd att det blev som det blev.
Jag håller mig utanför diskussionen fortsättningsvis.

mvh

Nä, gör inte det 

Och förresten så har jag 160mm på min Nibe.

(Min frånvaro i forumet är pga datorkrasch, numera lever min kontorsdator som en Win7 maskin på Virtualbox i en av min HP servrar  Thumbsup)

Hej,
Förvisso drev ju diskussionen iväg i ett av de spår du la ut, mera åt 750 hållet, eftersom flertalet rådde er till att välja en effektivare flvp för huset som är hyfsat stort.

Men nu, spelar det egentligen någon roll? Det är ju kört ändå, ni har ju köpt en för klen flvp så det blir väl vad det blir. Går den sönder så går den sönder. Håller den, var glad.

Men någon ordentlig besparing blir det ju inte.

mvh

Den gamla har hållit i 23år så jag ser inga konstigheter att denna skulle kunna hålla lika länge. Bara för att man köper en effektivare pump så är det inte garanterat att den håller längre.
Klart det spelar roll vad folk tycker om sin 370. Det var ju det jag frågade efter. Vi behöver ju inte döda diskussionen bara för att du tycker att min far har val fel flvp eller?

Lyfter frågan igen då...

Jovisst, så är det, och i detta fall, med befintligt hus som förmodligen redan har 125 mm för frånluftkanalerna som nog är betydligt längre än (den nya) avluftkanalen sitter flaskhalsen redan där. Att gå upp till 160 mm vidgar utloppet så det är säkert bra med tanke på böjarna.

Det finns en del som har en sådan här lösning men det är fortfarande semester tider och dom kanske inte har hunnit läsa för att ge sina råd & dåd

mvh

PS tänk även på att en övergång 125/160 bygger på lite i höjd, jag tänkte på att takhöjden var 2,40, och då blir det kanske trångt med 2x45 om du inte har helt fritt utrymme ovanför. Det finns ju även dom där flexibla al slangarna som du kan använda. Tex 125/160 övergång -> 45 grader böj -> flex al slang -> rakt rör ut genom vägg -> någon snygg vent huv

Jo det var ungefär en sådan lösning jag satt och funderade på.

Nja... Flödesmotståndet beror ju även på sträckan. Ett långt rör med 125mm diameter har högre motstånd än ett kort rör med samma diameter. Går du upp till 160mm direkt efter pumpen så får du mindre totalt flödesmotstånd.

Nu vet jag inte riktigt vart du vill komma. Flödet minskar ju om jag stryper den men i det här fallet så är ju nibe bara försedd med 125mm stos och inte valbart till större därav min tanke med att ökar arean på böjen. Ren flödesmässigt så borde hastigheten på luften i det här fallet bli långsammare med större rör. Men eftersom en 90gradare hämmar flödet så tänkte jag att en 160mm istället för 125mm 90 gradare skulle kompensera bort "förlusten" med att ha just en 90gradare direkt på stosen. Som sagt en fundering som jag inte vet funkar i praktiken...

Posta en separat fråga om flöde i ventilation så får du säkert svar av nån som vet och inte som jag tror

Nu har farsan kollat på vinden. Avluften är isolerad med någon slags armerad plast hela vägen ut till takhuven faktiskt.
Frågan är om det räcker???

Vågar man chansa på det fungerar?

Edit: har läst lite mer och sett att man eventuellt kan isolera med minst PE30 (som alternativ till armaflex). Är detta lämpligt att använda t ex ut genom en vägg? Såg dessutom att man inte bör ha en 90 gradare precis som du säger för flödets skull. En tanke som jag funderade på var om man på t ex 750 som har 125mm anslutning kunde sätta på en 125/160 anslutning och på så sätt montera en 160mm 90graders böj pga det dåliga utrymmet höjdmässigt. Då har man ju ökat arean på röret vilket borde förbättra flödet mot ett 125mm rör avsevärt eller?  

Ja man tycker ju att det borde vara lägre flödesmotstånd i en 160 böj än 125 

Nu har farsan kollat på vinden. Avluften är isolerad med någon slags armerad plast hela vägen ut till takhuven faktiskt.
Frågan är om det räcker???

Vågar man chansa på det fungerar?

Edit: har läst lite mer och sett att man eventuellt kan isolera med minst PE30 (som alternativ till armaflex). Är detta lämpligt att använda t ex ut genom en vägg? Såg dessutom att man inte bör ha en 90 gradare precis som du säger för flödets skull. En tanke som jag funderade på var om man på t ex 750 som har 125mm anslutning kunde sätta på en 125/160 anslutning och på så sätt montera en 160mm 90graders böj pga det dåliga utrymmet höjdmässigt. Då har man ju ökat arean på röret vilket borde förbättra flödet mot ett 125mm rör avsevärt eller?  

Finns möjlighet, skulle jag välja att dra kanalen ut genom närmsat vägg

Tyvärr så blir det nog en 90 gradare direkt på stosen annars finns det inte plats. Kanske kan gå att sätta två 45 gradare för att inte lika snäv radie på böjen. Det är ca 2400mm i takhöjd. Hur skall man isolera den igenom betongväggen?

Innegivare i kanalen fungerar fint om det inte finns risk för störningar som tex varm luft från torkskåp eller torktumlare. Fungerade toppen hos oss tills vi startade torkskåpet. Monterade därför upp en extern innegivare

Jag bedömer det som att CZ är mer beprövad än F750 men volym mässigt kan det tänkas att F750 redan sprungit om, det verkar som att en hel del småhusleverantörer har den som standardalternativ vid nybyggen. Nog för tidigt att säga hur bra F750 håller i längden, du kan ju söka här på forumet så hittar du kanske en del

En kanal ut genom väggen finns det en hel del som har och då kan du isolera den bättre(lättare, använd armaflex, undvik 90 graders böjar, om du väljer CZ (kanske finns till F750 också), välj/beställ stos 160 mm för avluft/frånluft så inte flödet bromsas i onödan (mindre ljud också)

mvh

Värt att kolla upp....

Jag antar att pumpen kommer placeras i suterängplanet. Hur ser det ut där kanalen passerar våningsplanet? Kommer du åt den där?

I bjälklaget/bjälklagren: passerar den rakt upp igenom eller går den en sträcka horisontellt?

mvh

OK, såg ditt inlägg med hål i väggen som alternativ...

Mitt svar är ja, hela vägen, om det inte är riktigt (isolerad & diffusionstätt) utfört från början

Jag själv gjorde det inte hela vägen, endast den del som går från pumpen upp till taket i tvättstugan så långt jag kunde samt genom hela kallvinden (där jag använde armaflex). Däremellan sitter den befintliga isoleringen med strumpan. Så här långt ser det ok ut för mig, jag hade lite fukt som hade bildats precis vid takgenomgången kallvind/venthuv. Tror det var pga av is i huven som smälte vid avfrostning

Jag är ännu inte helt säker om det räcker långsiktigt...

mvh

Huset är byggt -88 så det borde vara diffusionstätt i bjälklaget. På vinden är den inte det men där är den lättåtkomlig. Mina föräldrar byggde ett annat hus -83 med FLVP och där isolerades avluftskanalen diffusionstätt i vägg och bjälklag men inte på vinden, därav min teori om att den är rätt isolerad i bjälklaget i dagens hus.

Med den storleken på hus så kanske en 750 eller CE65 lågt räknat kan ge ytterligare 4-5000 kWh besparing per år. Om dom kostar 1 krona styck (med bundet avtal) så får du en årlig extra besparing på motsvarande.

Det blir nog fel om man bara betraktar den initiala merkostnaden

Dom 30 xtra pappen är betalda på 6-7 år enligt ovan. Livslängden på apparaten förhoppningsvis 15 år kalkylmässigt.

Lägg till att du kan teckna en försäkring som i praktiken ger dig 10 års garanti (åtminstone har comfortzone detta, vet inte hur det är med nibe).

En "vanlig" FLVP skulle inte jag räkna med att den håller lika länge så den kan lätt kosta dig (din far) 30 papp extra innan 10 år har gått på reparationer såsom kompressorbyten eller liknande. Historiken för dessa är inte till deras fördel.

Finns inget att tveka om förutsatt att man ligger kvar med en FLVP lösning och är beredd och kommer åt att isolera om avluftskanalen.

Annars är väl detta objekt även lämpligt för BVP alternativt LVVP men då pratar vi om ännu större hål i plånboken

Väljer han att flytta från huset kan han säkert, beroende på var huset ligger, motivera att priset höjs 30k för att han har en effektivare energiförsörjning. Ligger huset i Stockholm är detta felräkningspengar/öresavrundning. Bergvärme höjer ju värdet på en kåk så en bättre FLVP borde man kunna få lite xtra för också.
 
mvh

Behöver man isolera om avluftskanalen hela vägen från pannan om man kör på en Comfortzone? Den ligger i bjälklag/vägg idag upp till vinden sedan kommer man åt den upp till ventilationshuven.

Med den storleken på hus så kanske en 750 eller CE65 lågt räknat kan ge ytterligare 4-5000 kWh besparing per år. Om dom kostar 1 krona styck (med bundet avtal) så får du en årlig extra besparing på motsvarande.

Det blir nog fel om man bara betraktar den initiala merkostnaden

Dom 30 xtra pappen är betalda på 6-7 år enligt ovan. Livslängden på apparaten förhoppningsvis 15 år kalkylmässigt.

Lägg till att du kan teckna en försäkring som i praktiken ger dig 10 års garanti (åtminstone har comfortzone detta, vet inte hur det är med nibe).

En "vanlig" FLVP skulle inte jag räkna med att den håller lika länge så den kan lätt kosta dig (din far) 30 papp extra innan 10 år har gått på reparationer såsom kompressorbyten eller liknande. Historiken för dessa är inte till deras fördel.

Finns inget att tveka om förutsatt att man ligger kvar med en FLVP lösning och är beredd och kommer åt att isolera om avluftskanalen.

Annars är väl detta objekt även lämpligt för BVP alternativt LVVP men då pratar vi om ännu större hål i plånboken

Väljer han att flytta från huset kan han säkert, beroende på var huset ligger, motivera att priset höjs 30k för att han har en effektivare energiförsörjning. Ligger huset i Stockholm är detta felräkningspengar/öresavrundning. Bergvärme höjer ju värdet på en kåk så en bättre FLVP borde man kunna få lite xtra för också.
 
mvh

Det jag vet är att ES380/480 är en bra maskin då den funkar.
Många som bytt till Nibe 360 eller IVT 490 blir besvikna då besparingen inte blir riktigt lika bra som med en fungerande ES380/480.

Så ta en fundering till, kolla även på Comfortzone som säljer en liknande maskin (som Nibe 750).

Den har inte funkat bra på länge hehe...
Han har ca 240kvm (suterräng) hus inklusive 50kvm garage som värms med den idag. Dessutom har han 30kvm yta som är värmt med elradiatorer för sin hundkennel (ca 18grader) och ett fristående garage som värms med en luftvärmepump (13grader) och han gör av med ca 28000-30000kWh per år...
Tror att det bara kan bli bättre faktiskt. Kan ju tillägga att dom bara är två i hushållet. Givetvis så skulle han kunna kapa den siffran rejält med en 750 men som sagt ca 30papps skillnad på bara pannan är rätt mycket pengar.

Av allt att döma vet jag lite som smurfen och rickard i just detta ämne.

Men jag tror problematiken ligger i att 750 hämtar mycket mer effekt ur frånluften och därmed är det avsevärt mycket kallare luft som skickas iväg. Därför är kraven på rören som leder ut luften mycket högre och av en annan standard.

Vi kan nog komma på massor med saker som är bättre än 370 men din far är nog inte född i går och vet vad han gör. Utifrån vad du skriver verkar det som han är medveten om valet han gör och vad han väljer bort så att säga. Eller?

Stämmer bra att han vet vad han gör.

Vänligen kom ihåg skillnaden mellan frånluft och avluft så blir det sin skrivs här mindre förvirrande för nytillkomna!   Det är avluften som skickas ut från en Nibe 370 och det är frånluften som sugs in från olika utrymmen i huset.

Det jag vet är att ES380/480 är en bra maskin då den funkar.
Många som bytt till Nibe 360 eller IVT 490 blir besvikna då besparingen inte blir riktigt lika bra som med en fungerande ES380/480.

Så ta en fundering till, kolla även på Comfortzone som säljer en liknande maskin (som Nibe 750).

Vad beror det på är det kraftigare kompressor på ES380/480. Är en 360 samma som 370 fast lite nyare utseende.

Av allt att döma vet jag lite som smurfen och rickard i just detta ämne.

Men jag tror problematiken ligger i att 750 hämtar mycket mer effekt ur frånluften och därmed är det avsevärt mycket kallare luft som skickas iväg. Därför är kraven på rören som leder ut luften mycket högre och av en annan standard.

Vi kan nog komma på massor med saker som är bättre än 370 men din far är nog inte född i går och vet vad han gör. Utifrån vad du skriver verkar det som han är medveten om valet han gör och vad han väljer bort så att säga. Eller?

Svarar utan att egentligen veta men tror inte en 750 har större flöde än 370 det bestäms av storleken på huset. Men om en 750 ska lämna max effekt kan den behöva ett större flöde och då kommer huset att bli överventilerat vilket kostar i onödan. En sak som skiljer på 750 mot andra flvp är att frånluften blir mycket kallare och frånluftskanalen måste isoleras på annat sätt pga att 750 tar mera värme ur frånluften än äldre mindre flvp. Sen tror jag att 370 jobbar med fast kondensering och 750 med flytande kondensering vilket ger större besparing.