Ämne: SAP-KRV124EHDX

[subcooling]

Noen som har erfaringer med den nye Sanyo SAP-KRV124EHDX?
Har selv montert en i dag og vil gjerne høre andres synspunkt..

[IROC-Z]

Har kikat lite på den och den ser iaf bra ut... 
Snyggaste innerdelen jag sett!
Verkar också trevligt med avfrostning under gång, måste göra en del för COP'en.
Den var däremot väldigt dyr...

//IROC-Z

[Gano]

Hej.

Passerade vitvaruaffären igår och de hade precis ställt ut en 124EHDX. Var tvungen att gå in och snoka lite.    De hade tyvärr inte papper på den än. COP uppgavs dock till 5 för 94EHDX och 4,5(?, minns inte riktigt) för 124EHDX, vilket är ganska så mycket bättre än 93/123EH, de uppges till 3,6. Är de så mycket bättre än förra generationen så.......

Värmeväxlarna var rent ut sagt enorma. Man skulle kunna tro att man tittade på en 10 kW-maskin. Men, men. Man vill ju gärna se provresultaten. Snart, snälla.

MVH/Gano

[IROC-Z]

Jag fick lite papper till den...
Blev lite fundersam på maxeffektförbrukning kontra max ström...
Max effekt 1545W, max ström 9.9A. Hur går det ihop, är det inte Ström * Spänning = Effekt? eller kommer man ihåg fel från fysiklektionerna...

9.9*230=2277W max..?

Är jag ute på en sväng med Monarken nu eller..?

//IROC-Z

[asdf]

Om du hade läst lite mer ellära så hade du även räknat in effektfaktorn Cos för fasförskjutningsvinkeln. Strömmen och Spånningen är fasförskjutna i förhållande till varandra.

Dessutom finns säkert även övertoner i strömmen som gör effektberäkningen ännu mer komplicerad.

[Sparare]

Max effekt 1545W, max ström 9.9A. Hur går det ihop, är det inte Ström * Spänning = Effekt?
//IROC-Z

Om du hade läst lite mer ellära så hade du även räknat in effektfaktorn Cos för fasförskjutningsvinkeln.

Hur ska han kunna göra det när han inte har effektfaktorn?
Fasförskjutningen är enligt min elmätare och pump 0,97 på hög effekt.
Altså ingen förklaring!

[messer]

Hej

Undrar om det inte bara är så att max effekt är den effekt som den kan lämna maximalt kontinuerligt och max ström är max den drar momentant t.ex vid start.

M.V.H
Messer

[Sparare]

En het nyhet (  ) för den som även vill vara cool (  ).

http://www.kcc.se/nyheter.php?tid=26

Ingen COP angiven.
Bra lösning på högsta COP (vid vårtemperatur och utan avfrostning) eländet.

[gäst]

En het nyhet (  ) för den som även vill vara cool (  ).

http://www.kcc.se/nyheter.php?tid=26

Ingen COP angiven.
Bra lösning på högsta COP (vid vårtemperatur och utan avfrostning) eländet.

Tänkte att nu skall det bli intressant, ny generation för nordiskt klimat!
Stänger av sig(!) vid -20, för att återstarta vid -15, eller? Hå hå ja ja!
Kan dock vara bra om man vill matcha den brandgula soffan, och sitta där i blåsten från innerdelen. 

Var såg du COP och effektsiffrorna?
Rätt skönt att man börjar sälja värmesystem på "design" och utlämnar den tekniska specen i reklamen.

[Sparare]

Rätt skönt att man börjar sälja värmesystem på "design" och utlämnar den tekniska specen i reklamen.

Men det är ju utlovat ett oberoende SP-test som ska pågå nu. Det är väl bra?
Att man kan ändra färg på innerdelen är väl lite roligt eller tycker du inte det? 

  

[gäst]

Rätt skönt att man börjar sälja värmesystem på "design" och utlämnar den tekniska specen i reklamen.

Men det är ju utlovat ett oberoende SP-test som ska pågå nu. Det är väl bra?
Att man kan ändra färg på innerdelen är väl lite roligt eller tycker du inte det? 

  

Jo, det är bra.
Och det är roligt.

Vad testen kommer att visa är roligast, och jag hoppas den blir bra, för då är det ju någon mening med "designen".
Designen av avstängningen vid -20 tycker jag dock inte verkar kul.
Det är ju inget roligt att säga till sin granne: Jag vet att din pump värmer bättre/sparar mer pengar, nu när kylan biter i och min t.o.m stängt av sig, men min är faktiskt "roligare".
Eller precis hemkommen från vintersemestern: Oj allt med vätska i huset inkluderat sitt avstängda vattenburna värmesystem, toaletter mm har sprängts av kylan för att pumpen varit avstängd de senaste veckorna utan en enda dag över -16!    Sk "Error by design"!!! (Sen kan ju det ske av andra orsaker som strömavbrott etc, då kan man inte skylla på "Error by design", om det inte är ett annat "designfel" som orsakat det, felkonstruerat ställverk etc. Eller 50 kronor extra i stödel varje dygn för att pumpen vägrar gå.
Rolig design tycker jag är bra om det är en produkt som lyfts av designen. Jag menar, en dålig/farlig/mindre bra produkt som säljer på bra/fin/rolig design gillar inte jag.   Obs ett antal exempel! Och ganska grova, jag vet.    Men som sagt, testen får utvisa allt, och är den i topp ("-20 off" funtionen oräknad, då jag tycker den diskvalificerar den för stora geografiska områden, eftersom många av kunkurrenterna saknar den "featuren", dom har ju dock den featuren manuellt - avstängningsknappen, om man är övertygad att det är bra att låta pumpen stå vid -20/-12/+7/aldrig på etc, bara att välja, om man aldrig använder den är den ju helt osliten efter 10 år, oj det blev en lång parantes  ) då tycker jag faktiskt att det kan vara kul med lite extra färg mm som extra "krydda", varför inte en inbyggd tv eller integrerad hatthylla / megapixelkamera också?.   "-20 off" funktionen tycker nog många inte om, fråga norrut i landet, men jag kan ju ha fel! Får bli "Skåne/Danmarkspumpen" 
En funktion som skulle vara trevlig hos dom pumpar som stänger av sig skulle vara integrerad vedkamin, eller iofs, varför inte i alla?? 
 Hå hå ja ja

[Sparare]

Gäst!

Om vi antar att din pump håller 10 år med drift 6mån/år får man genomsnittlig värdeminskning till 20000/10/(365/2) = 11kr/driftdygn.

Vid -20 grader är slitaget onormalt högt varför värdeminskning i stället kan sättas till 2x11=22kr/driftdygn.

Vid -20 grader kan din ras-10 plockat ut 1kw ur ytterluften och med elpris 90 öre/kwh  inkl nätkostnad eller 1x24x0.9 = 21,6kr/dygn vilket är lika med värdeminskningen 22kr/dygn.

Du tjänar (sparar) mao inte ett öre på att använda din värmepump vid -20 och vid lägre temperatur får du en förlust.

Man sparar inte 50kr/dygn som du skriver vid -20grader med L/L-pump.

Du måste se till helheten!

[gäst]

Gäst!

Om vi antar att din pump håller 10 år med drift 6mån/år får man genomsnittlig värdeminskning till 20000/10/(365/2) = 11kr/driftdygn.

Vid -20 grader är slitaget onormalt högt varför värdeminskning i stället kan sättas till 2x11=22kr/driftdygn.

Vid -20 grader kan din ras-10 plockat ut 1kw ur ytterluften och med elpris 90 öre/kwh  inkl nätkostnad eller 1x24x0.9 = 21,6kr/dygn vilket är lika med värdeminskningen 22kr/dygn.

Du tjänar (sparar) mao inte ett öre på att använda din värmepump vid -20 och vid lägre temperatur får du en förlust.

Man sparar inte 50kr/dygn som du skriver vid -20grader med L/L-pump.

Du måste se till helheten!

Det där med slitaget har det spekulerats om tidigare på forumet, och det man kan konstatera är att industrimaskiner som går hela tiden håller mycket längre i körtimmar räknat än de som startar kallt hela tiden. Taxibilar och annat har också diskuterats, och där är det också bekräftat att livslängden är exeptionellt bra i både körtimmar och körsträcka. Och kallstarter lär det bli tal om eftersom den startar vid -16 varje gång den går igång automatiskt. Det som jag hört vad gäller förbränningsmotorer lär gälla kompressorer också. 75% av allt slitage har uppstått innan maskinen kommit upp i arbetstemperatur!

Så "värdeminskningen" är säkerligen en värdeökning i antalet timmar på livslängden (om du inte väntar med att starta om den till nästa sommar igen)  . Skall du "överbevisa" forumets deltagare på den punkten bör du åtminstone hitta ett lika stark exempel från verkligheten som taxibilarna (om du inte kan lägga fram en avhandling som beskriver just skillnaden i kall/varmstart för kompressorer). Vid -20 omgivningstemperatur som du anger är slitaget inte ett dugg mer på en redan driftsvarm bilmotor, kallstart däremot, eller vad tror du? Och internt jobbar dom ju redan med -40/-50 grader.

Det andra problemet som jag anger är ju inte avslagstemperaturen, utan hela vägen tillbaks till tillslagstemperaturen, och dessutom räknade jag inte på ras10 utan på Sanyos pump från 04 testen som levererar 3,2 kw med cop 1,8 vid -15.
Och dessutom räknade jag in en höjning på elpriset.
Eftersom pumpen inte slår på förrän -16 igen så kan du ju förlora upp till ca 1,4 kwh i timmen vilket ger ca 34 kwh / dygn (räknat på -15 värdena eftersom den siffran fanns, med dagens elpriser).
- Med den pumpen. Sen skall ju den nya sanyon (får man hoppas) vara bättre på alla punkter så då antar jag att man kan förlora ännu mer med den (vid det värmebehovet, men de var ju avsedda för stora hus), dessutom betalar många med mig redan mer än 1 kr / kwh och det kostar säkert ännu mer redan innan livslängden för den pump är till ända, så räkna om lite sparare, så får du se att du kanske sparar mer än 50 kr / dygnet med värdeökningen (som du tolkar som värdeminskning) på att köra pumpen och absolut med höjda elpriser. Det är ju detta jag sagt tidigare om Sanyos -20 "funktion", det kan kosta oerhörda pengar att köra (om du får med "-20 off" funktionen, jag vet dock att den i testen var utan "-20 off", vill bara upplysa andra). 1000-lappar per vinter.  Räknat vid samma temperatur skulle jag förlora ännu mer med min Toshiba avstängd trots något lägre uteffekt tack vare högre COP.
Dessutom så ger din kalkyl ju +-0, varför inte köra slut på den då så får man fortare byta upp sig till ny teknik, det kostar i så fall mer att köra vidare med "den gamla häcken" om 10 år när nya bättre och ännu mer effektivare torde finnas??? Vilket iofs motsäger mina egna argument. 

Du måste se helheten ser du! 

[Sparare]

Yttertemperaturen spelar ingen roll. Vid -20 utvecklar kompressorn kontinuerligt högsta möjliga effekt med högsta möjliga varvtal så den och dess smörjolja är nog väldigt varm och go!

Menar du att slitaget vid 100% effekt skulle vara lika med slitaget vid 25% effekt?

Man kan kanske anta att slitaget blir 4ggr större och sen kan man kanske anta att kompressorns smörjolja bryts ned betydligt snabbare vid hög temperatur.

Är slitaget på en bilmotor lika vid 1500rpm som vid 6000rpm?

Prova själv föresten!
I med 2:an.
Ut på motorvägen med varvräknaren i botten så får du se hur långt du kommer.

 

[gäst]

Yttertemperaturen spelar ingen roll. Vid -20 utvecklar kompressorn kontinuerligt högsta möjliga effekt med högsta möjliga varvtal så den och dess smörjolja är nog väldigt varm och go!

Menar du att slitaget vid 100% effekt skulle vara lika med slitaget vid 25% effekt?

Man kan kanske anta att slitaget blir 4ggr större och sen kan man kanske anta att kompressorns smörjolja bryts ned betydligt snabbare vid hög temperatur.

Är slitaget på en bilmotor lika vid 1500rpm som vid 6000rpm?

Prova själv föresten!
I med 2:an.
Ut på motorvägen med varvräknaren i botten så får du se hur långt du kommer.

 

Självklart menar jag inte att slitaget är lika eller större vid 25% relativt 100% effektuttag under samma arbetstemperatur.
Det förstår du väl? Jag menar att det blir mindre slitage vid korrekt arbetstemperatur relativt slitaget under tiden från kallstart i extrem kyla (-16) till uppnådd arbetstemperatur.
Om tempen är +100 eller 0 grader påverkar inte nedbrytningen av gällande oljor nämnvärt, däremot smörjegenskaperna.
Oljefilmen skapas snabbare ju varmare oljan är (upp till en gräns där den kollapsar), och filmen är faktiskt hård som glas och hal som is. Kall olja kan tappa smörjegenskaperna helt så att materialytorna "river" i varandra. Gör dom det så betyder det inte att något "skär", däremot att oljan förorenas, och då försämras smörjegenskaperna vid alla driftsförhållanden. Det är det bl.a. det som sker vid varje kallstart, speciellt kritiskt på en maskin där man aldrig byter smörjmedlet. Dessutom försämras driftsegenskaperna för maskinen eftersom toleranserna ökat.

Om man säger att man startar pumpen (Sanyon med "-20 off") efter en natt när temperaturen stigit från -20 till -16 (hela paketet är svinkallt, även om du har kompressorvärme, lite att jämföra med motorvärmare till bil, det är inte bra om man jämför med en redan 85 gradig "klump" under huven dock bättre än utan) så slits den mer under uppvärmningen till rätt arbetstemperatur även om den bara får gå med liten belastning än om den går 100% vid rätt arbetstemperatur, sen hur mycket en kallstart motsvarar i driftstid relativt en som går 100% i normal arbetstemperatur vet vi ju inte, utan jag försöker hitta svaret hos bilarna som man känner till lite om (det har ju iofs avhandlats lite grann på annan plats i forumet, kanske var det lite mer "proffsiga" svar då från kompressor-fackmän etc, vet ej, däremot så rekommenderar faktiskt många installatörer att alltid köra pumpen av det skälet, även vid kortare stunder av -30, blir det under det en längre tid kan det nog kanske vara vettigt att sänga av den, nu blev det en lång parantes igen ).
Om man försöker översätta de där 75% av slitaget i en förbränningsmotor som uppstår innan den nått rätt arbetstemperatur, så blir det lite antaganden. Men tänk efter, hur stor del av körtid går åt för att värma kalla bilmotorer till rätt arbetstemperatur relativt den tid motorn får gå med uppnådd arbetstemperatur. Det är ju bara ett par/tre procent på en taxibil och kanske upp till 10-20 procent på en normal familjebil (egen uppskattning, kan vara fel). Ändå har siffran 75% angetts av många under många år. Även om material och oljor förbättrats kan jag inte se att den siffran skulle sjunkit mer än till kanske 50%. Men relativt den tid motorerna körs "kalla", dvs innan rätt arbetstemp uppnåtts är det ju ändå ett fruktansvärt slitage.

En motor kan visst slitas mer vid x-varv vs x*2-varv under vissa förhållanden, belastning, skillnader i olja, arbetstemperatur etc. Vid backkörning på 1:an med tungt släp, kan visst en motor slitas mer än jämn körning på motorväg med högre varvtal, speciellt om du har packat motorrummet med 300 kg kolsyreis under tiden! Men nu gäller det i princip bara arbetstemperatur (100% har du nog på Sanyon rätt fort efter kallstart, om dom inte tagit hänsyn till uppvärmningen i startproceduren?). Det värsta scenariot som man i praktiken kommer råka ut för vid Sanyodrift i norrland är att den stänger av sig varje natt, och kallstartar varje förmiddag, dag ut och dag in under en längre period. Många tycks faktiskt inte veta varför man ofta har en temperaturindikator eller tempmätare i en bil, det är ju inte bara "lull-lull", roligt att kolla på. Det är för att man skall ta det lugnt och inte belasta motorn i onödan innan den kommit upp i sin rekommenderade arbetstemperatur. Varför kan det vara så? 

På bergvärmesidan pratar dom ju om fördelen med långa gångtider, är det av samma orsaker?