Har tagit upp det här projektet med att få ut högre temperatur i golvvärmeslangarna igen och jag har hittat en sak jag inte tänkt på tidigare (pinsamt) - det var nämligen om så att på minishunten satt fördelare till två golvvärmeslingor, och båda slingorna var på "framledningen" strypta runt 3,5-4 varv. Så igår kväll öppnade jag båda några varv, men nu är det ju flera plusgrader så det skickas ju knappt ut nån värme ändå.
Men skulle den strypningen kunnat göra så att vattnet blev kallare än framledningen till pumpen trots att termostaten var bortplockad?

Ska ta och fundera lite på vad den där VF-ventilen har för funktion också, om den ska vara öppen eller stängd eller om det inte spelar någon roll.

Återkommer när kylan kommit tillbaka med eventuellt resultat.

/Lars

samma här ut med skräpet

Mitt koncept med termostat med trådlös givare och returtemperaturbegränsare kommer förhoppningsvis bli klockrent. Till en lägre kostnad än shunten. till en lägre driftkostnad än shunten och med en bättre komfort

Det är en vanlig Grundfos UPS15-40 med ett tydligt vred med 3 lägen.
Här på bilden syns den tydligt.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Tillval/LK-Shuntar/

Drar den 50W, har du nån annan pump i din än jag har? Min har 3lägen,30-45-60W och den drar 27W i läge 1 för mig.
För övrigt funkar min ok med pumpen avstängd när det är +grader, jag får ingen kortslutning men när det blir kallare behöver jag öka flödet i slingorna och slår på pumpen.
Men jag har samma problem som TS med att framledningen är något lägre vilket gör att värmen inte räcker till när det är redigt kallt så jag tänkte ta en omgång till med pumpen, skruva på allt och kolla vad resultatet blir. Jag kan försöka skriva ner vad som händer och återkomma, blir det inte bättre åker den nog ut och slingan får gå direkt på framledningen.

Ja, jag kommer aldrig över 45°C på framledningen, så jag har ju så att säga min maxbegränsning inbyggd där.
Dessutom har jag slangen i 35 mm flytspackel, och en extra tålig (läs dyr) plastmatta ovanpå.
Men visst, skulle elpatron gå bärsärkargång och hoppa in utan anledning när kompressorn går så finns väl risken att man får byta ut plastmattan.
Å andra sidan är väl risken lika stor att maxbegränsningstermostaten slutar fungera...

Jag har gått ifrån klinkers efter att ha varit tvungen att göra om golvet 4 gånger...
Jag skulle aldrig rekommendera någon att sätta in klinker och golvvärme på trägolvbjälkslag - enbart på gjuten platta.

Har man höga framledningstemperaturer måste man maxbegränsa, men jag anser att de har för små ventiler i alla shuntar, de är inte gjorda för värmepumpsdrift.
Kv-värdet borde vara mycket större på de ventiler som används i golvvärmanläggningar.
Hellre lite mer precis injustering än att man inte kan få tillräckligt flöde.

Var hios en bekant för ett par år sedan som har golvvärme i hela huset.
Shunten var injusterad enligt anvisning, och reslutatet var att värmepumpen var tvungen att producera 45 grader varmt vatten för att det skulle gå ut 36 grader i golven.
Efter mina justeringar så låg vi fortfarande 3 grader över golvvärmens framledning.
Det går helt enkelt inte mata in den effekt som krävs p.g.a. de för små ventilhusen på maxbegränsare och returtrimventilerna.
Killen har nu kört sin nya anläggning med 10-20% högre driftskostnad än han skulle behöva i ca 5 år.
Och om värmepumpen får leva så lär det bli många år till, på 20 år kommer han att ha betalt 2-4 års elförbrukning i onödan bara p.g.a. för klena ventiler i shuntgrupperna....

Katastrof.
Men ingen bryr sig, och de flesta VVS-installatörerna reagerar inte ens på att det är tokigt.

Nu har jag inte sett hur dessa shuntar ser ut, men det som brukar spöka med (alla) shuntar av denna typ är:
1. För liten diameter på öppningen i maxbegränsningstemostaten
2. För litet hål i trimventilen på returledningen
3. En bypass som står lite öppen, och blandar in returvatten med framledningsvatten.

På vår egen toalett satte vi in golvvärme nu i sommar, och jag kopplade den direkt på radiatorkretsen, som en vanlig radiator.
Har satt in en trimventil på returledningen som jag ställer flödet på för att få bra komfort på golvtemp, och rumstemp.
Funkar klockrent än så länge.
Vi har ju inte haft så kallt ännu, men just nu är det -20°C ute och det verkar fungera precis som förväntat.
Jag har liite väl hög deltaT, och skall öka flödet en aning, sen tror jag det blir perfekt.

mm min önskelista framgår ju nedan.

en linktermos, en link rumsgivare, en danfoss retur-temp-begränsare och så behöver man väl ett koppel kanske. och en röris.

Mycket billigare än en minishunt

returventilen?

Ok så ställa termostatvredet fullt öppet så att säga och sedan strypa in med returventilen

ok jag förstår.

Jag har drag ner 2 varv från max på tempbegränsaren.

Det blir lite för varmt i rummet tycker jag. Jag har inte aktiverat termostaten. Stryper jag då in med den grå som sitter där i stället för termostaten?

Det känns ju underligt med en pump som susar på full fart. oavsett om ytan är 7m2 eller 60m2. Jag tycker denna pump är ett ofog

jag behöver förstå denna tingest lite bättre.


Jag ser på min system CP att den har varvat upp. Det skulle kunna bero på en kortis någonstans. Hittar ingen och började då titta lite på denna minishunt. Jag har alltid haft den avslagen. Alltså kopplat ur strömmen då jag tycker den låter och drar ström i onödan.

Jag har ändå fått ett helt ok varmt golv i badrummet på ca 7m2.

Jag mätte tempen på framledning och retur innan shunten och noterade då att det var nästan exakt samma temp. Det kanske skiljde en halv grad eller så.

Framledning till golvet var också samma temp men retur från golvet var MYCKET lägre.

Detta tyder ju då på ett väldigt lågt flöde genom golvet. Men då detta låga flödet inte nämnvärt påverkade returtempen så måste detta ju vara samma typ av resultat som en kortslutning.

Jag testade att sätta på motorn i shunten och då gick temperaturen ner på returen rejält och efter ett tag när vattnet gått runt ett varv i golvet så hade jag en varaktig diff på kanske 4 grader eller så.


Helst skulle jag vilja köra utan motorn. Men kanske detta inte går? Kanske är trögheten i golvet för stor med resultat att 99% av allt vatten flödar tillbaks i returledningen utan att gå ut i golvet = kortis.

Kan ni tänka er ett upplägg där jag får det att fungera utan motorn på och utan att få en kortis.


Och vad är rätt inställning om jag nu ska köra MED motor. Jag har två rattar. En som ligger närmare motorn som det står temp - och + och en som bara går att dra typ 3/4 varv som är grå och ligger i motsatt ända av motorn. Vad denna gör vet jag inte.

Har du provat att stänga VF-ventilen? Om jag förstår det rätt så blandar den returvatten med framledningen.

Skulle det kunna bero på att det är för dålig fart på vattnet till shunten, därför blir det så stor skillnad? Stod ju nåt om att man kunde strypa den för att "suga" in mer varmvatten i shunten, kanske får testa lite med det!

Hallå där!

Det låter som en bra lösning, lagomt arbetskrävande också Men är det nåt elektriskt som styr blandningen? Jag fick som för mig att det bara var cirkpumpen som gick på el, annars var det mekaniskt så att säga.

har du testat att dra ut sladden........

det har jag gjort på min.