Av just denna anledning återställde jag min Atlas, fläkten gick så otrolig sakta när den var nöjd med temp, sen vart det kallt inne.

Gamla Atlasen så kunde fläkten styras helt manuellt, klart bäst.

Men måste ju ha med tempgivaren att göra, att när temp uppnåtts stryper den fläkten, men dumt att lura den, eller koppla förbi fläktautomatiken, men detta torde ej vara det lättaste.

Hej Atlas2..!   Välkommen till forumet.

Många bilder på insidan har jag...
i tråden "Innuti en Atlas", som du kanske redan sett.

 - men ingen som tydligt visar värmekablarnas inkoppling...

Så här ser i alla fall pumpen ut med fronten borta:




Båda värme-kablarna, till bottentråget och kompressor-värmaren, sitter anslutna till kretskortet på toppen, i högra hörnet mot fronten (bildens underkant):




Jag minns inte längre vilken av anslutningarna som är värmekablarna, men jag vill minnas att dom satt fast inlödda på kretskortet. Så dom måste kapas och skarvas med en lämplig skruvplint (tex. en "sockerbit"). Båda sitter parallellt och styrs av ett relä på kortet. Om jag ska gissa så är det trådarna med röd-brun färg som ligger i en vit slang (flätad glasfiberstrumpa). Ena kabeln kommer från baksidan =bottentråget, och den andra från fronten =kompressorvärmaren:

   


Du får försöka följa kablarna till kretskortet så hittar du nog...

...
Sätter man termostaten i ute-delen, är det utan tvekan smartast att sätta den på utgående gas-rör.
...

Det där gäller bara om värmekabeln matas från pumpen, så att den är avstängd när pumpen är avstängd. Med separat matning inifrån, är ett alternativt ställe på "retur-röret" från toppen på förångaren. Vid avfrostning matas där varm gas från kompressorn. Om man då sätter en bimetall-termostat på det röret som sluter när temperaturen stiger över 5-20°C (om det finns såna?) så går värmekableln på under avfrostning, utan risk att den går på när den inte borde.

Du skulle möjligen kunna göra som jag har på min Mitsu... Jag har åxå separat matning till värmekabeln innifrån via strömbrtyare, och har monterat bimetall-termostaten innomhus, i närheten av strömbrytaren. Det ger möjligheten att via ytterligare en strömbrytare, koppla förbi termostaten så att värmekabeln är på hela tiden. Så med en dubbel-strömbrytare får jag därmed 3 lägen:

• Alltid av
• Auto (på vid avfrostning)
• Alltid på

Jag kan bistå med kopplingen, som kanske inte är uppenbar, om det är av intresse...

Sätter man termostaten i ute-delen, är det utan tvekan smartast att sätta den på utgående gas-rör. Men om man sätter den inne, kan man i stället välja att sätta den på vätske-röret. Det gäller bara att välja en termostat med lämplig temperatur beroende på var man sätter den, så att den inte slår till värmekabeln när pumpen står still.

Jovisst Raffen...

Det är just så jag har gjort på Atlasen (vilket även framgår i tråden jag länkade till). Där fick jag den möjligheten "på köpet" eftersom jag blev tvungen att invertera funktionen på 4-vägs-ventilen med ett relä, som då samtidigt kan styra värmekabeln.

Men visst är det väl egentligen en smaksak vilket man gör, eller tycker är enklast. Ett relä styrt av växelventilen, eller en bimetall-termostat monterad på utgående gas-rör. Priset skiljer nog inte så mycket mellan termostat och relä, men det blir mindre sladdar att koppla med termostat-lösningen.

En fråga här Pi.r!  Kan man inte lägga in funktionen med att slå till och från värmekabeln via 4-vägsventilen också eller?? Dvs att när ventilen slår om till avfrostning så börjar kabeln att värma resp när ventilen går tillbaka igen för värme så slår kabeln av??

Mvh Raffen.

Här tex:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38853.msg363534#msg363534

Jag har nog aldrig skrivit någon detaljerad beskrivning på hur jag gjort - vad jag minns... Och som jag nämner i den tråden är kopplingen i min Atlas annorlunda pga att jag blev tvungen att "bygga om" den för att den skulle funka (mina inne- och ute-delar funkar inte ihop. Olika typer). Det är sättet jag använt på min Mitsubishi, med en bimetall-termostat kopplad i serie med värmekabeln, som är det jag rekommenderar.

Tråden jag länkar till handlar även en del om kompressorvärmaren i tidigare inlägg. Det är minst lika intressant att göra något åt den som trågvärmaren.

Hej Lille Krille..!

Jag tror det finns folk i södra Sverige som kör utan trågvärmare. Men jag har ingen aning om hur bra det funkar, eller om man kan förvänta sej att det ska funka i Göteborgstrakten. Jag tror inte jag skulle rekommendera att koppla ur den helt. Det kommer säkert att bli en ny kall vinter nu igen...

Om du har läst mina tidigare inlägg om min Atlas, har du kanske redan sett att jag har gjort en egen "special"-koppling för värmekabeln, med en extra termostat-switch, som bara kopplar på värmen under själva avfrostningen, och stänger av när pumpen går i värme-drift. Det systemet har funkat felfritt den senaste vintern på båda mina pumpar. Så det kan jag rekommendera. Det är relativt enkelt att utföra - om du känner att du kan klara det tekniska... (oavsett typ av pump)

OK... Jag vart lite orolig att du fyllde hela rasket med skum...

Jag tänkte inte på att filt-matta som finns i Atlasen och som omsluter hela rör-paketet, verkar saknas i Coolixen som TUCSONOR har. Den saknas i all fall på hans bilder. Det gör nog en viss skillnad. Även om man säkert kan förbättra isoleringen ändå - om man orkar...

Hei.

Virker som du har en god plan på det hele. 
Det er nok et poeng å bare isolere alt som er varmt. De kalde rørene bør få bli av med så mye kulde som mulig.
Jeg isolerte min Coolix, og fikk +30% mer avgitt effekt ved -13 ºC. Lykke til.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.0

Om man jämför hur mycket värme som kan tas upp av dom kalla rören i kompressorhuset, < 1m kopparrör i stillastående luft, med mängden värme som tas upp av den fläkt-ventilerade värmeväxlaren, så kan man se att vinsten med att lämna dom oisolerade är försumbar.

Om man till det lägger problem med isbildning på dom kalla rören som jag har fått erfara denna vinter, skulle jag "varmt" kunna rekommendera att isolera även dom kalla rören. Jag fick stänga av min pump 2 ggr i vinter för att öppna upp kompressorhuset och avfrosta innandömet med en varmluftsfläkt. Jag hade nog kunnat köra vidare utan avfrostning, men pumpen skramlade såpass högljut att jag både blev störd och orolig.

Man skulle kunna komma runt problemet med isbildning i kompressorhuset genom att täta alla luft-hål i mellan-väggen mellan kompressorhuset och fläkten. Problemet är att fläkten suger luft genom kompressorhuset. Speciellt när det blir lite undertryck pga. is i förångaren. Med mindre luftomsättning kompressorhuset skulle även isbildningen minska. Men man vill samtidigt att kondensvatten i kompressorhuset ska kunna dräneras ut, och det saknar eget dräneringshål, så det måste få rinna ut till förångarens dränering. Svårlöst kompromiss...

---

kamilenski..!

Jag kanske missuppfattar vad du gjort o tänkt, men... När jag varnade för att fogskum riskerar att låsa fast rör o delar som behöver vara rörliga, var det inte att själva isoleringen inte fick fastna mot rören jag menade. Att smörja rören förhindrar bara att skummet limmar fast. Om du fyller hela eller delar av utrymmet så att rören blir helt inbäddade i hårt skum, finns det inte längre någon möjlighet för rören att "flexa" för att ta upp rörelserna från kompressorn.

Dom 2 rören till och från kompressorn är dragna med extra långa slingor innan dom ansluter till växel-ventilen för bli tillräckligt långa, så att dom kan flexa tillräckligt när kompressorn rör sej. Dom måste få flexa helt fritt i hela sin längd. Annars riskerar man att få utmattningsbrott på rören.

---

Jag tror man ska ha lite mer "konservativa" förhoppningar på hur stor vinst man får av isoleringen än vad TUCSONOR har (eller påstår). Jag instämmer med vissa kommentarer i tråden han länkar till, att om man skulle få 30% högre effekt (och motsvarande högre COP ???) av lite isolering, skulle åtminstone dom stora "seriösa" tillverkana redan göra det. Min Mitsubishi skljer inte mycket på den punkten. Lite bättre kompressor-isolering möjligen...

Om den skulle ge 30% högre effekt vid -13°C med isolering, skulle en oisolerad pump "grilla" bort i storleksordningen 1 kW värme inne i det lilla kompressorhuset enligt TUCSONORs egna siffror. Det skulle nästan gå att steka ägg på locket - mitt i vintern...

6000kwh + Atlas..? Men skulle med haft en liten maskin som fläktar lite varmt..men avvaktar hösten/ vintern..

Ja du fick det bäst du..! Som har en Atlas..!! :)borde följa med i Nibe lådan...

Var det inte du som skulle plocka ned pumpen..? Eller plockade du ned den för att " förbättra" den, om den lix var nedplockad skulle jag sätta den i garaget, och sätta en bättre i villan..

Jag tänkte kolla läget med Niben, och kolla förbrukningen i höst/vinter..sen får vi se..

Hei.

Virker som du har en god plan på det hele. 
Det er nok et poeng å bare isolere alt som er varmt. De kalde rørene bør få bli av med så mye kulde som mulig.
Jeg isolerte min Coolix, og fikk +30% mer avgitt effekt ved -13 ºC. Lykke til.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.0

 

Jag isolerade QC-kopplingen och rören på utsidan som går in i pumpen mest för att undvika kondens. Med tanke på att jag haft en del problem med is-bildning på rören i kompressor-huset i vintras, så är det nog ingen dum idé att isolera rör och expansionsventil + kapillärer även på insidan. Man skulle kanske passa på och "pyssla" lite nu i sommar.

Man kanske får några ‰ bättre COP på köpet...

Tänkte du dej att spruta fogskum på rören som isolering? I så fall ska man nog vara lite försiktig så att man inte bakar in och låser fast rör och delar som måste vara lite flexibla och rörliga. Men det kanske är lättare ändå om man vill få det fukt-tätt för att förhindra kondens. Kan vara värt att prova. Man får väl skära loss lite överskott-skum när det härdat vid behov.

Annars är det en elektronisk expansionsventil man skulle behöva sätta in - om man ska få till någon reell "förbättring". Men det är ju knappast aktuellt...