De var de som jag tänkte att justera fläkten manuellt och med en 200 fläkt så blir de väl tvärdrag så en mindre fläkt o lite reglerad blir nog bra. ( direkt = turboläge + 1 eller 2 motstånds lägen )

Att styra är nog samma som att justera öppningen på ett fönster för att få rätt temp.... för de blir ju väääldigt trög kyla iaf. med fri kyla - men med aktiv så kanske de märks ?

Men de känns ändå som att de skulle kunna svalka lite och man låser sig inte för nästa steg blir aktiv kyla alt. en konv.till som du sa ( vilket som gör mest nytta får man ju mäta - 1 konv. till blir ju billigare i drift än aktiv !! )

När pannan åker ut så blir de ju plats att skapa ett "kylrum" så köra lite provisoriska tester stör ju ingen och efter ett tag så brukar de bli permanenta 

Ja för de priset kan man nog inte "snickra" så mycket själv !

Får se om nån kan räkna på effeketen ? För de jag reagerade på var att de var 22 mm anslutning även på den största men mottrycket i kylaren kanske inte är så stort utan de är av praktiska skäl - man kan ju köra 28 mm till den för de är ju onödigt att strypa där , men de kanske är marginellt när de är 800 m slinga som ska mota också.... ( 2x400 M )

De är ju svårt att räkna på frikylan innan jag vet in tempen på sommaren och hur fort den värms upp får man ju se , men har jag bara förberett för aktiv kyla så får man ju fixa de till nästa sommar... 

Sen en kanalfläkt som nog styrningen är dyrast ? EC billig styrning - dyr fläkt eller tranformator ( steg ) dyr men billig fläkt... kanke prova manuellt först och de räcker kanske med 2 lägen ?  ( styra är nog lite överkurs utan de handlar nog mer om att trimma in "lagom" och ev. turbo läge ! )

Tack för tipset och här kommer jag inte halvvägs alla ggr innan utvecklingen kör om ( tele jack i hela huset lagom till de trådlösa kom...många dos lock !! )

Tackar för inputen.

Anledningen till att jag helst vill slippa fläkt på öv. är att de är äldre hus med snedtak o låg takhöjd gör att vinden är därefter ( man får lagom upp huvudet i luckan !! ) så att dra spiro är ju lättare.

Ska man ha frikyla på ÖV. ( med hög temp. ) så krävs de ju en stor konvektor annars så får man köra aktivt direkt. ( kanske lättare , billigare i både inköp o drift med luft-luft på ÖV. isf. ? - men då missar man frikylan.... )

Och eg. är de nedervåningen som behöver kylas och de är en öppen trappa där jag tänkt att kylan kommer att "rinna" ner så att vi får nytta på de planet också.
Men att bli av med luften uppe gör nog att man får sätta nått utblås längre bort för jag tror att luften söker sig ner till bv. och jag har ventiler vid golvet nere vid braskaminen ( som förbreddes för fläkt i källaren - men aldrig kommit längre... ) så där kan nog en del luft gå i "retur".

Eftersom de kostnad / arbetsmässigt är ca 10-20 % mot att göra de "riktigt" så är jag inte rädd o chansa - de kan ju inte bli sämre iaf.
Och i pannrummet så får man ju ändå ordna kylslingan och går de åt h-e så förlänger man den och de kanske bara är CP som behöver bytas när / om de ska upp på vinden. ( kylaren räknar jag inte ska bli så dyr så den får man "offra" isf. ) så allt är ju inte bortkastat !

Skorstenen är ju en isolerad keramik så den tål nog en del och tätar man spiron så ska de ju funka - bara se till så att de inte regnar in....

Och att inte de blir som en AC får man räkna med men några grader kallare bör de ju bli - iaf. med aktiv ?

Så steg 1 är att bygga en lämplig kylare och skicka upp luften.

Räcker inte de så blir steg 2 att köra aktiv kyla ( allt som görs i källaren är mycket mycket lättare... )

Och steg 3 hoppas jag att jag slipper !!

Hur bygga kylare ? Behövs ju rätt stor med lågt motstånd för vid frikyla så blir de ju inte så kallt vatten så flödet behövs ju.

Finns de tips på kylar bygge så man får börja leta delar vore jag tacksam.

Hade de varit en större ÖV. så skulle man nog satt kombi-fläkt för raddarna är ju inte dim. för så låg temp heller men eftersom värmen stiger så är de inget problem men köket + lite till ska jag lägga golvvärme för de blir ju lägre temp, källaren har redan slingor i golvet.

En viss kyleffekt går säkert att få till om man blåser upp luften via skorsten.
Sen måste du tillåta att luft passerar ner till pannrummet från övervåningen eller nått liknande.
Kall luft stiger inte av sig själv så en bra fläkt behövs.
Det mesta kondensen blir troligen på insidan av röret, så du kan säkert ha ett kondensavlopp i pannrummet där röret slutar.
Hur skorsten påverkas vet jag inte, men min gissning är att det inte blir nån större kondensutfällning på utsidan och att mellan rör och tegel så ska det vara tätt (ingen luftomsättning, ingen kondens).
Jag antar att det ska funka med en rejäl kanalkylare där nere för att kyla luften?

För aktiv kyla är annars Daikins grejer bättre då den har en 4-vägsventil och kan använda markslingan som värmedump.
Jag skulle ha valt att placera en fläktkonvektor på övervåningen, luft är vanligen dålig på att använda som värme eller köldbärare innomhus, det krävs höga flöden = risk för oljud.
Intressant tanke att använda 1000 liter vatten som värmedump, antar att du kommer använda detta för varmvatten?
Räknar man på energiinnehållet så blir det ca 4,2 x 1000 x (55-20) = 252 000 kJ = 40 kWh som du kan lagra.
Du får ut ca 70% av detta i kyla (på grund av att värmen från kompressorn också hamnar i tanken) = 28 kWh kyla.
Det räcker 1 dag...