Ämne: IVT 480, fläkt orkar inte starta

[Micleg]

Hej!

Nykomling här. Testade att söka men hittade ingen relevant tråd.

Min historia: IVT 480 började läcka vatten från ovandelen. Igensatt dränering var anledningen. Har plockat isär den helt och rengjort, dammsugit förångare och dränering. Märkte att fläkten inte gick och förångaren var därför helt igenisad. Min gissning är dock att det börjat med översvämning varefter fläkten stannat och därefter har isen kommit.

Hur som helst fungerar alla delarna nu, men fläkten måste "handstartas". Vad kan det bero på?

Den går sedan installation på maxläget, i mitt fall 180 volt ut från transformatorn. Jag har mätt och där är 181 volt. Har även provat ett steg ner i fart samt en bypass av transformatorn så den får 230 volt (som den är specad för), men den bara brummar lite mer då --- går inte igång förrän jag petar på den i alla fall.

Vet någon vad som kan vara fel på fläkten? Jag tror inte längre transformatorn är boven.

Något jag kan försöka med själv innan jag ringer service?

Rengjorde fläktbladen från så mycket damm jag kunde och när strömmen brutits så snurrar den läääänge så den verkar inte ha för hög friktion internt. Fina lager.

Pannan installerades 2001 och kompressorn har bytts en gång. Dessutom har den ¤&##"%¤"# touchpanelen bytts en gång av känd anledning.

/Micke

[Micleg]

Vet någon om det finns en startkondensator i eller utanför fläkten? Jag har hittat en på 4 mikrofarad bredvid kondensatorn till kompressorn, men den är ju parallellkopplad hela tiden så det kan ju inte vara en startkondensator (dessa kopplas väl bort?). Dessutom är den ju väldigt liten.

[lödläckan]

som sagt det är inte startkonding, det är driftkonding. Vanligt fel att kondingar tappar stinget. Koppla ur och mät capacitansen. Ligger säkerligen nere på 1 eller 2Mf.

[utopiazz]

Kan det vara så att en lindning i fläkten brunnit och den därmed inte orkar starta "av sig självt"? Man brukar kunna höra att motorn i så fall går ojämnt

[Micleg]

Ja det skulle kunna vara något med motorns lindningar, men den snurrar på med hög hastighet och det är nog bara vindsus jag hör.

En annan grej är att jag är lite skeptisk till avfrostningsvakten. Visst, jag kan få den att slå till genom att blåsa i slangen och då tänds droppen och kompressorn stannar, men den var redan så igenisad att mycket av luften från fläkten "vände" i fläkten. Ska den korka igen så mycket?

Den ska bryta vid 100 Pascal står det, men jag har ingen känsla för hur mycket det är och hur tätt det måste vara vid slanggenomföringarna för att inte trycket ska falla under dessa 100 Pascal. Det leder ju i så fall till att den aldrig avfrostar sig.

[Micleg]

Aha, 100 Pascal är ju förstås 1 hPa, vilket motsvarar en barometerförändring från 1013 till 1014 mbar eller hPa. Fast det är ändå svårt att avgöra hur mycket jag ska behöva blåsa i slangen för att åstadkomma detta. Känns som att det ska behövas ganska litet övertryck.

Korrigering:
Nu när droppen släcktes och jag testade igen behövde jag faktiskt inte blåsa särskilt hårt för att få droppen att tändas; ett lätt övertryck fick den att slå ifrån kompressorn, men jag vill se detta hända utan att jag är där och blåser. Fortfarande tveksam till genomföringarna; gummit blir gammalt och sluter inte lika tätt runt slangarna.

[xxargs]

Att starlindningen har brunnit tror jag inte mycket på då det är kondensatorn som bestämmer strömmen oavsett om motorn står still eller snurrar obelastat. Det är möjligen om kondensatorn skulle ha gått i kortslutning, vilket är mycket sällsynt.

Förmodligen har den tappat kapacitansen eller så är det någon brott på ledningen mellan motor och kondensator.

startkondensator använder man bara i utrustning som behöver hög moment för att alls börja snurra som en kompressor med mottryck och ger då så mycket ström att startkondensatorn måste kopplas bort under drift för att motorn inte skall överhettas då strömmen inte sjunker i samma grad som strömmen sjunker i huvudlindningen när motorn varvat upp.

driftkonding använder man förutom starten på lättsnurrade applikationer som fläkt, för att få faskompensering och att motorn går mer harmoniskt med mindre utpräglade momentpulser (och lägre brumljud) då kondingen fyller ut när matningsströmmen passerar nollgenomgången och inte ger moment till motorn.

 
 

[Micleg]

Den enda kondensator jag hittat till fläkten är den på 4 mikroF och om den är kortsluten torde inte fläkten kunna gå alls eftersom dom är parallellkopplade. Då är det i så fall att den tappat del lilla kapacitans den en gång hade, men det borde inte påverka starten vad jag kan förstå.

Motorn går bara jag petar igång den lite, en centimeter eller så. Sedan tar det nog tio sekunder innan den når full fart.

[HIZ]

Du har en trefasmotor på 165 watt till fläkten och du kör den på två faser eftersom kondensatorn behöver bytas.

[Micleg]

Skulle en bortkoppling av kondensatorn på något sätt kunna påvisa att den är trasig, t ex att den då går på alla tre faserna?

Ett annat problemsymptom just nu är att strypventilen snabbt blir frostig; det ska den väl inte? När den tinar vid avfrostning (som jag tvingas slå till) så droppar det ju rakt ner i isoleringen.

[svenske kocken]

Utan kondensator orkar motorn inte starta för dÃ¥ fattas det "tvÃ¥ faser", med en hel kondensator blir enfas helt plötsligt "trefas". Inte riktigt men i alla fall nära nog  b00k

[Micleg]

Okej, så jag behöver testa kondensatorn helt klart.

Någon som vet något om strypventilen som blir så kall att den snabbt kläs i frost? Det är ju bara det isolerade röret ut som från den som ska bli kall vad jag förstår.

Sedan har jag huvudproblemet att inte avfrostningen går igång. Den packar ju igen på en timme utan att Honeywell-dosan känner av något övertryck i förångaren och beordrar avfrostning. Det är nog huvudproblemet för det gör ju kompressorkörning omöjlig.

Tackar för allas förslag och hjälp!

[svenske kocken]

Lägg inte tid på att testa kondingen, köp en ny på en gång och prova. Dom kostar inte många kronor.

[Micleg]

Apropå enfas och trefas: fläkten har fyra ledningar. Gulgrön skyddsjord, en blå som går till nollan på transformatorns primärsida, en svart som går till trafots sekundärsida med 180 volt samt en brun som är kopplad till svart via den där mystiska kondensatorn med "gängad bult" på. Låter väl inte som trefas... Jag är verkligen ingen expert på detta men det saknas väl en ledning för att vara trefas?

Ahhhh! Hittade detta dokument: http://www.soliduct.com/download/Kryddhylleflakt.pdf

Där är ett exempel med trefasfläkt som är kopplad mot enfas. Det ser ut precis som hos mig.

...

4.  Kontrollera att driftkondensatorn är ansluten
(gäller enfas, se kopplingsschema).
5.  Om fläkten ändÃ¥ inte fungerar bör första Ã¥tgärd
vara att byta kondensator

[Josth]

Finns flera fel i trÃ¥den ovan! Med fyra trÃ¥dar har du alltsÃ¥ det helt vanliga, enfas-lindad asynkronmotor med 90-graders hjälplinding. Driftkondensator fungerar perfekt för detta, prova byt och kontrollera ledningar/kontakter. Trefasmotorer har 120 grader mellan lindningarna... En mindre trefasmotor kan tjuvkopplas pÃ¥ enfas med en tillräckligt stor kondensator men det blir inte optimalt. 

[Micleg]

Tack tack!

Ska testa att byta kondensatorn. Frågan är om det är någon vits att ta med fläkten till IVT-service? Kanske bara ska byta kondring och se om den startar utan tvekan sedan. Om den är svagare nu så kan ju det förklara varför den t ex inte orkar skapa övertryck så som tänkt strax innan avfrostningen går igång. Fast nu har jag faktiskt sett den stoppa själv och visa droppen.

Så här ser kondensatorn ut:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-108-16&toc=19336

Synd att vi inte har kvar Elfa i Linköping.

Strypventilen, vet någon varför den är full av kondens och ibland till och med frost? Ska den vara isolerad? Röret som går från den till förångaren är isolerat men kylan kan ju t ex ledas via metallen till strypventilen och sedan kondenserar sig inomhusluftens fukt på den. När den sedan avfrostar så tinar den snabbt och detta droppar ner i isoleringen.

[lödläckan]

ang strypventilen. Man kan ju hoppas att det beror på fläkten. Att den inte kommer upp i tillräcklig hastighet för att förånga allt köldmedium. I så fall känner strypventilens bulb av att det kommer oförångat köldmedium och stryper. Då kryper förångningen närmare exp.ventilen och den blir isig och sugröret till kompressorn blir kallt på grund av dåligt överhettat köldmedium. Sedan kan det vara fel på exp.ventilen.

[Micleg]

Jag har ett multiinstrument som påstår sig kunna mäta kondensatorer upp till 20 uF och den säger upprepat att min 4 uF är på 3,17 uF.

Kanske är den hel i alla fall. Vet dock inte om instrumentet kan bli "lurat" av kondringen då det inte är ett så dyrt instrument: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164028561

[Josth]

Den typen av instrument ger bara en indikation på kapacitansen. Behövs dyrt specialinstrument som även kan mäta upp inre resistansen också vid rätt arbetsspänning. Börja i alla fall med att få ordning på fläkten. Ohm-mät lindningarna i fläktmotorn. Ger indikation om det 0 eller oändligt, ska vara lågt om helt. Mät även från varje pol mot jord (ska helst meggas men en multimeter kan ändå säga något).

[Micleg]

Kolla resistans mellan gröngul och resp pol (blå, svart, brun) eller mellan blå och svart/brun?

[Josth]

Mät allt mellan alla...

Gröngul är vedertagen standard för jord. De andra färgerna kan skilja och är inte alls standard mot vanlig el. Viktigt att veta vilken som går till kondingen respektive transformatorn så de ej förväxlas eftersom de kan ha lite olika ohm-tal. Ofta kan blå vara till transformatorn (elektrisk fas), brun till kondingen, svart till konding och elektrisk nolla. Blå-brun ger då ohm för hjälplindningen, blå-svart ohm för huvudlindningen och brun-svart summan av dessa båda.

[Micleg]

Nu har jag mätt. Blå går till nollan på transformatorn tycks det som. Svart går till transformatorns "fartreglering" samt kondring och slutligen går brun till enbart kondring. Gulgrön går till plåten i pannan.

Resultat:
Gulgrön-blå oändligt
Gulgrön-svart oändligt
Gulgrön-brun oändligt

Svart-blå 0 ohm
Brun-svart oändligt
Brun-blå oändligt

Jag har mätt med två (lågvolts-)instrument. Andra som mäter motorer verkar inte få "oändligt" motstånd mellan polerna men jag vet inte om det är en effekt av instrumenten.

(Allt mätt med fläkten bortkopplad från 230 volt, transformator och kondring)

[HIZ]

Jag tog en snabb titt på kopplingschemat som jag råkar ha liggandes här och tyckte det såg ut som en trefasmotor.
För mig kan det vara vilket som med en konding på 4 uF,
simulerad trefas tycks dock kräva ungefär det dubbla vid 135 watt så
det lutar ju åt hjälplindning.

[HIZ]

Mäter du på rätt sida om kondingen så tycks en lindning vara sönder.

[Josth]

Bra att du mätte men resultatet ser inte helt bra ut. Precis som HIZ skrev tycks en lindning vara sönder om mätningen var direkt på anslutningarna utan konding. Någon liten resistans borde också funnits svart-blå med multimetern på minsta ohm-läget.

Kan kolla på denna sida om det finns någon fläkt som passar: http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Reservdelssortiment/Radialfläktar-utan-kåpa/
Det gÃ¥r även att beställa ny konding vilket bör göras. Observera att för dessa ska blÃ¥ gÃ¥ till transformatorns "fartreglering", inte svart. Detta för att blÃ¥ innehÃ¥ller motorskyddet som ska skydda lindningarna frÃ¥n att skadas/brinna upp.   

[Micleg]

Har skaffat en ny kondensator nu. IVT-folket trodde inte det var fel på fläkten då den trots allt snurrar utan ville att jag testar med ny kondensator först. Tydligen "låser" sig fläkten oftast om en lindning är trasig och den vill då inte alls snurra. Hos mig var ju problemet bara att den nästan jämt behövde petas igång lite lätt. Sedan såg jag på accelerationen att den inte hade mycket kraft.

Angående sidan med reservdelar, var mäter man "C-mått"? Dom hade ju även rätt pris på kondensatorn men med frakt blev det ändå IVT-priser.

[Josth]

HÃ¥ller inte med IVT.

För C-mått se ritningen på reservdelsfläkten. Ganska enkelt att uppskatta/mäta upp på den fläkt som sitter i. Börja med att titta efter motsvarande effekt.

[Micleg]

Äsch, det hjälpte inte med ny kondensator. Exakt samma beteende. Det jag kan säga är att motorn i fläkten på ett par minuter blir så het att jag inte vill vidröra den (fläktsidan, inte kåpan på baksidan).

Har mätt lite spänningar igen.

Dessa är utan att nya kondensatorn är ansluten mellan svart och brun (brun "hänger löst"):
Gulgrön-blå 0,16 volt
Gulgrön-svart 168 volt
Gulgrön-brun 32 volt
Blå-svart 168 volt
Svart-brun 122 volt

Samma mätningar med kondensatorn inkopplad ger dessa förändringar:
Gulgrön-brun 168 volt
Svart-brun 0 volt

Antar att det bara är att skaffa ny fläkt, men är det någon som får fram något mer bevismaterial ut siffrorna?

[Josth]

Spänningarna säger bara en del, särskilt om de är uppmätta med en enkel multimeter utan lågimpedansknapp som t.ex. Fluke. Beviset på att du måste köpa en ny fläkt eller linda om den gamla motorn ligger i ohm-mätningen du gjorde igår.

[Micleg]

Senaste mätningen gjordes med en sådan här: http://www.uni-trend.com/UT71b.html

Men den har väl inte den funktionen du skriver om, som dom dyra Fluke har?

Fast nu blir det ju till att fixa en ny fläkt/motor hur som helst. Kan inte se varför den skulle bli så varm av att dra 0,63A (tång-Ampere-meter) så det kanske också är ett symptom på trasig lindning. Ska kolla med IVT först för idag antydde dom att den bara kostade en tusenlapp och det är t o m billigare än ebmpapst. Fast i morgon kanske jag får höra något annat...

[Josth]

Ok den har många funktioner och är bra för att vara en multimeter i privatbruk. Fluke är väldigt dyra och mest för proffsbruk. Går att koppla en glödlampa till varje mätprob parallellt när man mäter som alternativ. Då avslöjas inducerade (spök-)spänningar i förhållande verkliga dito.

Fint du verkar ha nära till IVT i alla fall, om de har dessa fläktar i lager. Handlar ju mycket vilken väg som ger kortast leveranstid. Låt de inte dra en vals till bara om sånt de inte riktigt är insatta i... Kanske mest rörböjare och inte någon riktig elektriker som jobbar just där.

[Micleg]

Ja jag fick inte intrycket att jag råkade ut för en elektriker, men vi får se hur det går i morgon med beställningen. Hela fläkten byts i så fall, de säljer inte bara motorn.

[Micleg]

Fick nya fläkten idag från Energikonsult i Söderköping! 1100 kr för originalmotor och "fläktdelen" (inte kåpan) vilket jag tycker var ett bra pris.

Vilket drag i den nya fläkten! Och vad snabbt den startade! Det här löser nog samtliga underligheter i pannan.

/Micke

[utopiazz]

En ny fläkt med hela lindningar blåser på rätt rejält

[HIZ]

Finemang, vi var ju några som gissade fel på driftläge, trodde det var fel på kondingen men så såg vi på dina mätvärden att motorn var paj.
Jag brassar på med min gamla 480 trots minus 15 i natt, dock räcker näst lägsta fläkthastigheten för min del, jag får inte ut mer effekt när jag ökar
utan det blir samma. Förmodar att många stänger av värmepumpen och sänker fläkthastigheten till minimum när det är som kallast ute fast de helst skulle vilja fimpa fläkten helt.
Så gjorde jag innan jag fick ordning på "boostningen" mha en LLVP på övervåningen som ger cop 3,0 vid minus 15, jag fimpade fläkten via ombyggnad av omkopplaren, en funktion som man borde ha (och hindra VP att starta)
Innan boostningen hade jag ingen vinst med att ha en 480 vp igång alls när det kröp under några minus.

[BigGitt]

Är någon från tråden kvar i forumet?

[Micleg]

Jag i alla fall.

[BigGitt]

Perfekt!

Vad tror du?

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64038.0

[Micleg]

Tyvärr. Är inte kunnig inom det elekriska; fick bra hjälp i denna tråd och hade inget jag misstänkte hade brunnit i elektroniken. Var beredd att köpa ny fläkt ganska snabbt, fick ju hjälpa den igång med handen.

[MickeBohlin]

Min fläkt har börjat yla, ni som monterat ur den - hur gör ni?
Frontkåpan döljer ju en isolerad plåt, får inte loss den...