Ämne: Eco air 107 startade inte med att värma nedre pannan.

[lunk Umeå]

Det vatten som cirkulerar ut i VPn värms inte, trots att hetgasen är 70 grader. En tänkbar förklaring är att avfrostningen hängt upp sig därför att någon av tempgivarna till avfrostningen inte ger rätt värde. Då får man precis den effekten.

[Jiri]

lunkUmeå:
Där ser du att Vi är på samma våglängd, ja det är en känselkropp invändigt på förångaren som triggrar avfrostningen! Men du har råkat ut precis för samma problem med 4-vägsventilen och backventilen så då vet du att det inte är ovanligt! Sen med kretskort för VP och EcoEl samma sak!
Mvh Jiri

[STAFJ]

Det som ni skriver om! Vad kostar sånt att reparera. ( tack alla ni som har svarat och försöker att hjälpa)

[torbjorn_forsman]

Kretskort är dyra som reservdel om man råkar ut för en klåparreparatör som bara klarar av att byta kompletta kort. Men fel på dem brukar som regel röra sig om uttorkade elektrolytkondensatorer, som kostar några tior som reservdel och kan bytas på en halvtimme av vem som helst som är lödkunnig. Det står mer om det i Thermia-avdelningen på forumet, Thermias kretskort är nämligen utvecklade och tillverkade av samma underleverantör som CTC anlitar, men pga en del konstruktionsskillnader är de betydligt mer känsliga för halvdåliga elektrolyter, så det är mer vanligt att folk råkar ut för sådana problem på det märket.

Men min känsla är att det INTE rör sig om något kretskortsfel i det här fallet. Jag tycker nog ändå att man ska samla på sig lite mer mätvärden från olika tillfällen för att se om värmepumpen någonsin värmer vattnet, du bör gärna också hålla ett öga på om den går över från normal drift till avfrostning någon gång (avfrostningen känns, som redan nämnt, igen på att kompressorn går men fläkten står stilla), titta också på om det vid något tillfälle bildas frost på förångaren.  Kolla också om förångaren blir märkbart kallare eller varmare än utetemperaturen.

[lunk Umeå]

Som jag skrivit tidigare: Gå ut till VPn, lossa fronten (den sitter fäst med en "ratt" på underkanten som du helt enkelt skruvar loss), och titta på dispalyen. Det finns beskrivet i manualen hur du stegar fram de olika mätvärdena.
Alla temperaturgivarna ska ha stabila värden. Om värdena för någon av givarna skuttar omkring så måste givaren bytas. Det är en ganska enkel procedur.
Om avfrostningen har hängt upp sig så går kompressorn men fläkten står still. Inne på displayen står det att fläkten är på, så du måste även då gå ut till VPn och kolla vad som händer.
Om fyrvägsventilen har slutat fungera så går både kompressor och fläkt, men vattnet värms inte. Däremot är förmodligen baksidan på VPn, där det normalt bildas is, rejält varm.
Om backventilen är trasig så är det samma temperatur på röret på båda sidor om själva backventilen. Den sitter inne i kopparröret, men syns som en lite utbuktning på röret. Det finns en bild i manualen som visar var den sitter.

Läs av mätvärdena inne, gå ut till VPn och titta efter vad som händer, kolla mätvärdena inne igen, osv. På så vis kan du åtminstone få ett hum om vad som händer. Sen är det bara att ringa en kylfirma som kan CTCs värmepumpar.

[Jiri]

Hej lunkUmeå!
Mycket bra sammanfattning, det är det jag far efter med råd och praktiska tips som alla, även dem utan några kunskaper borde klara av! Så är man åtminstone på väg med sina problem! Ja, det lät lite förvirrad vad jag menade, svaret blev inte komplett (hade för bråttom) med TS driftsuppgifter. Enligt beskrivning så klarar VPn köra nedre panna till 50°C (med  40°C i börvärde-hmm),OK, om det är med VV-höjningen ,efter att vara avstängd och startas på nytt! Då verkar det inte vara nåt problem med VPn, men efteråt är det problem! Där av min fundering på felaktigt styrkort!
Mvh Jiri 
Förresten hur prickar man in uppskattade svar?

[STAFJ]

Startade värmepumpen i eftermiddags och nedre pannan var inställd på 50 grader. Jag startade Vp och då såg jag i displayen att den sänkte nedre panntemperaturen till 40 grader. Det var 5 plusgrader. Ute.När nedre panntemperaturen gick ned till 35 grader så startade Vp och värmde pannan till 40 grader. Efter att vp har värmt upp pannan två gånger till 40 grader så ställdes nedre panntemperaturen om till 55 grader.
Värmepumpen startade och värmde nedre pannan till 55 grader.
När detta var klart såg jag efter en stund i displayen på pannan att nedre panntemperaturen stod inställd på (40 ) grader igen.
Som det ser ut just nu så värmer vp vattnet men nedre panntemperaturen går mellan 40 och 55 grader.
Skall snart gå ned och kolla läget igen.

[Jiri]

STAFJ!
Med andra ord så är det inget fel med din VP! Alt är i sin ordning, det handlar om inställningar! Om jag inte mistar mig så lär ”lunkUmeå” dra en repa för dig?
Mvh Jiri

[STAFJ]

Nu är det dags igen ! Gick ned till pannan och såg följande inställning i displayen.
Ute. 4 grader
Rum. 21.2.     ( 20,5)
Panna. 53.      (50)
Framledning. 19.  (32)
Panna nedre 18. (40)
Hetgas.         71
Kompr.      Till
Fläkt.        Hög
Laddpump.   Till
Vp  in/ut.  19/17
Ute. Vp.     5 grader
Radiatorpump.   Till
Eleffekt.    0.00

[lunk Umeå]

Du måste börja med att läsa erp's beskrivning:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0

Det du först beskrev är helt i sin ordning. Den temperatur du ställer in för nedre pannan i menyn gäller bara när VPn är bortkopplad helt och hållet, dvs om den inte är inkopplad alls, eller om det är så kallt ute att den är frånkopplad/spärrad. Den styr elpatronens funktion, inte VPn.
Temperaturen i nedre pannan styrs normalt av framledningen - framledningen plus 5 grader är standardinställningen.  Det du såg var alltså helt normalt. Det du såg sen när den värmde till 55 var att vid var fjärde körning så höjs börvärdet automatiskt till 55, för att på så sätt indirekt värma övre tanken. Den kör då tills VPin når 48, eller tills den måste avfrosta. Sen sätts börvärdet tillbaka igen till framledning+5. Ditt knappande hade alltså ingen inverkan alls.

Men de siffror du sen lagt upp är rejält skumma. Där ser det ut som om VPn går och går och värmer ingenting och till sist har hela tanken kylts ned till rumstemperatur och knappt det. Ett sätt att få den reaktionen, att den ibland går som den ska och ibland får frispel såhär, är att avfrostningsgivaren ger fel värden så att den börjar avfrosta men sen inte avbryter.

Vid avfrostningen körs i princip värmen baklänges så att all värme som kompressorn skapar matas ut i den stora värmeväxlaren på baksidan, bakom fläkten. Det görs för att tina is som skapas där. Vid normal avfrostning så körs avfrostningen tills värdet på de två temp.givarna är +10 grader. Om en avfrostningsgivare pajar så kan den ge alla möjliga konstiga värden, och då kommer avfrostningen pågå tills dess att båda givarna visar +10.

Så jag upprepar, det du måste göra är att gå ut till VPn, lossa fronten och läsa av värdena på givarna! Dom syns inte där inne! Du måste gå ut till VPn! Ta med manualen och läs hur du ska knappa fram värdena på de olika tempgivarna. Kolla att alla givarna ger rimliga och stabila värden!

Vi kan inte hjälpa dig om du inte gör som vi säger och läser av det som behöver läsas av, alltså inte där inne på displayen på EcoEl utan UTE på EcoAir! Klä på dig och gå ut till värmepumpen för bövelen! 

Sådärja... äntligen verkar det bli fart på han...   

[Jiri]

Sen kanske som återstår är ”torbjorn_forsmans” knep med glappkontakt! Enbart om du vet vad du ger dig in på!
Mvh Jiri