Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Nibe 2025-8 + VVM300 kör med elpatronen vid minus 2 grader + is + knaster  (läst 6316 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38


Jag har en 2025-8 + VVM300. Igår kväll gick eldriften in och den har fortsatt i detta läget. Den står i autoläget. Men när jag provade sätta den i vinterläget så blinkade det något om ett frysskydd på displayen. VP snurrar på som vanligt. Vad jag förstått så ska den kunna gå till ca -20 grader utan eldrift eller har jag fel? Det är även en del is på själva VP. Är detta normalt eller ska avfrostningen se till att hålla hela pumpen fri från is. Ibland kommer det även ett "knastrande" ljud från pannan. Vad kan detta vara? Jag bor i norra Skåne och vi har väl haft ett pat minusgrader nu ett tag.

Hoppas någon kan hjälpa mig.

//Tomas

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Vp är tillåten att gå till -20 grader, det vill säga att tillskott kommer du kanske behöva från 0 grader, det har inget med de -20 att göra.
Vp ska göra sig av med all is med sin inbyggda avfrostningsfunktion, annars kan det medföra mer problem om det bygger på.
Det knastrande ljudet är nog när elpatronen slår av-till i de olika stegen.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38

ok. Men hur får man bort isen som sitter på utsidan runt "fläktfönstret"? Tror inte det är de olika stegen som tickar in för det hörs under en längre period. Kan det vara luft kvar fortfarande? Mellan kl 00.00 inatt och klockan 09.00 hade det gått nästan 60 kWh. Det blir ju nästan 150 kWh per dygn. Är inte det mycket?

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Isen får du bort med vv-slangen, Det är nog inte stegen utan elpatronen som fräser när den går av-till, lite otydlig där... Luft det tror jag inte på
150kwh/dygn det är alldeles för mkt för att jag skulle vara nöjd iaf. Någonstans kring 60-100 vid -5 samt hur stort huset är...
Mest kyla men lite värme också

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
tack för hjälpen. Hur katten ska man få ner förbrukningen? En kompis till mig har en 2020 + vvm300 och vi kör på samma inställningar. Ändå ligger han lägre. Jag har ios 5-6 meter mellan pump och panna. Kanske detta som avgör? Eller finns det andra faktorer som spelar in?

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Avståndet mellan delarna är marginellt avläsbart, utan man får väl titta på vad den ska värme istället.
Din kompis kanske har fönster som du saknar tex ;D
Allvarligt, om du gämför så skiljer det väl sig, hur stort hus har du??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
Jag har en enplansvilla med källare. 120kvm på varje plan. Gillestugan i källaren är inte uppvärmd då det inte blir värme på elementet av någon anledning som ingen kan svara på. Vi har väldigt dåliga fönster men det gör ju bara att värmen inte stannar kvar. Pannan känner ju inte att det är dåliga fönster så förbrukningen borde ju ligga på ungfär samma med samma kurva och förskjutning som hos min kompis. I december hade vi ca 2400 kWh i förbrukning. Det är inkl hh.

//Tomas

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Då hamnar ni på en 15-17000kwh/år inkl.hh
Att den inte känner att ni har dåliga fönster kan jag inte hålla med om, det gör den indirekt Sc:,h
Tänk om ni inte hade ngra fönster alls skulle den inte gå mer då oavsett kurva??
Alltså den styrs ju av rumsgivare eller temp.givare som indirekt styrs av vad huset behöver för att det ska bli varmt.
Det element som inte får ngn värme, det kanske släpper igenom lite och därigenom blir returen väldigt kall, eller är det helt stängt??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
Hej cenatz din förbrukning verkar inte onormal i förhållande till min 2800kWh för dec inkl HH el.

Avståndet mellan pumpen och pannan är helt ok. Isbildningen på svepet runt pumpen och runt gallret för fläkten, försvinner inte med ordinarie avfrostning. Det bildas rimfrost på dessa ytor.

Om snö ligger på kåpan kan den smälta och rinna ner framför fläktgallret vid plusgrader och därmed isa igen gallret i den kalla fläktluften, men jag tror inte att det var det du menade.

Vad får du för delta T på värmen från pumpen? Vid vilken hastighet i % på laddnings cp:n? Nås i servicemode meny 5 värmepump cp  delta t och (%)

Tråkigt att du inte har fått fart på elementen i källaren ännu som du tog upp i tidigare tråd.
//Peter
 
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
Nej, för dec ligger den ok men inte de senaste dagaran då den legat runt 150kWh/dygn vilket ger 4000-4500kWh i jan om temperaturen ligger som den gör nu. Det känns inte ok. Ska kolla upp delta nu och se vad den ligger på. Ljudet retar mig också. Får väl ta ut en servicekille som får kolla på det.

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
 Hej, Peter!

7,6 grader och 15% var vad jag fick fram. Kan detta stämma. Verkar som tillsatsvärme går in i typ 5 min och sen går den utan i 5 min och sen går den in igen osv. På cpu-kortet blinkar det en röd lampa. Ska det göra detta? Sen på styrkortet till laddpumpen tror jag blinkar det en gul och en grön lampa om vartannat. Tror det står com1 och nått annat på den andra. När jag ändrar läget på pannan till vinterläge så blinkar det frysskydd och det temperaturen skjunker och det händer inget när man vrider på ratten för att öka framledn.tempen. Elementet i källaren är en fortsatt gåta...

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
Hej cenatz

Det är samma värden som jag har när pumpen inte orkar med att ge erforderligt värmebehov somhuset kräver vid rådande utetemperatur.I mitt fall är det vid ca -7 grader som det krävs eltillskott. Ni har väl haft -10 grader sista dagarna Höör hade det i alla fall såg jag.
Jag har ju något större pump än du 10kW så i ditt fall antar jag att ditt hus kräver eltillskott redan vi  runt 0 grader.

Tillskottsvärmen pulsar i takt med vad som för stunden behövs för att hålla börvärdet på framledningen.

Jag ställde ner gradminuterna för tillskottet till max -1000. upplevde inget större temperaturfall inne.
Indikeringarna på korten uppför sig lika i min panna det indikerar bara att cpu och kommunikation jobbar som de ska antar jag.

Jag kör i automatläge så jag har inte sett hur den uppför sig i detta läge, men det kanske är någon annan som kan bidra med klargöranden vad detta beror på.

Vad har du för delta på värmebäraren? Jag har 7-8 grader.

Har du trimmat delta t på radiatorerna? Om du gör det så kanske du får mera vatten att gå till elementen i källaren. Nu har du kanske fullt ös genom de närmaste radiatorerna från pannan så det blir inget tryck över till källarradiatorerna.
Jag har fått bättre värme på radiatorerna  i två sovrum efter detta.

Vilket läge på cp till radiatorerna kör du? Jag kör läge I. Jag provade att ställa upp till läge II, för att testa men fick lägre delta som jag antog 4-5 så det var bara att gå tillbaka.

Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad cenatz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
Tack för svar. Var ändrar jag gradminuterna? Tror jag har det inställt på -60 för tillfälllet om om jag kollar rätt. Vad menar du med delta på värmebäraren? Var hittar jag detta? När du menar trimmat radiatorerna, menar du då att stänga dem en aning? Jag kör cp på läge 3. Nu har vi förbrukat 200kWh på 34 timmar vilket ger ca 140kWh/dygn vilket blir 4200kWh under en månad om det kalla vädret håller i sig. Det var ju inte direkt vad jag räknade med när vi installerade detta. Åt helsike för mycket enligt mig. Sen läser man om andra som ligger runt 2000Kwh/mån under de kalla månaderna. Vad är det som kan skilja så mycket?
Många frågor på en gång. Hoppas ni kan hjälpa till.

//Tomas

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
Ok Tomas får försöka förtydliga lite vad jag menade. Nibe har i sitt styrprogram två begrepp gradminuter. Startvärde värmepump meny 9.1.1, du har fabriksvärdet -60 (-60 till -120 kan väljas) och startvärde tillsats fabriksvärde -400 (-1000 till -30 kan väljas) meny 9.2.1.

Det första värdet ökar man vanligen för att minska antalet starter (jag har valt -100) det andra rekommenderas vanligen till att man väljer 5 gånger högre värde på. Det innebär att pumpens startvärde ökar ända till i mitt fall 1000 innan eltilskottet slår till. Pumpen ges därmed max möjlighet att köra ifatt gradminutrarna om möjligt. Temperaturen kanske hinner sjunka i huset, men i mitt fall så märktes det inte.
Det finns många trådar som behandlar gradminuter på forumet om du vill veta mer. Infogar ett klipp från ordlistan i forumet.

Gradminuter
Även kallad integral. Tex Thermia och NIBE styrs med hjälp av gradminuter. Det sker en beräkning (varje minut) mellan verklig temp (Är-värdet) på framledningen till radiatorsystemet och den temp som datorn räknar fram behövs som medeltemp (Börvärdet). Börvärdet tas fram med hänsyn till vald värmekurva och ev korrigering hos rumsgivare. Se även start- och stopptemp.


Med delta på värmebäraren menar jag, delta t mellan framledning och returledning till radiatorerna. Det ideala värdet är 7-10 grader.
Det beror på hur radiatorsystemet är dimensionerat och justerat och här kommer det in som du eventuellt har problem med i källarvåningen.

Radiatorerna måste justeras med fasta strypningar, inte som du undrar med termostaterna, så att det blir så gott som lika delta t över alla radiatorerna. Jag är osäker på värdet men har för mig att det bör ligga mellan 5-10 grader mellan över och underdel på radiatorn. Mät med en IR-termometer kostar några hundralappar, men är väldigt smidigt att jobba med.

Ev. termostater eller reglerventiler skall stå i helt öppet läge.
Strypningen utföres i ett tvårörssytem, som jag antagit att du har, antingen i returkopplet på radiatorns nedre anslutning eller i reglerventilen om den är av nyare typ med integrerad strypventil. Det finns flera trådar på forumet som behandlar detta och enrörssystem om du har detta i stället.

Vad vinner du nu med detta? Du bör få en jämn fördelning av det varma vattnet mellan alla radiatorerna så att flödet når fram överallt och inte tar genvägen genom de närmaste med minsta flödesmotståndet, d.v.s. kortslutning.

Du kör cp i läge III. Får du verkligen ett delta som är idealt då med 7-10 grader? Jag märkte att mitt delta sjönk betydlig vid testet att öka till läge II som jag skrev tidigare.

Din kalkyl på energiförbrukningen må väl stämma, men vad hade du för förbrukning tidigare? Dimensioneringen av pumpen vad baserades den på. Hur som hest så trycker värmepumpen på med billig värme ner till -20.
Jag fick hjälp här och rekommenderades att välja 10kW av Carl N som gjorde en kalkyl som visade att jag skulle klara mig ner till -5 utan tillskott. Det har visat sig stämma bra klarar till -7 tror jag det blev. Besparingen i förhållande till föregående år är ca 25% sedan start 1 sept i år.

//Peter








 
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
Bra tråd detta, tack för mycket info.
Jag har kört igång en 2025-10 och vvm300 för ett tag sedan och det funkar nog rätt bra. Ska kolla lite siffror om ett tag.

Det där med is och knaster var det som fick mig till tråden. Det är kanske inte det ni beskriver, men jag får lite is någonstans i vid fläktbladen  när den avfrostar, så uppstarten blir lite för ljudlig... har någon annan liknande bekymmer, och vad gör man? Helst gör jag något innan grannarna protesterar.

/Markus

Tog denna tråden istället: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23079.0
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 17:10:44 av wallgren »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?