Ämne: Bergvärme med eller utan arbetstank till enkretssystem med radiatorer

[jgreen]

Hej,

Jag har precis köpt en villa som har vattenburet värmesystem med radiatorer. Värms upp med två elpannor för närvarande som jag vill byta ut mot en bergvärmepump. Jag har tidigare skrivit en post om de offeter jag fått (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71738.0) och har väl landat i att det blir en av IVT-offerterna, antingen Greenline HE C9 eller Premiumline HQ C8. Det som dock skiljer dessa offerter åt är att den som inkluderar Greenline-pumpen även offerterar en arbetstank om 100 liter. Det företaget säger att det behövs en arbetstank pga att huset har enkretssystem och smala rör samt "tunna" element så totala volymen är lite. Arbetstanken skulle även lösa problemet med knäppningar enligt företaget. Det andra företaget som offererar Premiumline-pumpen säger att arbetstank främst behövs för golvvärme som har låg volym och att mitt system har tillräcklig stor volym. Ord står mot ord helt enkelt.

Mesta informationen om huset finns i andra tråden. Men huset är uppdelat på två lägenheter, en per plan och har idagsläget varsin elpanna. Bergvärmepump ska ersätta dessa två. Lägenheten på bottenvåningen har två enkretsslingor (en för kök+vardagsrum samt en för hall+badrum+tvättstuga+tre sovrum) och lägenheten på ovanvåningen har tre enkretsslingor (en för hall+tvättstuga som ligger på bottenvåningen, en för vardagsrum samt en för kök och två sovrum).

Vad tror ni, behövs arbetstank i mitt hus? Behövs någon mer information hjälper jag till så gott jag kan!

EDIT: Bifogar bild med lite data som finns med på ritningen över värmesystemet.

[25fOCUS]

Skulle tänka mig att en VP går direkt mot en större tank och värmen tas ut från den med shuntar för varje lägenhet för att få en bra funktion. Att styra värmen direkt från VP med enrörs kanske inte är effektivt i tanke på olika behov i LGH. det måste ändå till extra C-pump då det är tveksamt att C-pumpen  i VP inte kan ge det flöde som behövs för allt Med separata shuntar kan värmen från BV tillgodoses för 1 tr på ett bättre sätt

[DonPablo]

tunna rör, tunna element och enkretssystem är värsta skiten enligt mig, om du ska köra värmepump. För att en VP ska bli ekonomisk, ska du helst ha 2 rörssystem och stora element. Hög framledning är det sämsta för en värmepump.

[Daniel Sjöblom]

HQ har annan gas bland annat och jobbar bättre än HE mot högre temperaturer. Borde funka bättre mot ett ettrörsystem. Men arbetstank är alltid trevligt för värmepumpen som får gå lite längre perioder, oavsett vilken värmespridare man använder. Och värmen blir jämnare med extern cirkulation från tanken. Jag röstar på arbetstank, oavsett vilken du väljer

[Lexus]

Jag tror det är så att HQ med R410A klarar max 62° med enbart kompressorn, och HE med R407c klarar 65°.

[Roland]

Enligt bilden är det 80/60 system. Det är ett system som inte är lämpligt för en värmepump. Frågan är ner till vilken utetemperatur pumpen klarar att värma huset innan värmepumpen måste gå som elpanna. 

För on/off-pumpar rekommenderas minst 20 liter vattenvolym per kW värmepumpeffekt. Det lär inte gå att nå utan en extra tank.

[Rickard]

Överväg två luftvärmepumpar om du inte kan verifiera att systemet klarar sig med max 60 grader fram på årets kallaste dag, det skulle i vart fall jag rekommendera.
Den där typen av högtempsystem är inte någon hälsosam miljö för en värmepump.
Höga temperaturer = höga tryck och Låg SCOP, även livslängden kan bli lidande om värmepumpen får gå många timmar på höga tryck.

[Daniel Sjöblom]

Jag tror det är så att HQ med R410A klarar max 62° med enbart kompressorn, och HE med R407c klarar 65°.

Ja jag hade blandat ihop ser jag. Är dock rätt tveksam till att köra en HE eller HQ nån längre tid på 65/62 grader utgående temp innan elpatron. En förutsättning är att man kommer ner i framledningstemp till kring 50 grader vid - 20 ute. Brukar fungera rätt bra med ettrörsystem om man får upp flödet lite, speciellt om det är flera slingor och möjlighet att justera dom sins emellan.

[Josth]

Det blir heller inte roligt att dra upp flödet så det kan börja brusa i rör, ventiler och radiatorer. Jag skulle bo i huset minst ett år först innan byte av pannor och följa temperaturerna ute, inne och framledningstemperaturen etc och dokumentera det. Även prova att öka nuvarande cirkulationspumpar och höra om det blir brus i systemet.

[B]

80-60 system
Här togs ingen hänsyn till 3 g egen uppvärmning
Vi klarar oss med en Max framledning på 65g
Oftast vid DUT
Sen har vi något som kallas ”tröghet ” i skalet

Dom enstaka timmar per år då vi måste toppa tempen
Från vp med lite EP gör ingenting.
Håller vi oss inom lyften mellan förångning och kondensering som kompressor tillverkarna har godkänt
Så blir det inga drift problem.

Visst det blir lite sämre scop  men kör vi det i beräkningsprogramm som gjorts tidigare
Kan i alla fall inte jag motivera ett rör och radiator byte
I ett hus med Ett rörs system

Don Pablo
Ett 2 rörs system 80-60 har samma flöde
Och avkylning som ett enrörssytem har
Vid samma effekt behov .
Så det är på pricken samma förhållanden .

Vill TS ha en hög effekttäckning till sitt hus
Är rekommendationen en arbetstanks lösning
Det blir 👍
Mvh
B

[B]

Skulle tänka mig att en VP går direkt mot en större tank och värmen tas ut från den med shuntar för varje lägenhet för att få en bra funktion. Att styra värmen direkt från VP med enrörs kanske inte är effektivt i tanke på olika behov i LGH. det måste ändå till extra C-pump då det är tveksamt att C-pumpen  i VP inte kan ge det flöde som behövs för allt Med separata shuntar kan värmen från BV tillgodoses för 1 tr på ett bättre sätt

Båda lgh har samma beräkningstemperatur
80-60
Det behövs inga Shuntar
Mvh
B

[jgreen]

Tack för alla kommentarer, idéer och tips. Blir konfunderad när en del skriver att det kommer fungera med bergvärme och andra inte. Jag har ändå haft fyra företag på hembesök och som givit mig offerter på lösningar, ingen har sagt att det inte skulle fungera. Om det nu är så att det ev. inte skulle fungera, hur vågar dessa företag "chansa"? Alla företagen har räknat på 55 graders framledning vid DUT vilket jag också kan tycka vara lågt. Bor på västkusten söder om Göteborg och här är DUT ca -10 grader enligt offerterna.

Det blir heller inte roligt att dra upp flödet så det kan börja brusa i rör, ventiler och radiatorer. Jag skulle bo i huset minst ett år först innan byte av pannor och följa temperaturerna ute, inne och framledningstemperaturen etc och dokumentera det. Även prova att öka nuvarande cirkulationspumpar och höra om det blir brus i systemet.

Ser din poäng här. Dock har jag en del beroenden som att slå ihop de två vattenmätarna för att minska VA-kostnaderna samt att vi behöver isolera marken i krypgrunden, vilket hade varit fint att göra efter att bergvärmen är installerad för att slippa ev. skador på marktäckningen.

Jag tog mig en titt på konfigurationen av elpannorna och hur dess värmekurvor är konfigurerade. Kollade sedan i manualerna på dessa värmekurvorna för att hitta den teoretiska framledningstemperaturen vid DUT.

Lägenheten på bottenplan:
Nibe EVC 240 från 2008
Framledning ca 59 grader vid DUT.
Värt att notera är att enligt manual ska den värmekurva som är konfigurerad väljas för västkusten om man har lågtempererat värmesystem (framledning 55 grader den kallaste dagen). Vid högtempererat värmesystem (framledning 70 grader kallaste dagen) ska kurvan ställas upp 3 steg, vilket inte gjorts.

Lägenheten på andravåning:
CTC-panna från 1983
Framledning ca 63 grader vid DUT.

Är detta en bra verifiering eller kan framledningen vara annorlunda i verkligheten vid DUT än vad värmekurvegrafen i manualerna anger? Skulle dessa värden stämma känns det som en bergvärmepump borde kunna lösa uppvärmningen?

När det gäller arbetstank upplever jag att majoriteten av er rekommenderar att installera det pga enrörsystem. Företaget som offerterat en arbetstank har valt en på 100 liter och säger att detta räcker när jag ifrågasätter storleken. När jag läst olika trådar här på forumet har jag sett att en del skriver att man bör ha 20-25 liter volym per kW i värmepumpen. IVT Greenline HE C9 på 8,8 kW-pump blir det i så fall drygt 200 liter. Är detta något som tillverkarna specificerar eller är det erfarenhet från er som installerar värmepumpar?

[Rickard]

Det kommer att fungera bra med alla värmepumpar som du offererats, men de kanske stänger av kompressorn och låter elpatronerna arbeta...
Klarar du dig med 63 grader som mest, vilket nog är troligt enligt vad "B" beskriver så kanske det inte ens behöver bli så att kompressorn  stängs av alls så länge du väljer en värmepump med 65 grader som max framledningstemperatur.

[Roland]

När det behövs 63 graders framledningstemperatur är värmebehovet så stort att pumpen måste ta hjälp av elpatronen som då höjer framledningstemperaturen ett antal grader. Pumpen arbetar då med ett antal grader lägre temperatur på utgående värmebärare, sen tar elpatronen och höjer ytterligare. Det brukar finnas en högsta tillåtna returtemperatur. Det kan vara värt att kolla vad den är men den bör inte ställa till några problem.   

Rekommendationen om 20 L vattenvolym per kW står angiven i manualen till min pump. Anledningen är att få ett rimligt antal starter per dygn.

[DonPablo]

80-60 system


Don Pablo
Ett 2 rörs system 80-60 har samma flöde
Och avkylning som ett enrörssytem har
Vid samma effekt behov .
Så det är på pricken samma förhållanden .

Vill TS ha en hög effekttäckning till sitt hus
Är rekommendationen en arbetstanks lösning
Det blir 👍
Mvh
B

Skrev jag att systemen var lika? Det sämsta man kan ha är enrörssystem, tunna rör och tunna element.
Enrörssystem är förövrigt en idiots påfund, och används ännu idag av ekonomiska skäl vid husbyggen. Det många installatörer "glömmer" tala om, är att en vp i ett oljeeldningssystem, kpmmer gå mycket på el.