Ämne: Bygga egen luft/vatten-värmepump

[Rickard]

HEHE, värmetappet beror nog till nästan 100% på att värme inte tillförs, och att det sker en avkylning mot omvärlden under tiden.
Den lilla nedkylning av luften (som har lågt energiinnehåll) via innedelen är som jag tidigare hävdat, försumbar.
Avfrostningstiden beror på några olika saker:

Mängden frost som skapats innan avfrostningen triggas, kan skilja rejält mellan olika tillverkare här.
Hur långa stilleståndstider man har på kompressorn för att tillåta tryckutjämning innan man växlar ventilen.
Vilken måltemperatur man har på gasen efter förångaren i utedelen.
Än en gång, hur länge man väntar innan man växlar ventilen igen.
Även nedvarvning och uppvarvning av kompressorn före, under och efter avfrostningen kan skilja.

Det kan i mina ögon inte försvinna mer än vad kompressorn drar + det som tas från några kg koppar och aluminium när man sänker tempen från 50 grader till -35 grader, och några Wh från inomhusluften. (Kanske 100W kyleffekt i 3-7 minuter?)
Sen går det förstås mer energi än den som sker vid själva avfrostningen, innedelen ska ju värmas upp innan fläkten i innedelen återstartar, och även det tar några minuter.
Under den tiden "återvinns" delar av den värme som plockats ur innedelen, rumsluften, och den el som förbrukats under avfrostningen.
Utedelen (gasen efter förångaren i alla fall) är ju ca +14 till +18 grader när avfrostningen upphör, så om det är -15 ute så finns ju en hel del inlagrad energi i förångaren som återvinns.

Hård vind i kombination med snö eller hög luftfuktighet kan hinna kyla av utedelen rätt mycket innan kompressorn startar igen efter en avfrostning, så i den typen av fall får man nog avsevärt mycket mindre "återvinning" av den energi som gått åt för att avfrosta.

JAg hävdar bestämt att det absolut viktigaste när det gäller avfrosntingens förluster är att maskinen har en så bra algoritm som möjligt när det är riktigt kallt ute, och komressorn måste gå för fullt för att kunna värma huset, bara då är det viktigt att den inte avfrostar "i onödan", övrig tid återvinns så pass mycket av energin att kostnaderna för en avfrostning är försumbar, det rör sig om några få ören/avfrostning.

När jag tittat på min värmepump, som till synes avfrostar i onödan när det är 0 till - 10 grader så klarar den en hel cykel på mindre än 7 minuter, men när den är mer rejält påfrostad kan det ta mer än 12 minuter, och då kan man ju fråga sig hur mycket frostlagret försämrat COP innan den avfrostade, kanske är "onödiga" avfrostningar inte så onödiga ändå, om de är så billiga som jag mätt upp?

Enda osäkerhetsfaktorn är ju hur mycket energi som tas ur rumsluften, och det är otroligt svårt att mäta upp på ett vettigt sätt.
Därför kan vi nog aldrig bli helt eniga om det.

[Lexus]

Jag menar inte att det inte finns någon luftgenomströmning i innedelen, ett litet kallras blir det förstås om luckorna står öppna, men det är försumbart sett till de effekter som flyttas från innedelen och ut vid avfrostning.

Ja, min kommentar om att det inte sker något kallras/värmeväxling, då era kunder inte har klagat....var lite av ironi. Ber om ursäkt för det. Tänker på en installatör jag tillrättavisade om tempgivaren han monterade felaktigt direkt ovanför värmepumpen, vilket gjorde att värmepumpen stannade efter varmvattenladdning trots att det var -20° utomhus. (givare blev varm av returvattnet från beredaren) Installatören sa att det inte var något problem då han monterat så på 100 pumpar och ingen kund hade klagat. Därför tar jag lätt på ditt påstående att det inte sker någon värmeväxling (kallras) i innedelen vid avfrostningarna, då du använder era kunders uteblivna klagomål som referens.

Mängden frost/is på förångaren är ju beroende på luftfuktighet och värmepumpens effekt. Går värmepumpen på max och det är hyfsad hög luftfuktighet, så blir ju isbildningen därefter. Därför kan man tänka att en luftvärmepump kan vara lämplig att producera 50% vid ±0° och 100% först vid kallare temperatur som har lägre luftfuktighet.

SCOP 3 för luft/luft i Piteå, är ju helt fantastiskt bra. 

[Lexus]

Jag står fast vid ungefär 300Wh

Ja, jag tror du är väldigt nära sanningen. På min loggbild kan man ju se att avfrostningen belastar med 99 Wh, och kan man då tro att COP är 3, så producerar den 300 Wh under avfrostningarna. Inser att det blir väldigt låg förångning, men samtidigt blir det även väldigt låg kondensering, så tryckuppsättningen borde vara jämförbar med andra driftfall med COP 3.

[Rickard]

Det är trots allt inte så många dagar med temp under -10 grader på en säsong, och rätt ofta runt 0 grader.
Även vid -25 grader är det många av våra kunder som intygar att de värmer huset med bara värmepumpen.
Jag försöker dimensionera för 50 W/m2 vid -25 grader.
Det förutsätter att tillverkarnas data stämmer, både driveffekt och uteffekt, COP 2.0 vid -25.
De bästa ligger nu på COP 5.5 vid +7 grader.

Min beräkning av energibehovet för en avfrostning avser ju en maskin som inte hade nämnvärt med frost på sig, det går självklart mer om den verkligen är påfrostad så 300Wh är säkert inte helt fel.
Dels mäter jag ju bara energiåtgången under avfrostningen, inte när värmepaketet i innedelen ska värmas upp igen, och dels räknar jag inte med något som helst från rummet, där kanske det plockas någon Wh också.

0.3 kW och 47 öre elpris blir 14 öre/avfrostning.

Inte mycket att yvas över, och som sagt, avsevärt mycket billigare om avfrostningen sker när det är lite frost på förångaren.

Just min värmepump, som avfrostar innan det finns nämnvärt med frost på förångaren vid -10 grader kostar inte mycket att avfrosta.
När det blir kallare ute fungerar den bättre, men då tar det också mycket längre tid att avfrosta, stämmer nog rätt bra att det aktivt avfrostar ca 3 gånger längre tid då.