0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
El golvvärmen i badrummen, hur mycket drar dom?
En innegivare kan delvis dölja en dålig injustering. Börja med att få systemet att gå som det skall...
Radiatorerna står på fullt. Sitter 4 stora på nedervåningen, och 2 stora uppe + 2 små uppe.. alla stora är på fullt, dom 2 små uppe är på 2/3.. Det känns som att det inte blir nå större skillnad när man ställer ner eller ställer upp "framledningstemp vid -15c.. Vad borde vara ett rimligt värde för den att stå på?
Du kan ställa min framledning på från så länge. om du känner på rören som går ut till huset är dom riktigt hetta och returen ska vara märkbart kallare är du säker på att cirkulationspumpen snurrar man brukar kunna lyssna på den när man ändrar farten så hör man om den går.
Vart kollar jag retur temeraturen då? på ena röret nere i källaren sitter det en röd sak med en sladd till. Det är väl cirkulationpumpen antar jag? Den borde man isåfall kunna ställa om så cirkulationen ökar?
Det tar nog tills i morn innan du märker skillnad på värmen för nu är det så varmt så vp borde klara sig själv tycker en 8.5 kw ska vara hyffsat till dit hus. Du blir inte utan vv men det kan bli lite svalare. Om du känner på radiatorena i huset hur många grader skiljer det på uppe samt nere.
Det går att ställa om den men det är inte säkert att den är orsaken till problemet. Eftersom rörmokaren kopplade varmvattenberedaren fel kan det vara annat fel i installationen också. Med tanke på att vattnet till radiatorerna 48 grader när det är noll grader ute, huset är tilläggsisolerat med treglasfönster och det ändå inte blir för varmt inne, skulle jag börja med att titta över radiatorsystemet. Det kan vara bristande cirkulation, det kan vara "kortslutning" av cirkulationen. Det kan rent av vara så att några radiatorer är felaktigt inkopplade, att vattnet går in i botten av radiatorn. Jag skulle börja med att kontrollera att ingående vatten till alla radiatorer är varmt, att det är en märkbar temperaturskillnad, 5-10 grader, mellan ingående och utgående rör till radiatorerna. Det skall inte vara samma temperatur, det betyder kortslutning av cirkulationen vilket betyder att värmepumpen får arbeta vid för hög temperatur. Returen skall inte heller vara nästan rumstemperatur, det betyder att radiatorns kapacitet utnyttjas dåligt. Jag är rätt säker på att radiatorsystemet aldrig blev intrimmat efter installationen.
Det enklaste är en ir pistol köper man på clas olsson eller liknande för nån hundring men det är svårt att mäta på blanka rör så där kan man sätta en bit tejp att mäta på. Men till att börja med kan du nog känna med handen så att det är en skillnad på in ut som inte ska vara för stor. Du bör i alla fall känna om det är nått element som är kallt eller där hela är jämnvarmt nedre delen ska vara svalare. Men eftersom du verkar köra ut riktigt varmt vatten bör nått element ha dålig cirkulation eller så har du små tunna element har du nån bild på dom så man får se.
justera in raddarna så det skiljer ca 5 grader på den minsta och lite mera ca 7 grader där det sitter en stor radiator så blir mog elräkningarna mindre ska du se Thumbsup
Om man ställer för hög temp i pannan så klarar inte kompressorn av att leverera då går den enbart på elpatron- Tror max framledning från kompressorn är 55 grader och max som returen tillbaka får vara är 48 grader därför är det viktigt med låg kurva och låg temp i pannan och spetsa med elberedaren om det blir dåligt med vv men koppla rätt
Men vid 48 grader in till vp bryter den väl på hög retur eller ?
Hur blir det för mig då om jag eldar? Hjälper det till att sänka elförbrukningen något eller är blir det bara för mysfaktorn skull? Jag tänkte mest eftersom värmepumpen inte fattar att det blir varmt inne och fortfarande skickar ur lika mycket värme till huset. Ända skillnaden blir väl att vattnet inte kyls ner lika fort inne i huset?
Jag skulle inte ställa ner nånting men vet du vad du gör kan du ju ställa ner några grader och spara några hundra.
detta står i manualen... Värmepumpen arbetar med radiatorreturtemperaturer upp till cirka 48°C (lägre tempe- ratur om ATA aktiveras) och lämnar som mest 55°C. EcoHeat tar visserligen ingen skada av högre returtemperaturer, men kompressorn stoppas och den önskade besparingen uteblir.men jag vet inte vart den känner av det. för det finns inga givare för verken VP in/ut eller radiatorretur.
Kan man ställa vp max till vad man vill ?
Vad är det som begränsar tempen de flesta nyare vp går ju till 65 grader varför inte med en gammal vp. Har du vågat prova 65 grader.
har du VVC? (varmvattencirkulationssystem) med anledning utav CP på sidan av VP
Brukar inte cp sitta på utsidan på ctc ?
jo visst.. men den ser ut att sitta ansluten på kallvatten. och tar strömmen från ett vanligt uttag. cp till radiatorerna borde vara ansluten i VP. eller?
säker på att VVB var fel kopplade? tycker det kan se rätt ut.har du kulvert? vad är förlusterna i den? hur mycket kan VVC dra?
kanske varit bättre att ha VVB inne där ni bor och skippat VVC.
ser bra ut de där... rören som går till kulverten, det varmaste är matningen från shunten till radiatorerna.mellen varma är framledning VVC. det kallaste är returen från radiatorerna. plast PEX slangen är returen VVC.
tror det var rätt kopplat. röret som går från blandningsventilen (VP) ska sitta på KV eller blå på VVB.det högra röret vid VVB, ser det ut som.det vänstra röret på VVB, VV eller röd . ska kopplas på röret som går via kulverten.ser rätt ut om det är kopplat rätt på VVB.
du har hör framledningstemperatur. och med el patronen aktiv så går elpatronen ganska mycket.sen VVC på det med en heldel förluster antar jag.elpatronen håller 7° över framledningsbör i pannan. =har du framledningsbör 48° så jobbar elpatronen mellan55-57°. och VP jobbar mellan 48-53°. och det jag kan se som en risk med VVC om det inte är så stora förluster på vägen. är att vattnet som lämnar pannan är ca 55°, går in till bostadshuset och vänder och där inte har förlorat mer än 2-3° (vet inte om det är möjligt.)när det går in i pumpen igen så är den temperaturen högre än vad temperaturen är i vp tanken. då finns risk att vattnet från VVC kan värma vp tank delen. och kompressoren hindras då att starta. = onödigt mycket el spetts.om då också VVB har varit inkopplad med kanske 70-80° kanske du fått in 60° vatten i vp delen. med mer el spetts.och då har du i princip värmt radiator systemet med VVB!?
Kan du inte flytta vv beredaren in till huset och skippa vvc då kan du ha en vettig inställning på vp och få mycket vv och det kostar antagligen inte många kronor per år att spetsa upp tempen. Du hade 50000 tim på kompressorn samt 38000 kwh elspets tror jag det var + att elberedaren ev har värmt bakvägen hur gammal är vp. En normal drifttid är runt 4000 tim per år och jag har hört att en kompressor bör hålla ca 70000 tim. Med så många drifrtimmar verkar ju kompressorn gått en hel del trots allt
Totala drifttiden säger att den varit igång i snart 6 år. Så då borde den vara installerad våren 2006.
Inställningarna på pumpen som är sen igår och håller dryga 19-20 ºC inne är följande:Max Effekt Elpanna: 0.0kWhTemperatur Elpanna: 50ºCShuntfördröjning: 180min (Vad är detta??)Framledningstemperatur vid -15ºC ute: 58ºCMax framledningstemperatur: 70ºCMin framledningstemperatur: FRÅNGår jag då in i Diagnos så står det följande:Framledningstemperatur: 45ºCBörvärde: 45ºCElpanna: 48ºCBörvärde: 52ºCvärmepump: 52ºCBörvärde: 50ºCI mina ögon/öron är detta mest bara siffror... Men vad säger ni? Helt åt helvete eller är jag på väg åt rätt håll? Vad gör jag om jag vill bada imorgon kväll? Testade fylla badkaret imorse, Efter att knappt halva badkaret var fyllt så försvann temperaturen på vattnet... Badkaret rymmer ca 350l vatten!
Kommentarer till filmen 20120105_113231.mp4 på YouTube:Tid 0:34 4-vägs bivalent shunt.0:35 Shuntmotor0:43 Anslutning till radiatorretur och till botten av tanken. Används för att blanda in svalare vatten till framledningen ifall det är för varmt från tanken.0:47 Anslutning till mitten av tanken för VPvärmt radiatorvatten(Elpatronvärmt spetsvärmevatten till radiatorkrets hämtas direkt under shunten i toppen av tanken)0:56 Blå ratt är påfyllning för radiatorkrets och expansionskärl0:57 Svart ratt är avstänging till i pannan inkommande kallvatten2:06 Varmvattencirkulationspump (VVC)2:30 Brineslinga med påfyllnadskoppel för mark/bergslinga (smutsfilter finns innanför frigolitisolering)2:35 Expansionskärl brine2:55 Röret som du håller handen på är spillvattenrör för varmvattnets säkerhetsventil3:13 Den svarta klumpen är blandningsventil så att man inte ska kunna få för varmt varmvatten ut till tappställen.4:42 Principen var tidigare att värmepumpen skulle förvärma varmvattnet så mycket som möjligt för att vid behov värmas ytterligare av den nu bortkkopplade varmvattenberedaren.Så för att få mycket varmvatten måste du koppla in varmvattenberedaren igen.Eller som Kullabacken skriver tappa varmvatten mycket långsamt alternativt sätta på elpatronen igen.Håller med Smurfen att bästa lösningen skulle vara att försöka sätta in varmvattenberedaren i huset och skippa varmvattencirkulationen, alternativt ha en fjärrstyrning på VVC när den behövs eller ha den påslagen vissa tider med timer.Programversionen kanske inte behövde uppdateras sedan 2003 för att allt fungerade som man tänkt sig, eller så är det en gammal värmepump som fanns hos installatören.
Så VVB som står till vänster har alltså varit rätt ikopplad hela tiden? Det är bara nå inställningar som han har gjort fel? Isåfall törs man ju inte berätta det för honom... Och ang VVC, går det att sätta en timer på strömtilförseln till gröna VVC pumpen? Så den går vissa tider, t.ex 1-2 timmar på morgonen, när man ska göra sig i ordning innan jobbet. Och t.ex kl17-22 när man är hemma på kvällen? Eller tänker jag fel? Isåfall borde man ju kunna spara lite pengar på det sättet eftersom man slipper nedkylningen som blir där + den lilla strömmen pumpen drar. Och strömen till den pumpen borde jag väl också kunna stänga av helt när jag åker bort 2 veckor?
Nej! Varmvattenberedaren har inte varit rätt inkopplad. Man har tagit VVC returen och kört in den via kallvattenanslutningen in i värmepumpen. Därmed så har VVB indirekt värmt tanken i värmepumpen. Rätt inkoppling är som Kullabacken hänvisade till i CTC manualen sid 31.Principen är att värmepumpen ska förvärma så mycket som möjligt och därefter ska varmvattenberedaren toppa upp det till lagom temperatur. Efter varmvattenberedaren ska dessutom en blandningsventil finnas så att man inte riskerar att få ut skållhett vatten ut i dusch och handfat.Hade man gjort rätt vid installationen hade man lagt varmvattencirkulationen över varmvattenberedaren och inte över värmepumpen. Samt att blandningsventilen hade varit efter varmvattenberedaren.Dvs man hade fått göra om hela kallvattenanslutningen till värmepumpen för att får rätt funktion.mvh
Edit:En rättelse. Det är inte varmvattenberedaren som är problemet utan inkopplingen av varmvattencirkulationen.Hela kallvattenanslutningen till värmepumpen behöver inte göras om. Se bara till att blandningsventilen på värmepumpen inte gör att varmvattenberedaren får ljummet istället för varmt vatten så den behöver toppa även fast det egentligen inte behövs.Flyttar du in varmvattenberedaren i huset och tar bort varmvattencirkulationen så är det inte så mycket mer än så vid värmepumpen.Inne i huset gör man en koppling enligt normerna vid VVB med säkerhetsventil/spillrör och blandningsventil ansluten till kallvatten.
Timer är den enklaste och snabbaste lösningen. Om det inte blir stor självcirkulation genom VVC slingan så kommer hela systemet fungera bättre med avstängd VVC.Sedan kan du få lite ro att fundera och göra ändringar när det är lite bättre förutsättningar för det, t ex till våren/sommaren när det blir lite varmare ute.Det värsta som kan hända är att du får vänta på varmvattnet en stund om inte VVC pumpen är påslagen och varmvatten behövs.
I vår kåk har vi fruktansvärt gamla ledningar av järnrör som är tämligen fyllda med mangan och tappar jag mycket och på full sprutt tex när vi knäskurar golven så vill det gärna följa med ut i hinken så att vattnet blir grumligt. Vi delar den djupborrade brunnen tillsammans med 11 hushåll plus ett lantbruk så det tappas friskt ur källan. Ditt hus hade stått tomt ett tag om jag fattat rätt så då kanske blivit avlagringar som följt med nu när det blivit bebott.
Okej ThumbsupMen nu på Tisdag åker vi ju bort två veckor... Törs man lämna värmepumpen med elpatron på 0.0kw i två veckor? Vad händer om det blir 10-20 -ºC ??VVC Borde ju kunna vara avstäng två veckor utan minsta problem?
Skulle inte lämna huset så länge utan elpatron. Med VVC avstängd kommer den inte heller jobba i onödan på samma sätt som tidigare.Om 50ºC funkat utan att den gått in så mycket så kan den väl stå på det? På vilket sätt är vattnet "grumligt och skitigt"?Är det röd eller brunfärgat eller att det är som svart sand på botten av karet? Eller att vattnet är mjölkvitt av små luftbubblor?Vet du vad det är för material i vattenledningarna i huset? Koppar eller galvat järn?
Det är faktiskt billigare att låta vp värma så mycket den kan utan el och spetsa med separata elelement men det kanske inte är så praktiskt alla gånger.
Men varför så dålig värme?Alla andra här verkar ha 21-22ºC inne och ingen elförbrukning alls!Enligt mina beräkningar nu så kommer jag hamna på runt 3000-3500kWh/månad och det skulle hålla 0ºC eller några minus ute.
Enligt första inlägget i tråden var det nya radiatorer. Det verkar inte rimligt att man installerar radiatorer som gör det värmessystemet till ett högtemperatursystem samtidigt som man sätter in en värmepump. Fast ibland händer konstiga saker.
Kolla att alla radiatorer är varma, kolla även att de är ljumma nertill, speciellt på nedervåningen. Om flödet tar nån genväg och resten av radiatorerna får dåligt flöde så blir det helt klart kallare inne.Ställer du upp max temp värmepump så kommer den slitas ut fortare. Det finns även risk att den kommer lösa på högtryckspressostaten eller hög hetgastemp.
Ta en bild på en av dem och lägg upp.Sen termostater spärras så de bara går att öppna till ett visst läge, kolla även att så inte är fallet?Sen stryper radiatortermostater flödet gradvis då inställd temperatur är uppnådd.Golvvärmetermostater är on/off.
9 är max på de där, om du vill kan du lossa termostaten på muttern närmast själva ratten.
Blir det nå skillnad då?Jag tänkte på om man kanske skulle försöka lufta alla radiatorer också? Vet att man fick göra det i lägenheten ibland, det bör man väl kanske göra här med?
Troligen blir det ingen skillnad utan termostater.Att lufta radiatorerna är en bra idé, göm inte bort att fylla på trycket mellan luftningarna om det kommer nån luft.
Har du kollat hastigheten på cirkulationspumpen? Brukar gå att ställa den i tre steg med ett vred på elkopplingslådan.
Har för mig om att det är nån bugg i styren så kompressorn måste stoppa för att drifttiden ska summeras. Om det är 0 starter så summeras aldrig drifttiden.
Troligen hade den gått konstant i 24 h.Larmet om fel fasföljd kan inträffa om en fas faller bort.Vet du om nån micklat med strömmen?Jag tror larmet skulle återkomma efter omstart av VP om det verkligen vore fel fasföljd, sånt kan hända om elnätsbolaget gör nåt underhåll på elnätet.
Hej igen!Jag har inte fått tag på någon "injusteringnyckel FN2" så jag kan justera radiatorsystemet. Alla ställen som säljer på nätet ska ha 140:- i frakt, känns lite surt för en grej som kostar 36:-
Kom på en sak till, på etiketten som sitter på VPn så står det ju Produkt: CTC Ecoheat 8,5MEN 8,5 är överstryket på tushpenna?! På samma lapp står det även Märkeffekt: 12,2KWEffekt eltillsatts: 9kw osv,osv Kan det vara så att pumpen i själva verket är en Ecoheat 12? Istället för en Ecoheat 8,5? Eller står märkeffekten för nå annat?
Märkeffekt är hur mycket den drar totalt, om eltilsatsen är 9 kW så fattas 3,2 kW upp till 12,2.Men jag vet inte vad kompressorn i en 8,5 har för märkeffekt?8,5 är dessutom vad den ger i värmeeffekt, den drar ca 1/3 av detta.Kolla om det inte står på själva kompressorn?
Min vp klarar ca 48 grader och med det håller vi 21 grader inne till ca -18 grader så det finns inget normalt beror på huset och radiatorerna
8 st på 1 våningen som går fullt 4 st övre plan ganska mycket strypta 4 st i källaren varav 3 st mycket strypta
Har enkla radiatorer nästan överallt men ska nog byta några på 1 plan ev i sommar
Ska man bo kvar här till nästa vinter så lär jag montera flera radiatorer nere..
gäster: 878
dolda: 0
användare: 9
