Jag har ju ett nybygge , då vart ju också extern inluft till "framtida" kamin en självklarhet, därför min fråga.
Har FTX också.

Raptor: Du förlorar väl en hel del i att suga in massor av kall luft i huset när du eldar eller?.

Så då tror ni jag kan beställa hem denna kamin, och få den godkänd ?.

MvH Jawen

Förlorar? Det är en definitionsfråga. Jag har självdrag och hela huset är byggt för vedeldning. Jag vill ju ändå ha in luft och den tas från hela våningsplanet. Kaminen kyls alltså inte av av luften. FTX är ju lite annurlunda. Men en friskluftsventil i rummet där eldstaden är räcker oftast. Sätter man det lite smart så får man inget kallras och kaminen får varmluft.
Men visst går det att köra med uteluft. Din insats är väl byggd för det.

Jag vet inte hur laddomaterna är uppbyggda men det borde vara ett konstant flöde över laddkretsen och den mängd vatten som tillförs acken tas alltså också ut ur acken i botten. Det borde lösa sig av sig självt.
Jag styr mitt med en trevägsventil och ställdon 0-10V.

Friskluften är i mitt fall rumsluft. Det tror jag är att föredra. Man får uppvärmd luft in i kaminen istället för kall, fuktig uteluft.
Jag handrattar allt som har med luften att göra. Svårt att fixa det på något annat sätt, i alla fall med min kamin.

Jag vet faktiskt inte hur många liter den rymmer, men jag skulle tro att del ligger mellan 20-25L
Jag har min acktank "över" kaminen och 28 rör så jag har självcirkulation av guds nåde.
Jag skulle kunna elda en timme efter strömaavbrott bara jag handshuntade då och då.
Det optimala vore att ha noll cirkulation från tändningsögonblicket tills dess att tempen är ca 80 grader.

Min laddpump startar vid 80 grader men då är hela laddkretsen ca 80 grader. Sedan öppnar shunten vid 90 (insällbart). En gång i timmen gör laddshunten ett maxuslag i 5 sekunder och återgår sedan till föregående läge. Då avluftsa systemet mycket fortare än om man går och avluftar på raddarna. Allt syre hamnar i luftklockan i toppen på ackatnken.

Kondensen är nog omöjlig att komma ifrån jag har kondens i ca 5-10minuter. Men jag har hellre lite "avfukting" av rökgaserna i kaminen än i skorstenen!

Ps. Veckar hål kan det göra om du har en längdutvidgning sedan en krympning osv. Förmodligen är det inget problem. Jag tror att det kommer kunna röra sej lite både i plasten och i betongen. Men plusprisol är att föredra.

Fukten från veden kondenseras på allt som är kallt nog så keram räcker egentligen inte helt. men med en laddventil blir kondenstiden ganska kort iallafall. Om man ser till en riktig vattenmantling så kyls inte rökgaserna förrän den bränt upp vedgaserna som annars blir sot o tjära. Walltherm är en sån kamin. I detta aktuella fall finns inget som kyler kaminen om strömmen skulle utebli vilket inte känns helt ok. Nödströmsaggregat i alla fall ett måste. Hoppas sen att det är plusprisol som är ingjutna så att inte längdutvecklingen "veckar hål" på kopparrören.

Tokfråga på vattenmantlad kamin.

Har själv haft funderingar i denna riktning , men hoppade högt när jag såg här att man fick kondens i dessa vid eldstart.
Då infaller frågan om det finns kaminer i teglad utförande där värmeslingorna är i själva teglet ?
Eftersom jag har en gammal ö-spis i just tegel som håller värmen i många tim, går ju funderingarna i om man istället skulle ha slinga i teglet istället för att ha en vvx i rökgången som orsakar kondens. Jag är alltså medveten om att man får mindre effekt ut på vattnet här, men samtidigt är man väl också säkrare för "stormkokning". Vad anser ni ?

ACHTUNG, ACHTUNG! Det viktiga är att du inte får kokning, ja!
Men för att få så effektiv förbränning som möjligt skall det inkommande vattnet i kaminen helst inte understiga 70 grader.
Min kamin är inte uppbyggd som din. Jag har vattentankar på tre sidor av kaminen och sedan en tank som tak.
Det varma vattnet stiger och man tar ut det i toppen. Det kallare inkommande vattnet tillförs kaminen i botten. jag styr laddningen av tanken med en trevägsventil som hela tiden skickar tillbaka ca 60% av vattnet. Det blandas ut med det kalla vattnet från tanken och blir ca 70 grader.

Jag har 70-75 grader till kaminen och 90 grader från kaminen.

Men du måste beräkna flödet för ett visst effektuttag eftersom du har en slinga. vattnet får ju inte bli många grader över 100 från kaminen. För lågt flöde = kokning.

Har du tänkt något på laddshunt och styrning av den?

Jag tror att det är svårt att komma ifrån att det sotar lite i en vattenmantlad kamin.
Det står till och med i dokumentationen till min att "det lager sot som byggs upp på de värmeupptagande ytorna skrapas bort då dessa isolerar tanken och minskar värmeöverföringen". När du tänder brasan och vattnet i tanken är kallt så får du oundvikligen kondens på dessa ytor. Det ser man när man tänder, det bildas vattendroppar. På den ytan fäster det sedan sot.

Var noga med att du inte får för kallt vatten tillbaka till kaminen. Helst inte under 65-70 grader.

Det är en del skötsel när man har en sådan här kamin. Men det är det värt!

Varför skulle det bli risk för sot ?  .

Sotrisken uppstår väl mera när man kyler av ex skorsten för mycket, så rökgasen tappar för mycket i temperatur och inte drar med sig röken ordentligt.

Denna kamin har ca 263 grader i rökgas-temperatur.

MvH Jawen

Det är just det du gör med vattenmatlingen. Du kyler ner rökgaserna och eldhärden.
Jag får mycket sot på de ytor som är vattenmantlade i min kamin, hur jag än eldar.

Hur vet du rökgastemperaturen?

Intressant men är det möjlig med bara 2 kW till luft och 12 till vattnet.
Är det inte risk för sot?

Tony