0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Eftersom golvvärme behöver betydligt lägre temperatur än radiatorer (om man inte väljer gigantiska) ska man separera radiatorer och golvvärme.
Jag tror att du av komfortskäl kommer att vilja ha värme i källaren även under sommarmånaderna, har du inte det kommer du att få ett kyligt och fuktigt klimat där nere.
Det blir för lite vatten när du bara har golvslingorna aktiva. Det är bättre eftersom du tittar på inverterpumpar, men de ha säkert också minimikrav på antal liter i systemet. Kan vara att du måste komplettera med en tank för att få dina önskemål uppfyllda.
Om man planerar köra sommarvärme skulle jag skaffa en arbetstank så vp får både volym och rätt flöde att jobba mot. Utan tank bör Daikin vara ett bättre val eftersom den har lägre min effekt har jag för mig med tank spelar det ingen roll då kan du välja en on/off vp om du vill.
Det spelar ingen roll om hela systemet är i drift fast avstängt med termostater eller om enbart golvslingan är i drift det är volymen som används som räknas. Man brukar räkna med ca 20 liter vatten per kw vp men antar att på sommaren när borran är varm så lämnar Daikin högre min effekt. Om det är ingjuten golvvärme i källaren bör det fungera bättre efter som betongen fungerar lite som en tank och tar emot energin när vp går och sen avger den är vp står. Det kommer säkert fungera ok utan extra tank men antalet starter kan bli högt vilket enligt många sliter på vp medans andra säger att dom är byggda för det.
... misstänker att radiatorerna inte behövs när det är som allra varmast ute (lätträknade dagar).Kan tillägga att "källaren" snarare är halvsouteräng och kommer att vara ett bostadsplan.
…I princip rekommenderar jag bypass till invertervärmepumpar, för att garantera rätt flöden både för värmepump och för radiator/golvvärmekrets.Arbetstank är inte någon nackdel om man har råd och plats för den.Både bypassen och arbetstanken gör dessutom att kunder som absolut vill fippla med sina termostater kan få göra det utan att det menligt påverkar driften av värmepumpen negativt.Har man kraftigt överdimensionerad värmepump kan det vara en större fördel med arbetstank än med bypass, annars är det marginella skillnader.Arbetstankens enda effekt finns i princip under de perioder när värmepumpen går on/off, normalt några veckor under vår och höst, i övrigt gör en bypass samma jobb.De flesta som installerat inverter utan vare sig bypass eller tank är nöjda, det verkar fungera bra.Mina råd bygger på teoretiska resonemang som ger stöd för att det är bättre/efefktivare/mer flexibelt att ha en bypass installerad just på en inverter där vi vet att flödena kommer att variera kraftigt oavsett om man har termostater aktiva eller ej.
...På samma sätt kan termostater (och tank) vara mer eller mindre nödvändigt om man har bostadsyta i en källare som behöver lite värme även sommartid.
Så vitt jag vet är det ytterst får som framför några problemrapporter bland de som satt in inverter.Har för mig att jag sett en som haft bekymmer med brusande rör/koppel vid maxeffekt, men ett flertal som säger att det fungerar bra.Samtliga som jag kan påminna mig kör direkt mot systemet.Men det där borde man ju kunna läsa på om i avdelningarna för de pumparna. (Märkesspecifikt) Dock, det är en sak att det fungerar bra, och en annan sak om det fungerar optimalt, och det är ju ofta den saken vi träter om i detta forum.Från bra till optimalt kan innebära en besparing på några hundra kronor/år i de flesta fall.Och det är just därför jag har så svårt att ge mig när t.ex. Oraklet vill få det att framstå som om en tank alltid behövs.Den må behövas för att det skall kunna fungera optimalt, och uppfylla alla tänkbara krav, ja, men den behövs inte för att det skall fungera bra, och skillnaden i besparing är inte så stor.Det är alltså små skillnader i de flesta fall, men som installatör så förstår jag att man vill installera en tank.Det säkerställer att kunden kan fippla som de vill med sina termostater utan att värmepumpen krånglar, och det minimerar antalet återbesök till kunden, även om/när flöden och reglertekniska optimeringar inte har gjorts på ett adekvat sätt.Med tank fungerar värmepumpen alltså riktigt bra även med en i grunden rätt usel injustering av flöden och reglerdator.
…Det jag menar är alltså att om valet finns att öka flödet i ett system (som i mitt) istället för att sätta in en arbetstank så är det inget dåligt beslut, även om översvängningarna blir lite större än med tank, då resultatet i COP blir ungefär detsamma som att sätta in en arbetstank och köra med högre börvärde.Jag satsade helt enkelt pengarna på att system med större radiatorer och tillräckliga stammar för att kunna köra direkt mot systemet istället för att sätta in en arbetstank, och jag tror inte att jag utifrån det läge jag idag har kan tjäna in en arbetstank under systemlivslängden.I ett befintligt system så kanske man får acceptera att det blir mycket dyrare att bygga om stammarna än att sätta in en arbetstank, men i grunden är ju ett system som kan ta hand om värmepumpens nominella flöde bättre än att istället köpa ned sig med en arbetstank och köra med högre framledning än nödvändigt.Talar vi moderna invertrar så är ju det optimala att man skall kunna justera in systemflödet så att det = värmepumpens nominella flöde vid max effekt (eller den effekt som huset kräver vid DUT) och när effektbehovet är lägre så minskar även kravet på flöde.Med en enkel bypass får man då ett i princip perfekt fungerande system.
… som regel är det ju stammarna som är för klena om man inte kan få igenom önskat flöde. Radiatorerna klarar ju väldigt höga flöden, så det är ledningarna till/från som är flaskhalsen.Grovt förenklar så räcker 22 mm stammar till en värmepump på upp till ca 8 kW, 28 mm stammar för en värmepump på upp till ca 12 kW, o.s.v.