Skrivet av: Sarrow
« skrivet: 16 mars 2019, 09:39:40 »Finns ju en modell som heter vg också ? Vad skiljer den mot dom andra?
Skrivet av: Sarrow« skrivet: 16 mars 2019, 09:39:40 »Finns ju en modell som heter vg också ? Vad skiljer den mot dom andra?
Skrivet av: Jästen« skrivet: 24 november 2012, 19:10:13 »Nej.
Skrivet av: Kalle LKPG« skrivet: 24 november 2012, 18:05:24 »Är det verkligen så att även på de "nya" FD-pumparna att man måste klippa bygel för att få kompressorvärmaren att gå?
MVH Kalle Skrivet av: Addan« skrivet: 03 januari 2010, 23:03:20 »Hmmm....jag förstår. Knasigt och beställa ett test mellan dessa två VP då.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 03 januari 2010, 16:21:37 »Hej Addan! Tänkte väl bara nämna att om du nu skall jämföra dessa båda pumpar Toshiba Ras 10 ND och Mitsubishi FD 25 VAH eller VABH så är det nog lämpligare att du jämför med Toshiba RAS 13 ND-pumpen isf eftersom RAS10 ND är ju en mindre pump jämfört med nämnda ME-modeller.
Mvh Raffen. Skrivet av: Addan« skrivet: 03 januari 2010, 13:13:55 »Hej Hej hej! Detta är mitt första inlägg på detta forum Intressanta test, Henrik! Jag tolkar kurvorna enligt följande nedan. Jag vill också säga att jag inte kan speciellt mycket om dessa VP funktionalitet utan tolkar ovan tester fritt. Kurva 1, Värmefaktor Vid den temperatur som kurvan korsar värmefaktor 1 motsvarar VP i effektivitet direkt-el. Dvs den effekt som förbrukas är samma som den givna värmeeffekten. När kurvan överstiger 1 är VP effektivare än direkt-el och under är den SÄMRE än direkt-el. Detta betyder att Toschiban ej bör användas under -27 grader. ME:n är däremot effektivare än direkt-el ner till testade -30 grader. Sen ser det ut som om ME:n har bättre verkningsgrad hela vägen upp till ca 10 grader där båda VP presterar ca 3 ggr förbrukad el. Inomhustemperaturen är ju satt till 20 grader och jag antar att isoleringen är sådan att VP inte behöver jobba speciellt mycket vid utomhustemperatur över 12 grader varför kurvorna inte går högre. Att ME:n sjunker i effektivitet över ca 7 grader utomhustemperatur tolkar jag som att den helt enkelt inte är lika effektiv när den inte går för fullt, medan Toshiban blir effektivare hela vägen upp till ca 12 grader där den ser ut att stagnera. Kurva 2 Här ser jag hur den utvunna värmen förhåller sig till den förbrukade el-effekten (ljusblå) vid utetemperaturen (mörkblå). Det bekräftar ovanstående att Toshiban förbrukar mer el än vad man vinner i värme under ca -27 grader utomhustemperatur, medan ME:n alltid utvinner mer värme än den förbrukar el. Kurva 3, Momentaneffekt Här ser jag mätvärdena i högre upplösning, dvs mer detaljerat. Det gör att jag kan se avfrostningarna som effektdalar. Skillnaden mellan Toshiban och ME:n är att Toshiban verkar vara mer behovsstyrd i avfrostningshanteringen med ojämnt fördelade avfrostningar. ME:n verkar däremot avfrosta väldigt regelbundet oavsett utomhustemperatur. Kurva 4 När det gäller luftfuktigheten har jag svårare att läsa ut betydelsen av den. Det är inte tydligt om lila och rosa kurvor är luftfuktighet eller temperatur. Jag tolkar det som att de talar om temperaturen. I så fall kan jag se avfrostningarna som dippar i inomhusenhetens blåsluftstemperatur (lila). Den rosa kurvan är inomhusenhetens sugluftstemperatur och borde vara lika med inomhuslufttemperatur. Imponerande att båda VP kan hålla en så jämn inomhustemperatur trots stor skillnad i utomhustemperatur Här blir jag också lite konfunderad att inte inomhusenhetens blåslufttemperatur ökar när utomhustemperaturen sjunker. Min tes var här att VP kompenserar detta med ökat luftflöde, men det visade sig inte vara fallet när jag granskar kurva 6. Kurva 5, Inomhusenhetens temperatur De här kurvorna visar temperaturen på inomhusenhetens blås resp. sugtemperatur under perioden då utomhustemperaturen stiger från -30 grader till +12 grader. Den svarta kurvan visar skillnaden mellan inomhustemperaturen och inomhusenhetens blåsluftstemperatur. Under denna period genomför Toshiban bara tre avfrostningar medan ME:n fortsätter sina regelbundna avfrostningar. Jag ser också att Toshiban generellt ligger på en högre blåsluftstemperatur än ME:n. Detta kompenserar ME:n med högre luftflöde enl kurva 6. Kurva 6, Lufttemperatur och inomhusenhetens luftflöde Här syns återigen skillnaden i hur de olika VP hanterar avfrostningen. Det förvånar mig att luftflödet inte ökar trots sjunkande utomhustemperatur. Toshiban minskar till och med luftflödet samtidigt som inomhusenhetens blåslufttemperatur också sjunker. Det skulle vara intressant att se ett test där utomhustemperaturen ligger under -20 grader under en längre period, typ 12 timmar. KONKLUSION ME:n verkar otvetydigt vara ett bättre val i utomhusmiljöer som ofta sjunker under -20 grader. Toshiban verkar reglera sin effekt genom att ändra inomhusenhetens luftflöde och ME:n genom att ändra dess blåstemperatur. Toshiban verkar analysera när avfrostning behövs medan ME:n avfrostar regelbundet oavsett utomhustemperatur alt. när utomhustemperaturen sjunker under en viss gräns. ME:n verkar trots allt vara effektivare. Nu väntar jag mig allehanda synpunkter på mina tolkningar --/ Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 14 november 2009, 02:31:06 »Borde kunna köra på QUIET om nätterna sedan.Quiet, dvs fläktläge 1 alltså. Det bör fungera med läge 2 också om du inte har innedelen alltför nära sängen eller är extremt ljudkänslig. Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 13 november 2009, 23:40:52 »Hej!
Har även en Keddy spiskamin i huset som reserv. Har beställt och betalat i förskott. Ska bli intressant med en luft/luft Mitsubishi MSZ-FD25 VABH 6,3 kW - Kirigamine som komplettering. Oarsaken är att förre ägaren installerade nuvarande pump precis vid sovrummet >: i huset enadel. Luften måste igenom en lång korridor och in i andra vinkel av huset. Än så länge klarar Panasonic:en att värma huset. Huset byggdes med direktverkande el 1969. Får nu se om denna investering lönars och att slippa köra ordinarie pumpen för fullt. Borde kunna köra på QUIET om nätterna sedan. /Jan Skrivet av: Micke333« skrivet: 16 oktober 2009, 13:55:45 »Ingår värmekabel i FD25 VAH ?
Skrivet av: greenart« skrivet: 02 februari 2009, 00:37:05 »Hej.
Kan någon förklara skilnaden på en FD25 VABH och en FD25 VAH? Jag har letat efter vad B:et står för men hittar ingen info. Jag tänkte beställa llvp i vecken så snaba svar uppskatas. Mvh Greenis Skrivet av: Gjutarn« skrivet: 03 december 2008, 20:16:57 »Christian,
Jag brukar köra högsta fläkt på COOL med börtemp på max grader (31?). Då vispar den lite luft iaf och jag tror inte den förbrukar något mer än fläktmotorn, men jag har inte mätt förbrukningen (hade ingen dedikerad mätare i somras) så det är lite av en gissning. Skrivet av: Manet« skrivet: 23 oktober 2008, 18:24:09 »Hej vad tycker ni att man ska ge för en msz-fd-va25va?med installation Min far köpte en FD25 VABH med installation från en lokal Woodyhandlare igår för 19500:- Iofs en viss prisskillnad på VAH och VABH. Mvh Andreas Skrivet av: CCR« skrivet: 02 september 2008, 10:36:43 »Kan man köra fläkten i innedelen på FD25 utan att "pumpen" är igång?
Är intresserad av att flytta runt luften i huset när jag eldar i kaminen. /Christian Skrivet av: jonas 10« skrivet: 21 augusti 2008, 16:01:21 »Hej vad tycker ni att man ska ge för en msz-fd-va25va?med installation
Skrivet av: henke71« skrivet: 18 augusti 2008, 23:44:08 »Hej
Väcker en gammal tråd. Funderar mellan två pumpar Toshiba Ras 10 ND och Mitsubishi FD 25 VAH, jag hittade lite kurvor på Scanoffice hemsida, http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-10993-07e_sve.pdf http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-09378-07e_sve.pdf finns det någon som kan förstå dessa kurvor, ser ju ganska olika ut, vad är bra och vad är dåligt. Hade en installatör hemma idag som rekommenderade en enklare modell Mitsubishi GA35, skulle inte ha någon nytta av ögat på FD 25 enligt honom på den placering som var aktuell i vårt hus, om jag inte behöver ögat är GA35:an ett bra val? GA 35 saknar allergifilter, har vi något behov av ett sådant när det inte finns några allergier i familjen eller är det något som bara kostar pengar och måste bytas två gånger per år? Tacksam för all hjälp och tips jag kan få //Henrik Skrivet av: Raffen« skrivet: 30 december 2007, 17:21:23 »Synd bara att man inte kunna styra fläkthastigheten med timern istället, så kunde kan säkna ljudnivån på natten. Hej Bjarne_l! Det skulle ju isf också innebära att du samtidigt sänkte värmeeffektiviteten på pumpen också, så det är väl tur att den funktionen inte finns. Mvh Raffen. Skrivet av: kjbu« skrivet: 30 december 2007, 17:15:53 »Hvem selger FD35/25 VAH i Sverige/Norge til best pris? Uten montering, den skal jeg gjøre selv.
- kjbu Skrivet av: Bjarne_l« skrivet: 10 november 2007, 21:22:10 »Synd bara att man inte kunna styra fläkthastigheten med timern istället, så kunde kan säkna ljudnivån på natten.
Skrivet av: Guest« skrivet: 09 november 2007, 23:40:59 »Timer-funktionen ligger kvar sen urminnes tider på alla fabrikat vad jag känner till.
Det vettiga med funktionen var nog att köra ac eller värme på olika tider av dygnet då elen kostar olika - hög- och låg tariff.... Sen är ju marknaden på andra kontinent lite större och där kanske dom är i behov av funktionen... BjörnK Skrivet av: totto15« skrivet: 09 november 2007, 23:26:41 »Då hoppas jag du har rätt. Lika bra att funktionen inte finns med andra ord.
Delfråga. Om det nu ändå finns en timer så måste det väl finnas en anledning till det? Skrivet av: Guest« skrivet: 09 november 2007, 22:00:12 »Finns en timer funktion men tyvärr så är det bara till och frånslagets tider du kan ställa in.
Jag måste dock fråga varför du vill ha olika temperaturer under dygnet, rent ekonomiskt så är det allra bästa att låta maskinen jobba mot samma inomhustemp hela dygnet. Att sänka ett par grader under natten för sen att värma upp igen på dagen är kostsammare än att ha samma jämna temperatur hela dygnet. Det är iaf vad jag lärt mig... BjörnK Skrivet av: totto15« skrivet: 09 november 2007, 19:48:45 »dagtid och nattetid?
Går det att programmera pumpen så att den inte står och går på samma angivna temperatur? Om jag vill ha tex 18 på natten och 22 dagen. Är det möjligt? Tycker det skulle vara så varjefall. Skrivet av: Guest« skrivet: 04 november 2007, 21:38:31 »Det som exakt gäller borde ju vara det som står i servicemanualen.
Jag har själv tagit detaljerna med ME's tekniska avdelning och jag fick ingen info om dessa 30 minuterna. BjörnK Skrivet av: qvisten« skrivet: 04 november 2007, 21:33:21 »Jag kan inte säga om dom 30 minuterna stämmer eller inte men Canvac, men jag ska försöka ringa micke imorgon och be han kolla vad som gäller exakt. //Rickard Skrivet av: Guest« skrivet: 04 november 2007, 01:24:26 »+20ºC stämmer men inte att 50W ligger på när kompressorn går, då får den ju betdligt
mer ström genom lindingarna... BjörnK Skrivet av: BigFMike« skrivet: 04 november 2007, 00:57:39 »Jag har även fått lite andra uppgifter oxå. Dock motsägelsefulla
"Värmaren" aktiveras om temperaturen understiger +20 ºC, vid klippning av bygel. En annan uppgift var att ""värmaren" alltid ligger på med 50 W oavsett om kompressorn är i drift eller ej. Micke. Skrivet av: Guest« skrivet: 04 november 2007, 00:40:35 »Jag kan inte säga om dom 30 minuterna stämmer eller inte men
enligt servicemanualen kopplas värmen in direkt efter bygeln klipps bort. Rickard från VPCenter kanske kan dokumentera vart han har fått uppgifterna ifrån... BjörnK Skrivet av: BigFMike« skrivet: 04 november 2007, 00:31:53 »Som sagt, rätta mig om jag har fel
Hittade i tidigare tråd: Citera En kul funktion för kamin eldare är att man har kompressorvärmare om man klipper en byggel.. Micke. Skrivet av: Guest« skrivet: 03 november 2007, 23:50:46 »Allt är möjligt - varför inte prova...hör av dig om resultatet Thumbsup
BjörnK Skrivet av: Lelle« skrivet: 03 november 2007, 23:45:25 »... kan det vara temperatur-styrt oxå. Finns det plats för en termostat innanför höljet så borde en kunna användas för att bygla/bryta upp den knipsade bygeln. En kabel löds fast på resterna av bygeln och ansluts till termostaten. Då aktiveras i alla fall vevhusvärmaren bara vid minusgrader. Finns ganska små smidiga termostater för DIN-skena. Används för värme/kyla i elskåp, ca 150 SEK. (Termostaten måste sluta kretsen vid stigande temperatur, de flesta som inte har dubbel funktion bryter vid stigande temperatur.) Skrivet av: Guest« skrivet: 03 november 2007, 20:44:11 »Rätta mig om jag har fel nu. Vart fick du dom 30 minuterna ifrån? Finns inget som säger nåt om 30 minuter i servicemanualen! Angående den här knipsningen för kompressorvärme. Kompressorvärmen styrs på så sätt att en svag ström går genom kompressorns lindningar. Som jag nämt ovan så handlar det om 50w när maskinen står i stand-by läge, alltså när termostaten känner av att det är varmare än vad värmepumpen är inställd till. Om du eldar i kaminen hela vintern och värmepumpen enbart står i stand-by kommer den förbruka dessa nämda 50 watt hela tiden. När du inte eldar i kaminen, så att värmepumpen är primär värmekälla, kommer denna 'vevhusvärmare' inte vara aktiv. Helt tills maskinen går i stand-by osv osv... BjörnK Skrivet av: Lelle« skrivet: 03 november 2007, 19:42:00 »Angående den här knipsningen för kompressorvärme.
Vet någon om det är en värmeslinga eller om det är invertern som lägger ut en ström för att värma kompressorn? Är det i så fall en konstant fast effekt eller håller man kompressorn på en viss temperatur med hjälp av termistor och varierande effekt eller styrs värmen med med beräknade strömvärden i förhållande till utetemperaturen? Skrivet av: BigFMike« skrivet: 25 oktober 2007, 23:20:05 »Rätta mig om jag har fel nu.
Det jag har läst så ska bygeln finnas på kretskortet i utedelen, om denna klipps av så skall det med ca 50 watt värma kompressorn då denna stått stilla i mer än 30 minuter, tex vid kamineldning. Undrar om värmningen alltid startar vid "kompressorvila" i över 30 minuter, det borde den göra, eller kan det vara temperatur-styrt oxå. Micke. Skrivet av: pB99« skrivet: 25 oktober 2007, 22:59:59 »Intresant det där med klippa bygeln, har inte hört talas om den. Vart sitter den?
Skrivet av: Guest« skrivet: 19 oktober 2007, 16:01:41 »Nej, det är en legitimerad åtgärd godkänd av ME
BjörnK Skrivet av: it2ceda« skrivet: 19 oktober 2007, 11:03:18 »Detta blir inget strul med garantin då?
Skrivet av: Guest« skrivet: 19 oktober 2007, 00:42:19 »Om du tänker elda i kamin vid kallare väderlek, så att värmepumpen
hamnar i stand-by läge, en längre tid kan du be om att få bygeln klippt. Då kommer inte maskinen få några kallstarter öht. BjörnK Skrivet av: it2ceda« skrivet: 18 oktober 2007, 23:29:34 »Det här med att klippa bygeln på FD25 är jag lite intresserad av. Ska man göra det eller inte?
Har det bara o göra med ifall man använder kamin o då för att undvika kallstarter eller vilka skäl finns det? Finns det tex. något skäl till att absolut inte klippa bygeln? Ska få en installerad om ca. två veckor o då är det ju bra o veta. Skrivet av: Guest« skrivet: 18 oktober 2007, 01:07:40 »Citera 10-2. PRE-HEAT CONTROL SETTING BjörnK Skrivet av: BigFMike« skrivet: 10 oktober 2007, 19:50:49 » Thumbsup
Tackar för det. MEs "tekniska" rådgivning menade på att det var inbyggt redan och att man skulle klippa om man inte ville ha funktionen. Helt klart att montören får klippa då. För funktionen är väl att föredra, kan väl aldrig vara fel att värma? Micke Skrivet av: Guest« skrivet: 10 oktober 2007, 19:25:51 »Bygeln ska knipsas för att aktivera funktionen.
BjörnK Skrivet av: BigFMike« skrivet: 10 oktober 2007, 15:02:46 »Hej allihopa.
Då är man på väg att skaffa sin första värmepump. Det blir nya QHeat 6.3. Dock har jag lite funderingar angående "kompressorvärmningen" för att undvika kallstarter vid kamineldning. Man får lite olika bud vad som gäller angående "aktiveringen" på denna funktion. b00k Är den aktiverad från början eller skall en bygel klippas på kretskortet? Montören vet kanske detta men man vill ju vara förberedd. :,v( Micke. Skrivet av: Guest« skrivet: 05 oktober 2007, 16:13:02 »Det står ju tyvärr inte vad som skiljer i mjukvaran men av bilderna
på kretskort samt av schema ser man hårdvaru skillnader. Relän och lite annat finns inte med på VA. Vidare kan man läsa att avfrostningsgivare för FA25/35VA bryter avfrostningen vid +5ºC/+10ºC. På den nya FD-serien avslutas avfrostningen vid +5ºC på samtliga modeller, så här har dom gjort en ändring rent i mjukvaran. Det finns också en möjlighet att manipulera avfrostningsgivarens brytpunkt vid att klippa en bygel på utedelens kretskort. På FA25/35VA höjer man brytpunkten från +5ºC/+10ºC till +8ºC/13ºC och för FA25/35VAH höjer man från +8ºC/+13ºC till +15ºC. Det går också att göra på FD-maskinerna och här höjs brytpunkten från +5ºC till +10ºC. Jag ska höra med ME till veckan om dom vill ge från sig detaljer och isåfall om det är OK att lämna dom uppgifter här i forumet. BjörnK Edit: Lite mera detaljer ang avfrostningsgivarens brytpunkter. Skrivet av: Rickard« skrivet: 05 oktober 2007, 07:14:06 »Citera 1. Det måste vara kallare än +5 utomhus Tack för denna förklaring. Jag har dock lite funderingar... Hur fungerar avfrostningen på VA, för du hävdar väl inte att en VA inte avfrostar? Står inte det vilka skillnader det är på de olika modellerna i servicemanualen? Här kan man misstänka att avfrostningen sker på samma sätt, men att värmestaven inte ingår. Misstänka alltså, skulle vara intressant att veta hur VA avfrostar. Skrivet av: Guest« skrivet: 05 oktober 2007, 01:35:45 »Jag tänkte göra en kort redovisning för vad som skiljer den 'nordiska'
modellen, kallad VAH, mot den 'sydliga' modellen kallad VA. Enligt servicemanual har VA och VAH samma kompressorer, kretskort ja i stort sett allt är samma förutom dom elementära detaljerna för att få en energisnål och fungerande konventionell avfrostning. Tråget på VAH har en lutning bakåt för att förbättra avrinningen samt att det är några flera hål i trågen än vad VA har. Värmestav med tillhörande termistor finns förstås inte på VA men kretskortet i utedelen är det samma. Derimot så är programvaran olika och därför skiljer avfrostningsfunktionen. VAH ställer 4 kriterier för att avfrostningen ska gå igång: 1. Det måste vara kallare än +5 utomhus 2. Avfrostningsgivaren måste känna av temperatur kallare än -2 ºC 3. Utedelens fläkt måste gå 4. Värmepumpen måste vara inställd på Heat mode. Avfrostningen fungerar enligt följande: När avfrostningen initieras väntar avfrostningsgivaren på temperatur + 5ºC, om det inträffar inom 8 minuter, vilket är max avfrostningstid, vill det läggas till 15 minuter på nästa gångtid, så fortsätter den tills den inte uppnår +5 och på samma vis tar den då bort 15 minuter på kommande gångtid. Gångtiden tillåts som max vara 120 minuter totalt. Både FA och FD serien har ovan nämnda avfrostningsprocess fast på FD serien har dom sänkt avfrostningens stopptemperatur till +5 ºC för både FD25VAH och FD35VAH, på FA serien är stopptemperaturen +8 ºC på FA25VAH och +13 ºC på FA35VAH. Jag kommer troligtvis lägga in mera info eftersom jag arbetat mig genom servicemanualerna. BjörnK |
|