0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Volymtank, tänk en stor bubbla på utgående ledning mot radiatorsystemet.Arbetstank, en tank som värmepumpen arbetar emot helt optimalt sett ur värmepumpens synvinkel, ger bäst drift och högsta möjliga COP (teoretiskt i alla fall*) - kan bidra till lång livslängd för en on/off-värmepump, behövs normalt inte om du köper en inverter.Med arbetstank krävs en separat cirkpump som sköter flödet i radiatorkretsen, det innebär en kostnad i form av lite rörkopplingar och en extra cirkpump men ger dig möjlighet att dels ha termostater aktiva, och t.ex. värma en källare sommartid utan att det innebär en massa start och stopp på värmepumpen för att den tillgängliga vattenvolymen för att värma källaren är minimal.Man kan alltså låta flödet i den externa kretsen avvika rejält från den deltaT som värmepumpen konstruerats för.* enligt EN-normen ska COP anges vid 10 graders deltaT på fram/retur, och det är det tillverkarna optimerar för.I praktiken kan dock en lägre DeltaT vara bättre sett ur COP-synpunkt - om detta finns inte så mycket relevant information att hitta, tror tillverkarna ligger lågt med den typen av information för att de inte vill att köparna ska förstå att EU-normen inte är optimal för just en värmepump.Att deltaT enligt EU ska vara 10 grader beror på att det funnits regler som stipulerar att en radiatorkrets ska dimensioneras för ett deltaT på 10 grader vid DUT (Årets kallaste dag) under lång tid.Det ÄR alltså vettigt att konstruera maskinerna för optimal funktion vid 10 graders DeltaT vid DUT, även om COP skulle kunna vara högre vid exempelvis 5 grader deltaT, vilket också i viss mån bevisats av de som loggar sina anläggningar här i forumet.Volymtank fungerar normalt bra om man har inga eller få termostater aktiva, och inga direkta behov av att värma delar av huset även sommartid eller höst/vår när stora delar av huset inte har något värmebehov.En arbetstank är alltid en optimal lösning, om man bortser från investeringskostnader och en något högre kostnad. (men mer eller mindre försumbar om man köper en modern supereffektiv cirkpump för den externa kretsen)
Med inverter kan du gå på en bypassledning istället för arbetstank och ha kvar din externa cirkpump, om värmepumpen vill ha högre flöde än värmesystemet så kommer varmt vatten tillbaks via bypassen, och den varvar ned för att hålla önskad temperatur på framledningen.Vår och höst när energibehovet är lågt kan det under en period bli många start och stopp även med en inverter med bypass, men det är rätt korta perioder, och värmepumpen behöver aldrig göra "onödigt varmt vatten", så det ska fungera bra om det justeras in korrekt.
Skulle säga att nästan alla bara tittar på framledningstempen, sen har många moderna pumpar en styrning som ska jobba med varvtalet på cirkpumpen för varma sidan så deltaT ska ligga så nära 10 grader som möjligt, det går förstås inte helt, när uteffekten är minimal skulle det innebära nära nollflöde och radiatorsystemet skulle inte fungera som tänkt.Jag vet inte ens varför de håller på med att justera varvtalet om det inte behövs ur kylteknisk synpunkt, alltså att de optimerar för maximal verkningsgrad, men jag tror det är så enkelt att de inte fattat vad normerna om 10 graders deltaT egentligen står för.Som jag fattar det (Baserat på att de dribblar med varvtalet vid olika uteffekter) så tror dom att deltaT alltid ska vara 10 grader oavsett uteffekt, men normen säger deltaT 10 grader vid DUT, vid alla andra temperaturer kan det vara lägre, speciellt om man tillför mindre effekt vilket görs både om man har en villastyrning eller en varvtalsreglerad värmepump.Korrekt vore egentligen om de utifrån uppgifterna om kurva och DUT för just din order optimerade varvalet en gång genom att simulera den framledningstemp som krävs, och sedan justera in varvtalet en gång för alla för 10 graders deltaT vid en specifik framledningstemp.Hur som helst garanterar en bypass att du alltid har ett flöde som fungerar i radiatorkretsen.Det går förstås komplettera med bypass och extern cirkpump i efterhand, eller sätta in en bypass med med en ventil som du har stängd om du inte i ett senare skede vill sätta in en extern cirkpump, att bygga bypassen när du ändå håller på kostar inte många kronor, det skulle jag nog ha gjort i alla fall.Sen kan du avvakta och se om det fungerar bra. (Inga susande radiatorer på grund av höga flöden, och ett system där värmen kommer fram till alla radiatorer som den ska)
Behåll din befintliga "22W cp" eller sätt dit en annan extern om det passar bättre.Sedan kör du en bypass om det behövs eller sätter dit en volymtank senare, vilket antagligen inte behövs, men planera för utrymmet.Det fungerar nog direkt när den nya vpn kör på fabriksinställngen.Så jag tycker samma ☺️
.png "Begagnade reservdelar till värmepumpar & pannor")
.png "köp din Berg-, frånluft-, Luft/vatten värmepump hos oss")
gäster: 1495
dolda: 0
användare: 3
