Ämne: Oldschool Nibe VP installation

[HBerggren]

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10752/511879-8.pdf

Denna ska vara den absolut nyaste, kikade i okänd version förut.

Vilka dockningsalternativ får du fram?

[Chrolo]

Tack HB, den ska jag lusläsa

Som docknings alternativ har jag de fem vanliga:
� VVM
� SMO Oljepanna
� SMO Elkassett efter växelventil
� SMO Frånluftsvärmepump
� SMO Elkassett före växelventil

Plus "SMO Beredare"...
Men den blinkar bara, går ej att välja...lite spännande att den dyker upp.
(tog en bild, kanske får stor för att ladda...går gränsen vid 2Mb?)

När VP är frånkopplad kommer "Kombidrift" upp igen.
Tyder detta på att det är VP som styr systemet mot enbart VV drift?
Kanske har jag fel version av F2020 manualen också?

Den gamla VPns, alltså den som SMO styrt i ett tidigare liv, gångtid kommer i också upp när min F2020 är frånkopplad.
Så SMOns nya liv är alltså inte sparade.
Lite konstigt tycker jag då jag trodde att jag nollställt den i och med återgång till Fabriksinställning.

[Chrolo]

Ah, det vara bara i förhandsvisning som bilden inte syntes

[HBerggren]

Hmm, med lite tur så betyder det att det är den som är vald och på så vis förklarar det märkliga beteendet.
Har du alla givare på plats?

Kika: Dockning – Elkassett efter växelventil, PDF-sidan 20.

Jag tror du ska ha det systemet uppbyggd om jag förstår din uppbyggnad rätt. Då får du två separata elpatronsignaler.
Men låt dig inte luras av bilderna. Det som föreställer beredaren på bilden blir din EVC som är (värmesystemet och elkassetten) i ovankant på schemat, ELK är elpatronen för uppvärmning och ska inte kopplas i ditt fall som på den ritningen. Tänk bara på funktionerna, vad som händer efter växelventilerna och vilka givare som lyssnar.

Håll koll på symbolerna för uppvärmning och varmvatten så kommer allt bli riktigt. Om inte kaffet mitt slutat verka.

Enligt texten så känns det som att den kräver göra klart varmvattnet före uppvärmning. Men det kanske går stänga av varmvattentillverkningen under uppstarten, speciellt om inte alla delar av systemet är färdigbyggt. Vore nog bra att rörmocka helt färdigt just nu.

Krånglar det så kan du alltid aktivera elpatronerna separat för att inte få det kallt. Förlängningssladd i väggen. Det eller byglad termostat i utedelen, ingen nätverkskabel och ställ in returtemperaturstoppet i utedelen till något lagom. Kopplingsdiff 4-6 grader kanske.
Lite utmanande med för långa neretider om det fryskallt ute.

[Chrolo]

Har testat lite mer.

När jag trycker på Driftlägesknappen på SMOn så växlar den mellan Sommar eller Vinter. Den ska ju själv välja det ena eller andra efter temperatur.
Det kan kanske vara grunden till problemet...
För vid Sommarläge skall VP bara göra VV, ej Värme. Under Vinterläge syns också Radiator-symbolen för värme.
Tänker jag rätt?

VP:s Utegivare visar 0,5° i 5.9. Den andra UG visar -0,2°. Vet ej vilken som styr Driftläge, men oavsett ska den ju gå på Vinterläge under +20°, så det borde ju funka oavsett givare.
Sommar står också rätt, börjar gälla vid +25°.
(En tanke: vad händer mellan +20 o +25°...?)
Finns annars inga mer justeringar att göra i 8.2.

Funderar på om jag kan bygla bort Driftläget o skifta själv läge manuellt, ska se om jag hittar det på elschemat.

HB, tack, testar att köra "Efter kassett" nu, systemet verkar passa bra att översätta till EVCn.
( Men visst är det på sidan 18?, blir snurrig av alla olika manualer...)

Tidigare idag har jag faktiskt lyckats välja "Beredare", men VP gick ju ej igång då jag valt "Inget VV".
Provat andra Docknings alternativ, men problemet kvarstår, den vill bara göra VV.

Hade kontakt med säljaren av SMOn, display kortet är nytt, det inbär troligen att mjukvaran är uppdaterad, därför måste jag ha olika manualer, en för mjukvara o en för uppkoppling

Vad tros, kan det vara Driftläget som spökar?

[HBerggren]

Det är lite synd att jag inte har en SMO själv så jag kunde svara lite bättre.

Sommar och vinterdrift, som Nibe slutat med, tror det var IVT/Bosch har kvar. Jag tycker det är en jättemärklig funktion som inte borde finnas. Vad skillnaden innebär bör lösas med de funktionerna som ska ändras tycker jag, automatiskt. T ex 24h över 17 grader ute = cirkulationspump av och ingen intern kallelse på värmeproduktion. Så funkar de nyare Nibe. Temperaturen och tiden(?) är ställbar.

I ditt fall tror jag mellan 20 och 25 grader är en hysteres där den behåller senast valda driftläge.
Dvs från vintern till sommaren så behöver den nudda 25 grader för att växla till sommardrift. Först när den sedan nuddar 20 grader så slår den om till vinterdrift. Spannet behövs för att det inte ska bli plötsliga ändringar. Så tror jag det skulle fungera. När det inte finns tidsfördröjning (antagande) så kan det ju vara bra att forcera ena eller andra. Annars lär det växla varje dagtid på sommaren.
Jag antar du har omtestat allt du kunnat med vinterläge.

Manual-sidan 18 stämmer bra, det är samma som PDF-sidan 20.

Lyckas du få växelventilen göra olika saker?
Du var väl symboler på startskärmen som visar vad den ägnar sig åt just nu?
Ifall du inte noterat det tidigare. Värmepumpen har 20 minuter startfördröjning. Gäller nog om SMO eller utedel startas om.


Nackdelen med ta kontrollen själv är att den lyssnar på fel givare. Dvs 60 grader varmvatten skulle inte stoppa uppvärmning eller vice versa. Mja, möjligen med returgivaren eller lite andra skyddsfunktioner.
Dubbelkolla så mycket du kan, så allt är rätt kopplat och placerat rätt. T ex A och B på växelventil inte är roterad 180 grader.
Känn på ledningarna så värmen går dit styrenheten tänker sig.

Hmmmm..
Kommer du att kunna ha varmvattengivare i framtiden? Fungerar på om du ska ersätta dessa med resistorer. För du ska väl obevakat förvärma varmvatten och sedan spetsa i fristående beredare? Då behövs ingen växelventil alls.

Då känns det iof inte heller nödvändigt med två elpatronutgångar.

Jag kikade på annat driftläge, Dockning – Varmvattenberedning det märkliga är att det visar att det finns framledningssystem där, men texten beskriver inte något om det.

Ser dock inte problemet med "elkassett efter växelventil" heller. Är varmvattnet alltid över 60 grader så finns inget värmningsbehov, ens under periodisk höjning.

[Chrolo]

Yippie!!
Tror jag hittade det!
Polvände UG, då fick jag upp Auto(Winter) på SMOn i driftläge
Radiator symbolen syns o VP gick igång trots att VV var bortvalt.

Konstigt att det inte varnas för polvändningen någonstans, speciellt då samma UG ger rätt temp på displayen under Utetemp på SMOn.
Det som fick mig att testa var att på EVCn står det +- på plint för UG.

Nu är jag glad för idag

HB, många tack för infon, kikar snart vidare på de mer avancerad bitarna , behöver plugga på o klura lite.
Jag har alltså inte kopplat på någon Växelventil ännu.
Tycker du att jag ska göra det? har två stycken.

Tar tag I VV när det andra rullar, vilket det faktiskt verkar göra nu, fortfarande smått chockad

[HBerggren]

Om jag förstår hur det ser ut just nu hos dig så behöver du ingen växelventil alls. Det är ju bra. Har du vattnet i EVC eller separat beredare nu? Tror du bara behöver dra om vissa rör i princip, så det blir en serie.

Det borde varit något annat fel för en UG är inte polkänslig. Men ibland får man rycka på axlarna och gå vidare. Om SMO var på kanske signalförändringen uppåt eller neråt löste något.

[Chrolo]

Ja min tanke i nuläget är bara att koppla på VV-beredaren efter EVCn,
så att varmvattnet blir förvärmt vintertid.
Tänker att det sparar VP lite att inte koppla om till att göra 60° varmvatten. Min erfarenhet från tidigare är att VV står för max 300kr i månaden.
Får se i sommar vad VV-kostanden blir, är den stor får jag bygga på med växelventil.

SMOn var på, gjorde bara polvändningen, sen började allt funka...
Ja knepigt är det, men på EVCn står det tydligt + och - på plinten. Så den är nog polkänslig, eller så är det en äldre standard på plintarna. Kan det var så att äldre UG var annorlunda?
Som sagt, tempen på displayen visar rätt hur jag än gör.

En tanke framåt.
Är det vettigt att låta VP göra golvvärme till ett garage som ska vara som hobbyrum, alltså nästan rumsvarmt?
Min plan är att låta returen från huset gå via garagets golvvärme, med dess lägre temp, sen till VP.
Kan Delta-T bli för stort för F2020:an?

Jag har fläktens varvtal kvar, den verkar definitivt gå på lågvarv.

To be continued...

[HBerggren]

Det kan finnas en diod över en givare som ett skydd. Men den borde inte visat ett värde åt ena hållet. Tror min gamle F410 har det så också med visad polaritet. Själva kortet har en polaritet i alla fall. Aja, har ingen aning vad som hände där, huvudsaken är att det funkar just nu.

Dessa pumpar har inget emot superlågt deltaT. Men det kan bli lite opraktiskt. Jag tror jag hade satt upp en extra shuntgrupp och kopplat till SMO med egen kurva. Shunt finns nästan gratis ofta på Tradera. Det kan bli svårt att hålla rätt temperatur till garaget annars. En chansning som inte säkert att den lyckas.

Akta så den inte isar på. Du kan ställa tätare avfrostningsintervall om fläkten inte går laga just nu, verkningsgrad säkert inte superbra heller.

Fram med multimetern. Om båda reläna ska vara dragna eller bara ena under full fart vet jag inte. Men jag kan kolla på min om det skulle behövas. Kondensatorn är nog bra att mäta också.

[Chrolo]

Hej igen,
fläktens kondingen var ok, (2,7 uF, skulle varit 3uF.)
Högfartsmatning var skum, visade konstiga 180V!. Fulkopplade förbi styrningen och matade med en 220V förlängningssladd, fläkten gick fint på både låg och högfart när jag växlade.
Kopplade tillbaka, kollade alla kopplingar mot schemat, allt stämde. Provkörde, bara lågfart igen.
Ledsnade och kopplade om låg/hög fart, så nu är det felkopplat, men fläkten snurrar på högfart,
som han ska
Väldigt låg o fin ljudvolym även på högfart. När jag orkar ska jag ta och varvtalsmäta den...
Gissar att det är något fel på kortet, men det får vara tills vidare.
Pumpen verkar fått kortare gångtid med bättre fart på fläkten.
Har varit mycket Mr Murphy här..., men som du säger HB, bara att rycka på axlarna o gå vidare

Blev lite positivt överraskad av Varmvattnet. Det verkar till och med några grader varmare än framledningstemp, är det möjligt?
Kan det skikta sig i toppen där VV tas ut på EVCn (som alltså varit avstängd i 2 dygn)?

Tiden har farit iväg och massa annat har hamnat på efterkälken.
Funderar på att gena och just nu skjuta lite på att koppla in VV-beredaren.
Som det är nu behöver jag bara koppla på EVCn en kort stund för att den ska toppa VV till 60°.
Min stora fråga är hur ofta behöver man göra det för att vara säker mot legionella?

Trots allt väldigt nöjd med att värmen funkar fint nu och att pumpen går så tyst
Många tack för alla värdefulla råd HB!
TjoC

[HBerggren]

Kul med färre frågetecken!

Skönt att din går tyst! Jag har en annan fläkt i min, med cirka 8 blad, har tidigare trott att det varit resonans i bladen som kommer och går i vissa varvtal. Under uppstarten blir den ljudlös och ylar om vart annat, kanske 5 gånger innan den varvat upp det sista.
Normaldrift är helt tyst, tills grannens elpatron kickar in, då börjar resonansen yla fram oljud. Men jag börjar undra om det ändå inte är lagerbytedags. Lagerljud är så himla olika i all slags industri. 11 år, 12000 timmar har denna F2025 gått.

Det känns som att ditt reläkort kanske har ett relä som behöver bytas. Du kanske kan hitta likadant på Elektrokit, Conrad, Ebay eller något och löda dit.

Skiktningen bör vara ganska tydlig. Värmevattnet sänks lite när det spolar mot tankens kalla undersida (inuti). Men varmare framledning än värmepumpens framledning bör det inte vara, då kan det vara givarfel.

Håll lite koll på så systemet gör ett bra jobb mot att hålla uppe framledningen även när den kyls av beredaren.

Jag tycker inte ska ska behöva oroa dig för legionella så länge huset är bebott. Men vore bra att få det automatiserat ändå.
Var 14:e dag brukar rekommenderas.

[Chrolo]

Har funderat lite på din fläkt HB.
Låter som svajig strömm kan vara boven, är det i ändan på en linje?

Jobbade med fläktar på 80-talet, vet ej om det kan hjälpa men här är några förslag vad vi gjorde
när fläktarna bråkade...

Om fläkten är frekvens eller tyristorstyrd, byta till trafo-reglering.
Glidlagrade fläktar var ofta tystare i resonans, alternativt prova C3 lager.
Gummiupphänga fläkten, ofta ganska enkelt på en axialfläkt.
Kolla så att inga plåtar eller metallnät kan komma i svängning vid vissa varvtal. Ibland funkar det med ljuddämpande material på vissa plåtar.
En tre-fas fläkt är generellt tystare än en en-fas.
Balansera om hjulet.

Ett alternativ är att helt enkelt byta fläkten, men det kan ju bli kostsamt och har du otur så får du liknande problem med nästa.
Vi bytte ibland hela fläktpaketet till en annan typ, beror på vad montage och kurva tillåter. Ibland kunde vi montera en större fläkt med lägre varvtal.
Vi jobbade ju bara med egna fläktar, men du kanske kan prova ett annat fabrikat.

Har går pumpen utmärkt, betydligt mindre gångtid med fläkten på rätt varvtal
Tar en liten paus innan jag går vidare med att koppla in VV-beredaren, nu när det är  hyfsat kallt funkar det bra med radiator temp i kranarna.

[HBerggren]

Har funderat lite på din fläkt HB.
Låter som svajig strömm kan vara boven, är det i ändan på en linje?

Jobbade med fläktar på 80-talet, vet ej om det kan hjälpa men här är några förslag vad vi gjorde
när fläktarna bråkade...

Om fläkten är frekvens eller tyristorstyrd, byta till trafo-reglering.
Glidlagrade fläktar var ofta tystare i resonans, alternativt prova C3 lager.
Gummiupphänga fläkten, ofta ganska enkelt på en axialfläkt.
Kolla så att inga plåtar eller metallnät kan komma i svängning vid vissa varvtal. Ibland funkar det med ljuddämpande material på vissa plåtar.
En tre-fas fläkt är generellt tystare än en en-fas.
Balansera om hjulet.

Ett alternativ är att helt enkelt byta fläkten, men det kan ju bli kostsamt och har du otur så får du liknande problem med nästa.
Vi bytte ibland hela fläktpaketet till en annan typ, beror på vad montage och kurva tillåter. Ibland kunde vi montera en större fläkt med lägre varvtal.
Vi jobbade ju bara med egna fläktar, men du kanske kan prova ett annat fabrikat.

Har går pumpen utmärkt, betydligt mindre gångtid med fläkten på rätt varvtal
Tar en liten paus innan jag går vidare med att koppla in VV-beredaren, nu när det är  hyfsat kallt funkar det bra med radiator temp i kranarna.

Kul att du funderat lite! 

Jag har en uppfattning om att nätet är bra här, men det var det inte förr. Blir inga strömavbrott längre. Men lite spänningsfall från tillslag blir det ibland. Halvön är matad från två riktningar, runt 2/3 ligger jag nog på den ena slingan.
Men brukar ligga på 235-239V, stabilt värde när man mäter. Men detaljerna vet jag inte mycket om.

Det är samma reläkort och styrning som du har.
Jag har testat flytta styrningen till de andra faserna utan att det blir skillnad på ljudet.

Jag lyssnade med skruvmejsel på fläkthuset här om dagen, samtidigt som jag tog lite vitalparametrar vid kallt väder. Det låter torrt där inne.
Så det får bli något fläktlagerbyte när solsäsongen börjat om den inte blir sämre fortare än så här. Nu låter den ju faktiskt illa nästan hela tiden när jag tänker efter, lätt att bli hemmablind.

Den låter samtidigt lätt pulserande, sannolikt per varv, som om att fläkten vore skev och skapar en pulserande tryckförändring. Just det ljudet finns bara vid högfart.
Får kolla rakhet och balans.

Hehe gummiupphängning har jag funderat på, känns som något att titta på under fläktservice. Ett varv bitumen runt fläkttrumman vore ju något. Denna pumpen har ljuddämpmattor med bitumen runt kompressorns sida i alla fall. Kanske finns lite mer på vänstersidan att sätta.

Fläktbyte har jag funderat på, blir det ras mitt i säsong så har jag en annan som ligger. Minns inte riktigt hur stor den är. Någon 5-blandig 2-steg EBM-papst som förtidspensionerats från industrin.

Spelade av ljudet förut, lite bakgrundsljud från ventilationen som inte fått genomgång ännu.
Verkar bråka lite att få upp filerna. Lägger det på länk så länge.

https://wetransfer.com/downloads/5f889c1e73f37b47029b6d5690b9d6e020210114214643/245570e9a3f50766b3446d412311d9a720210114214721/15d672
1 objekt

[Chrolo]

Bara kul om jag för engångsskull kan ge något en aning kontsruktivt här i forumet, nog första gången,
o kanske enda

Ja startljudet kanske lät lite som torrt lager, men det är en grov gissning...

Oki, då har vi samma, två lindningar är en bra och tyst konstruktion.
Kylrums fläktar, vilket jag tror våra klassa som, har ofta fett för massa minusgrader. Det fettet ger sig snabbare vid mer normala temperaturer. Men det hade säkert Nibe koll på.
Jag skulle nog bytt till 2RS C3 lager med standardfett, men är lite osäker då en VP är mitt emellan...
Om det är samma konstruktion som EBM o Ziehl så sitter det bara en segersäkring i bakkant som håller ihop fläkt/motor paketet. Det brukar inte ta så många minuter att byta.
Det jobbiga är att man ska ha rätt lager hemma...
Den håller nog ett tag till, bra att du har en i reserv, det har inte jag...