0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?
Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del avkällaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.
Det närmar sig en 8,5 även för Rickard tror jag
(elementen är gamla, och rören är grova, tycker dock också att framledningstemperaturen är låg...någongång i forntiden har det ju eldats med olja, och då har man väl ingen glädje av låg framl. temp??)
Skall se under natten ifall jag kan hålla temperaturan med endast 4.5 kW, fast jag tycker det ser en aning mörkt ut...-som sambons ögon om det är 17 grader i mogon bitti...
Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.Den större drar mer el och mindre ur berget.
Citat från: Rickard skrivet 03 december 2005, 10:55:09Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.Den större drar mer el och mindre ur berget. det där håller inte jag med om !den mindre drar mindre ström, men går längre tid, så antal kWh/ dygn blir lika eller något högre för den mindre pumpen.Men den större hinner öka framlednings tempen lite mer & sänker då COP, så det blir nog +- 0
För att värma huset till önskad temperatur krävs samma framledningstemp oavsett storlek på pump. Det som skiljer är att den större når balans på kortare tid med sin högre effekt men drar samtidigt mer effekt från elnätet och omvänt för den mindre. Jag håller med Carman där att summan blir nog +-0 eller väldigt marginell skillnad.
inga andra ändringar görs.Starttempen kommer då att bli ungefär densamma, men, sluttempen kommer att vara högre, kanske så mycket som 10 grader. Drifttiden däremot kommer att minska till kanske 40 minuter. COP blir sämre p.g.a. högre sluttemp.
Citat från: CarMan skrivet 04 december 2005, 00:30:52Citat från: Rickard skrivet 03 december 2005, 10:55:09Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.Den större drar mer el och mindre ur berget. det där håller inte jag med om !den mindre drar mindre ström, men går längre tid, så antal kWh/ dygn blir lika eller något högre för den mindre pumpen.Men den större hinner öka framlednings tempen lite mer & sänker då COP, så det blir nog +- 0Så länge båda värmepumparna klarar av att värma huset utan eltillsats så stämmer min beskrivning, en mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger därför högre COP om alla andra parametrar är lika.d.v.s.:Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.Den större drar mer el och mindre ur berget.
Jag är inte säker på vad jag skall säga, en osäkerhetsfaktor kommer alltid att vara din tempmätning...Har du haft både pasta och isoleering när du mätt tempen så bör det visa inom ett par grader, har du bara haft pastan men ingen isolering kan det slå fel på 2-4 grader...Säg att det är enligt värsta scenariot, 4 + 44 = 48 grader med 6 kW tillfört, då ligger du farligt nära gränsen med en 8.5 kW värmepump.Fast har du själv stor förtroende för dina tempmätningar så bör det fungera med en 8.5 kW.Ekonomiskt tror jag fortfarande inte att det har nån större betydelse.Vad som talar för en 8.5 är det faktum att tempen inte steg mer än 1 grad på 4 timmar med 6 kW tillfört vid -7 grader, 8.5 kW kanske ger dig täckning ned till ca -15 grader vilket jag tycker det bör göra.Som bertil säger så betyder borrhålets djup inte så stor roll vid valet av storlek på värmepumpen, det är mer energiuttaget som påverkar tempen i borran, och energiuttaget påverkas knappt alls om du väljer en större värmepump*. Däremot om du höjer tempen i huset eller källaren så kommer borrhålets temp att sjunka.En mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger då högre COP vilket gör att den tar mer gratisenergi ur borran än vad den större gör om båda varmepumparna tillför samma totala mängd energi till huset.Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.Den större drar mer el och mindre ur berget. Tack vare den större täckningsgraden kommer dock att den större värmepumpen över året att dra mer ur borran, men långt ifrån vad man kan tro.Den egentliga skillnaden är den skillnad som uppstår när effekten inte räcker till för att värma huset trots att värmepumpen går kontinuerligt, säg att det är -15 grader, 8.5 kW värmepumpen klarar precis att värma huset utan tillskott, den lilla går men med 1.5 kW i tillskott, NU tar den större värmepumpen mer energi ur borran än vad den mindre gör.Jag tror du blir nöjd med vilken du än väljer.
Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.
men faktum kvarstår att den mindra pumpen drar 336Watt/ kW den tillför 0/50Mot den stora pumpens 322Watt / Kw den tillför vid 0/50
Men eftersom sluttempen blir högre kommer även medelvärdet under den period som VP värmer vattnet att bli högre. En förflyttning av kurvan nedåt kommer därför att att behövas för att kompensera den högre sluttempen. Den förflyttningen tror jag tillsamman med den lägre starttempen väger upp ev. COP förlust.
mina siffror kom från Nibe 1X15 7 & 8,5 inklusice båda cirkpumparna.när du räknade på att 7:an var bra, räknade du då in att han förmodligen komer att värma upp källaren & kanska ha varmare inne?
Ett något djupare hål behöver nog den större VP:n eftersom den klarar sig längre utan direktverkande elpatrontid och därför hämtar mer gratisenergi ur hålet.En annan fördel med en lite större pump är att den får bättre cop genom att brine pumpen som är samma som i de mindre modellerna går mindre tid och drar mindre el jämfört med en vp som går längre, då går brine pumpen ocks längre.Jag tror också personligen att en större pump belastar ju hålet hårdare och sänker brinen mer än vad en mindre pump, detta tror jag ger en snabbare återhämtning/värmeöverföring från berget, jämför värmeöverföring mellan radiator & rum. Sen får ju hålet längre tid att återhämta sig.
CitatAtt en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)
CiteraCitatAtt en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)En större pump har precis samma styr som en mindre(SAMMA FABRIKAT FÖRUTSATT), bägge räknar fram en börtemperatur på framledningen som den jobbar runt, och den temperaturen på bör värdet/framledningen är och blir samma oavsett storlek på värmepumpen.Skillnaden blir att den större pumpen hämtar in underskottet snabbare. jag vill påstå att med standardinställningar och ett normalt/ genomsnittsvärmesystem så blir det bättre COP på den större pumpeneftersom att brinepumpen går mindre tid.Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =det vill säga börvärdet som den jobbar mot
Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =det vill säga börvärdet som den jobbar mot
I övrigt anser jag att du har fel, men det måste vi ju kunna acceptera, eller hur?Att vi inte har samma uppfattning i en fråga.
Jag tror dock att om det gick bevisa att du har rätt genom mätningar eller liknande skulle inte värmepumpsanläggningarna dimensioneras till bara 50% effekttäckning.Inget bevis för att jag har rätt, men en logisk slutsats.
Det enda jag säger, och det känner jag mig rätt så säker på, det är att jag inte anser att en effekttäckning på mer än 65% (98% energitäckningsgrad) lönar sig.Det kostar mer än det smakar för de allra flesta.
Jag tror att det beror på att rörfirmorna inte vill dra på sig besvär i onödan.
Prismässigt är skillnaden mellan effektstegen ca 2-5000:- , mindre än vad flashiga aluminiumfälgar till bilen kostar.
En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringarär 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?Det är väl ett par tusen om året i skillnad?
Intressant, här får man kontinuerligt saker att fundera på... Sm jag ser det i mitt fall, fördelen att ta en större pump är ju att man kan tackla ev. kommandeutbyggnader, småbarn (har 1 nu) utan att använda dyrbar elpatrontid.Dessutom får jag i mitt fall större vattenvolym iom. nya element i källaren vilket torde göra att returtempen blir lägre samt färre start och stopp på pumpen.?En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringarär 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?Det är väl ett par tusen om året i skillnad?
Fler barn ger högre hushållselsförbrukning ,det minskar behovet av storlek på värmepumpen, inte tvärtom.
Kalas, då är det bara att säkra ner!(efter balansering av faserna) 16A låter ju mumma!
Hmm Trådkapning, ursäkta Kan någon säga om det skulle gå att köra 16A huvudsäkringmed en IVT Greenline HT 9+ och 6 kw tillskott?Idag kör jag 20A enl IVTs rekomendationer.
Njae...? 80% mer Kan man alltid räkna så? (kunde detta på mina fem fingrar för ett antal år sen)
Tankevurpor gör vi alla.
Citat från: maha6305 skrivet 08 december 2005, 10:51:41Tankevurpor gör vi alla.Va? Blanda inte in mig!
Har hamnat i en "intressant" situation:Förutsättningar:Skall konvertera till VP från elpanna.Hus från -35, 108 m3 + hel källarvåning, tilläggsisolerat tak -02.Nuv. förbr. ~32000kWh tot, varav ~6000 i hushållsel.max temp framledning ~55 grader vid -25Bor 10 mil norr om S-vallJag tog kontakt med ett antal olika firmor för offerter och fastnade till slut för en Nibe 1215 7 kW,och tog lite extra borrning, 150 m aktivt hål.Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del avkällaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.Frågan är då om det är möjligt att gå upp till en 8.5 kW:s pump, eller om man hellre skall stå kvar vid 7 kW... Vad skulle ni rekommendera?, och vad innebär "9000 minutliter" egentligen?Från att ha tagit till en borra 10 extra meter - till att kanske ha en i klenaste laget... (rek. djup 8.5 kW: 140-170m)Tacksam för info./Mackan
Citat från: mackan skrivet 29 november 2005, 21:58:59Har hamnat i en "intressant" situation:Förutsättningar:Skall konvertera till VP från elpanna.Hus från -35, 108 m3 + hel källarvåning, tilläggsisolerat tak -02.Nuv. förbr. ~32000kWh tot, varav ~6000 i hushållsel.max temp framledning ~55 grader vid -25Bor 10 mil norr om S-vallJag tog kontakt med ett antal olika firmor för offerter och fastnade till slut för en Nibe 1215 7 kW,och tog lite extra borrning, 150 m aktivt hål.Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del avkällaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.Frågan är då om det är möjligt att gå upp till en 8.5 kW:s pump, eller om man hellre skall stå kvar vid 7 kW... Vad skulle ni rekommendera?, och vad innebär "9000 minutliter" egentligen?Från att ha tagit till en borra 10 extra meter - till att kanske ha en i klenaste laget... (rek. djup 8.5 kW: 140-170m)Tacksam för info./MackanRing o prata med Nibe direkt, då kan du få råd hur du skall göra. Förklara hur djupt du har borrat o.s.v. Obs deras tidigare 7kw är omräknad till högre effekt p.g.a. annat sätt att uppge effekten.Nibe har tfn. 0433-73000, be o prata med Per Thörnqvist eller någon annan säljare.
Sen kan man om det finns möjlighet köra vissa maskiner (Diskmaskin, Torktumlare, Tvättmaskin etc) på 400V. Naturligtvis så måste dom i så fall vara gjorda för 400V.Effekt/fas utan fasförskutning.16A med 220V ger max 3500W, 16A med 400V ger max 6400W20A med 220V ger max 4400W, 20A med 400V ger max 8000WOm alla maskiner är 400V kan man få ut 80% mer effekt utan att öka säkringen./Johan
gäster: 864
dolda: 0
användare: 11
