Intressant inlägg, Rickard. Tack för tipset med antal varv. Inte alls säkert att intrimningen skett helt vetenskapligt av installatören.

Har 2-årsbesiktning nästa vecka så ska ta upp den defekta flödesmätaren då. Hur noggranna de är för övrigt kan jag inte avgöra men får väl hoppas på att de stämmer någorlunda.

Ja, ventil 3/4 är nog en kombinerad trim/backventil som gör att det inte skall kunna gå flöde bakvägen, troligen är teorin bakom detta att golvvärmen alltid kräver högre flöde, vilket helt enkelt inte stämmer (om man tillåter termostater strypa bort flöde).
Att strypande termostater = olika stort flöde in/ut ur shuntgruppen innebär att värmepumpen får stora flödesvariationer och stora skillnader i deltaT, vilket i sin tur medför sämre COP och i extrema fall direkt olämpliga/skadliga driftsförutsättningar.
Dessa shuntgrupper är designade innan det blev populärt med värmepumpar och funktionen och flödena är ofta inte anpassade för värmepumpsdrift, det är t.ex. inte ovanligt att trimventilen på returledningen är så klen att det helt enkelt inte är möjligt att få in tillräckligt  mycket "energi" i golvvärmekretsen med den vbf och den deltaT som är optimalt för en värmepump.

På ett par av anläggningarna som jag varit på har det krävts ca 40 graders vbf för att få 32 graders vbf ut på golvslingorna, detta p.g.a. att flödet i slingorna är så mycket större än flödet från värmepumpen, och det som begränsar flödet från värmepumpen är dels maxbegränsningstermostaten, men även trimventilen som sitter på returledningen, deras invändiga hål är helt enkelt så små att det blir för lågt flöde in/ut ur shuntgruppen även när man öppnat ventilerna för fullt.
Idiotiskt, och dyrt, 10 graders "övertemp" innebär i runda slängar att värmepumpen förbrukar 20-30% mer energi än den skulle kunna göra.
Om jag byggde nytt golvvärmesystem skulle jag ALDRIG sätta in en shuntgrupp.
Och om jag behövde shunta så skulle jag bygga en egen lösning med bara en fördelare, en cirkpump, en bypassledning, och en strypning på returen (shuntning).
OCH, jag skulle bara tillåta max 25% av slingorna att stänga de gånger det blir för varmt inne.

2.5T respektiva 0.5T torde innebära 2.5 varv och 0.5 varv på fördelarens trimventiler.

Om dina flödesmätare inte stämmer, kräv att få nya.

Rickard, förstår nu att du avsåg din skiss på föregående sida. Så shuntning genom att stänga "totala" returen delvis skulle kunna funka? Intressant, förstår ditt resonemang och det blir att testa även detta till hösten. En fråga angående backventilen (3) i din skiss. Fungerar den så att den inte släpper igenom flöde "åt höger"?

Vad gäller att strypa returen för varje enskild slinga så har vi öppen planlösning och rummen med slingor 1-4 på bifogad bild "hänger ihop" (sovrum 2 är inget separat rum utan del av vardagsrum, har dock egen slinga). I och med att det är så öppet kanske det kan bli svårt att avgöra hur mycket resultat varje enskild strypning ger men det blir väl att prova sig fram. Antar att 2,50 T och 0,25 T är flödena?

Jag skulle prova köra med öppna tremostater på radiatorerna också, och sedan strypa flödet till golvvärmslingorna så att golvvärmen och radiatorerna kunde jobba med samma temp, om det innebär ojämnt varma golv så kanske du måste shunta ned värmen till govvärmen.
Du shuntar ned värmen till golvvärmen genom att strypa returledningen, det gör att en stor del av flödet i slingorna bara recirkulerar internt i shuntgruppen. (Ventil 2 i min bifogade skiss)

Om alla slingor stängs kan det bli varmt i cirkpumpen, därför sitter (9) säkerhetstermostaten där den gör.
Att köra tillbaks varmt vatten i returledningen måste ses som ett direkt misslyckande sett till värmepumpens funktion och effektivitet, allt vatten skall alltid passera alla golvvärmeslingor, och om det blir för varmt inne skall värmepumpen stanna istället för att termostaterna stänger.
Om värmepumpen inte stannar då det blir för varmt inne så kommer den att fortsätta starta/stoppa och värma mot stängda golvvärmslingor, vilket innebär onödiga driftstimmar, många start och stopp och extremt dålig årsmedelverkningsgrad på anläggningen.
I värsta fall stiger temperturen så snabbt i värmekretsen att tempgivare och driftspressostat inte hinner stoppa värmepumpen innan den löser ut på högtrycksvakten.
Jag har sett värmepumpar som löst ut på tryckvakt som sedan gått som elpannor i månader (där ägarna inte misstänkt nåt eftersom elpatronen hållit huset varmt).

Nästa säsong bör du därför eftersträva att justera in anläggningen att reglera temperaturen i alla rum på ett bra sätt utan att ha några termostater i drift.
Sen det är gjort kan du eventuellt aktivera någon enstaka termostat, men helst inte mer än ca 25% av dem.

Du tycks ha flödesmätare monterade på din fördelare, förändrat flöde torde gå att avläsa enkelt. 

Du har rätt, jag kan inte se ngn bypass monterad på din fördelare. Det är enkelt löst.

30 graders max framledning är för lågt, krävs endast enstaka temperaturer under nollan ute för att ditt golv sannolikt skall önska mer än 30 graders framledning. Jag har 40 som max ut från VP (endast golvvärme) även om jag aldrig kommer ens nära det behovet i praktiken i mitt hus. Max-tempen är en övre gräns som "skydd" för dina golv och din huskonstruktion i mina ögon, inte en justeringsfaktor för dina problem.

Spontant, utan att ha läst hela tråden, gör jag tolkningen att framledningen är för hög. Vet du om slingorna är korrekt injusterade/strypta? Dina komfortproblem kan vara en kombination av fel framledningstemp, fel hastighet på CP och att dina slingor inte är korrekt strypta/injusterade. Jag skulle ha plockat bort alla styrdon och tittat på utspädning/shuntning av framledningen, hastighet på CP och strypning av slingorna innan styrdonen återmonteras först när du väl fått en jämn komfort utan termostater. Är inte slingorna rätt instrypta och inblandning av nytt varmvatten mha shunten fel skapar termostaterna "kaos" för komforten med trög platta, risken är stor att slingorna gasar och termostaterna bromsar, det bör leda till ojämn temp i huset pga plattans tröghet. Slingorna både stryps och öppnas för sent. Nu kanske inte våren är den bästa tiden för injustering, men iaf bättre än sommaren.

Om du i vinter haft fenomenet att alla slingor varit stängda samtidigt skulle jag vilja påstå att framledningstempen är för hög varpå termostaterna unisont bromsar/stänger slingorna som en följd av för hög framledningstemp (eventuellt i kombination med för högt flöde/för låg delta-temp).

Och jag har för övrigt samma åsikt som Smurfen, fått lära mig att yttempen är det som är mätbart och där med det som avses med maxtemp från golvtillverkaren. 27 grader har jag lärt mig skall vara en generell komfort-gräns, är det varmare upplevs golven för varma och de stackars fötterna börjar svettas. Men jag kan givetvis ha lärt mig fel...

Lycka till och skvallra gärna vad som tycka ha varit problemet!

Sänkt fart på CP för golvvärmen gör också att mindre värme kommer golven till godo (dvs det blir kallare i rummen), men ger större  på varje slinga så det kan bli märktbart kallare golv i slutet av slingan. Så istället för att labba med termostaten kan du också sänka hastigheten på CP dom dagar det annars skulle bli för varmt där. Men det är meckigt också förstås.

(Du kan ju också strypa golvvärmeslingorna mer i vissa rum om de alltid är för varma).

Jag har en Alpha 2 CP för min golvvärme också. På den ser man på displayen vilken effekt den drar, och då är det lätt att se vilken "fart" pumpen går i (högre effekt ger mer pumpning så att säga).

Det går ju alltid montera en manuell shunt (3-vägs) mellan värmekällen och golvvärmefördelaren, som gör att du kan ställa in att en viss del av returen från GV blandas med vattnet från värmekällan innan det blir framledning till GV. En sån har jag och det funkar bra. Den är ställd att alltid blanda vattnet i en viss proportion (jag behöver inte justera den, den är alltid rätt).