Jag hade förra sommaren en CRC-MV 94 vilket är en rejäl pjäs, och den klarade att sänka temperaturen i hela huset (132kvm) bara genom att kyla den stora hallen på övervåningen. Kylan flöt ner via trappen och gjorde stor skillnad även på nedervåningen. Detta med ett 100m borrhål, och jag fick ut som mest ca 3kW kyla vill jag minnas (intemp vs uttemp på konvektorn gånger luftflödet). Om det krävdes så stor konvektor för att få ut den effekten, vet jag inte, men det hjälpte nog.

Kan du utveckla lite kring din CRC-MV 94 har ny bytt ut den eller vad hände med den? Hur tyckte du den kylde? Hur vad ljudnivån? Vad den effektiv när det var galet varmt under sommaren?

Vi byggde vårt hus och flyttade in nu i vintern men har en CRC-MV 84 och en CRC-MO 84 i vårt enplanshus med 166 kvm boyta och 190 m borrhål. Har därmed inte hunnit testa frikylan men är galet nyfiken på hur det blir och om FTX kan hjälpa till att kyla ner inkommande luft och därmed sprida kylan lite. Är lite orolig att vårt sovrum som är längst bort från båda konvektorerna och har västlig sol kommer vara varmt samt att ljudnivån kommer vara lite hög. Samtidigt lever jag på hoppet att jag har två rejäla konvektorer som kanske är effektiv på lägsta nivån.

Spännande projekt! Det liknar den setup om jag strävar efter, med lite skillnad på vissa punkter.

När jag talade med Eveco, så fick jag förklarat för mig att CRSL är till för installationer där mottryck är ett problem. I ett system med korta, grova rör så skulle förmodligen CRC-IO räcka. Men har du redan beställt, så är det kanske inte så mycket att göra . Själv kommer jag ha två st CRC-IO (44 tror jag) som vardera matar två rum med 160 eller 200-kanaler. Jag hade förra sommaren en CRC-MV 94 vilket är en rejäl pjäs, och den klarade att sänka temperaturen i hela huset (132kvm) bara genom att kyla den stora hallen på övervåningen. Kylan flöt ner via trappen och gjorde stor skillnad även på nedervåningen. Detta med ett 100m borrhål, och jag fick ut som mest ca 3kW kyla vill jag minnas (intemp vs uttemp på konvektorn gånger luftflödet). Om det krävdes så stor konvektor för att få ut den effekten, vet jag inte, men det hjälpte nog.

Du säger också att du ska använda värmeväxlare. Jag valde bort det, för att temperaturen från hålet är redan högt, och var orolig att bara 1-2 graders temperaturökning minskade kyleffekten från konvektorn. Jag slapp också ha dubbla cirkulationspumpar. Jag kommer också ha konvektorerna på vinden, så det finns frysrisk på vintern.

Rördragning gjorde jag med LK-PAL A25. Innerdimensionen på den är 17mm, så det är snäppet större än ett Cu18. De hävdar att ett plaströr tillåter högre fart innan kavitation, men det är också marknadsföring från plaströrstilverkarna. Jag valde inte RiR, efter diskussion med släkting som är rörmokare, som förklarade att RiR används främst för att kunna byta ut ett trasigt rör utan att behöva riva en vägg (men i praktiken blir omöjligt om du kör PAL rör och med PEX så är det görbart men extremt svårt om du har många böjar), så kändes det som att ett direktisolerat rör ändå var överlägset, så slapp jag också hantera kondensutfällning från ytterröret. PAL-rören var ganska smidigt att hantera/installera då den behåller formen. Plus-prisol är ett annat alternativ men rören är dyrare. Dock kan du använda billigare kopplingar (körde pushfit för PAL som kostade en hel del).

Även om anslutningen på konvektorn är R15 (och intern rördimension på batteriet förmodligen är 10mm) så vinner du ändå ganska mycket i minskat tryckfall genom att ha större rör, därmed krävs en mindre cirkulationspump och hastigheten i rören minskar. Jag hade nog inte valt mindre än Cu22 eller A25 för att om det visar sig att du underdimensionerat rören, så är det ganska svårt att åtgärda i efterhand.

Vet inte riktigt hur du tänkt slippa extra expansionskärl. När du ska köra de för kyla på sommaren, så antar jag att du vill isolera denna krets från resten av värmesystemet (för att inte kyla alla radiatorer också), och om du gör en egen, sluten krets behöver du ändå ett expansionskärl, annars kommer du spränga kopplingar eller i värsta fall batteriet i konvektorn.

För styrning av spjällen, skulle jag föreslå att kika på en 4-kanalig SONOFF R3 istället för att köra 3 st Shellys (gissar att de styrs med av/på 230V?). SONOFF R3 har möjlighet att löda fast en programmeringsplint och finns förmodligen färdig mjukvara för att passa din hemautomation färdig (tasmota?). Dels blir det billigare, men framförallt kanske lite mindre stökigt? Du skulle också kunna använda det fjärde reläet för att öppna/strypa kylvattenventil.

Har du även köpt stos-adapter till konvektorn? JAg fick en chock när jag fick veta priset för stos-adaptrarna till CRC-IO 94 (tänkte att det skulle passa även till MV-modellen). Stos för fram och baksida (3x200) skulle kosta mer än konvektorn... har bestämt mig för att bocka lite galvad plåt själv och sätta dit lösa stos-adaptrar för plan montering istället och klistra på lite armaflex-matta själv.