0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om du har vp utanför jfb så har du väl kapade fasskenor och fas framdragen separat till dessa? Förstår inte hur byte av jfb skulle kunna påverka vp då, om man inte dragit faserna via jfb ingång till vp fasskena istället för att dela tidigare.Men annars tycker jag det låter som en bra förklaring. Motorskyddet är ju inte ovanligt att de inte löser ut som de skall och i alla fall tar det lång tid.Om du skall skrota din vp så räddar jag gärna styrkortet.
Och det händer om nollan skulle bryta före faserna och man därmed skulle få en "flytande" nolla. Det skulle kunna påverka dom delar som ska ha 230 V. Kompressorn ska däremot tåla dom 400V som den maximala spänningen kan bli OM motorskyddet är rätt ställt och det inte står på automatisk återställning.
Du gick säkert och sparkade lite på kompressorn för att få den att ge upp så du kunde beställa en 1255.
Skulle du då lyckas montera en värmemätare modell NIBE Finland och få i finsk mjukvara kan du läsa dess data på bussen också. // Magnus
Nu har jag tagit mig tid att analysera loggarna och ser tydligt att det här har varit på gång en bra stund.OM jag inte minns fel så hade min värmepump i början av sin karriär nästan 5 graders deltaT på köldbäraren.I höstas (november) så låg deltaT på 3 grader när kompressorn gick kontinuerligt.Förra veckan, innan haveriet så var deltaT nere på bara 1.9 grader och strömförbrukningen på kompressorn har de senaste veckorna gått från ca 1.65 kW (kontinuerlig drift) till 1.4 kW samma dag som den havererade.Detta verifierar i alla fall att vårt mixtrande med jordfelsbrytaren inte var orsaken till raset, däremot kanske de 3-4 gånger vi stängde av huvudströmbrytaren på något sätt fick den att slutligt ge upp.När det gäller priserna på värmepumpar så stämmer det nog skapligt bra det vissa installatörer påstår, att de köper in dem dyrare än vad man kan köpa dem för i nätbutikerna.Jag lyckades till sist hitta en grossist som kan sälja den till mig lite billigare än vad man kan köpa den för på nätbutikerna, men det kommer att ta några dagar av kontoskapande, inloggningsuppgifter och tillgång till deras e-handel för att jag skall kunna lägga en skarp order.Det här med koppar eller rostfritt, någon som har en uppfattning om det?Den gamla är kopparberedare på, och har ju pallat i 17 år så det känns väl som ett skapligt tryggt val?
Jag minns knappt när jag köpte något (annat än reservdelar) nytt roligt
Vi börjar strax och hoppas bli klara idag, men allt hänger på hur många resor till stan som krävs innan vi har alla rör, ventiler och kopplingar vi behöver...
Här kommer några bilder.Inget märkvärdigt egentligen, men för er nördar som gillar koppar så kanske det kan vara lite kul.
Kärlet i vad som ser ut att vara rostfritt stål på nedersta bilden, vad är det?
Skönt ha igång den. Har ni någon bv på påfyllningen?Blir kul se hur den går, jag har en likadan fast separat vvb.
Ser fint ut Jag letar själv ny värmepump men drar mig lite för inverter. Är du inte bekymmrad för att verkningsgraden vid full effekt är så dålig? Som jag förstår det så har de flesta inverter maskiner cirka 5 i cop vid 0/35 men det är då på dellast. Vid full effekt så är cop betydligt sämre som jag förstår det.Jag kanske missar den, eller så sitter den väl inbyggd, men behövs inte säkerhetsventil på ventilröret ?
Det är poolvärmeväxlaren, ...
COP är nog inte sämre på en inverter än på en on/off vid samma temperaturer på framledningen, skillnaden är främst att en inverter mycket oftare får arbeta med låg framledningstemp - vilket i praktiken gör att de får lite högre årsmedelverkningsgrad.
Det blev ca 16 timmars jobb för två man (inte så erfarna).Totalt alltså ca 32 timmar, och än återstår lite isolering och programmering, samt inkoppling av tempgivare för poolstyrningen, så det kommer väl att bli minst 35 timmar totalt.Hade vi fakturerat så skulle det kostat kunden ca 17500 kr.Rör och rördelar gick på ca 2000 kr i vårt fall.En bekant som bytte fick betala 102 000 kr (för en 1255-16, borde kostar ca 75 000 i inköp) inkl två nya expansionskärl och lite annat smått och gott.De som arbetar med utbyte av värmepumpar lär inte bli rika, om de inte är klart snabbare än oss.
Backventil?Behövs det?Det sitter ju en i ventilröret/kombinationsventilen, men inte på påfyllningen för radiatorkretsen.Vad skulle den ha för uppgift?Jo, visst, om det är lägre tryck på inkommande vatten än i radiatorkretsen samtidigt som något snillle kommer på iden att öppna ventilen så kan det ju tryckas in lite svartvatten i beredaren, och det kanske inte vore så kul...Är det ett krav att man skall ha det?(Har backventiler liggande, så jag skulle ju kunna sätta in en på ett litet kick om det behövs.)
Vad blir det för deltaT mellan kalla och varma sidan? Det är ingen plattvärmeväxlare och den ser inte stor ut. Förstår inte resonemanget där. Den värmeavgivande ytan i huset och klimatet ändras inte när man byter pump så börvärdet för framledningen kommer att vara detsamma oavsett typ av pump. En on/off-pump kommer att få någon procent sämre COP genom att det framledningstemperaturen pendlar kring börvärdet men inverterpumpen har förluster i inverterenheten.
Jag är faktiskt rätt besviken på att jag inte tidigare detekterat den allt sämre funktionen och verkningsgraden på gamla värmepumpen,
Jag loggar de av pumpen rapporterade värdena* och 𝚫T brukar ligga strax över tvÃ¥. Nu kör jag otroligt hög framledningstemperatur pÃ¥ grund av pyttesmÃ¥ radiatorer frÃ¥n oljepannetiden, sÃ¥ jag föreställer mig att uttaget frÃ¥n hÃ¥let vid de temperaturerna inte är alls sÃ¥ stort som det skulle kunna vara. Har bara loggat i nÃ¥gra mÃ¥nader sÃ¥ vet tyvärr inte om det är normalt för mitt driftfall eller om det är dags för pumpen att explodera. Det är en IVT GreenLine HT+ C7. Lägsta brine-temperatur (in) har varit 1,5 °C i vinter.* Med en justering pÃ¥ −0,3 °C (vid lÃ¥ng tvÃ¥ngskörning av brinepumpen sÃ¥ diffar in och ut med 0,3 °C, sÃ¥ jag förutsätter att sanningen ligger nÃ¥gonstans däremellan).
Hur är det med ljudnivån på nya Invertern ?/SW
Visst, vi har 4 kylar, 2 frysar, 2 TV, 3 datorer, avfuktare i krypgrunden och en massa lampor som står på lite här och där, men ändå.
Jag har ju inte hört några andra nya bergvärmepumpar, men klagar man på buller från en 1255-12 så har man i alla fall oerhört låg smärtröskel.Den lilla vinkyl vi har vid sidan av värmepumpen låter avsevärt mycket högre när kompressorn i den går.
I natt var det -6 grader och blåsigt, värmepumpen gick på 37 Hz när jag steg upp och det verkar som att den hörs en del i denna hastighet, inte bara när den gör tappvarmvatten, skall bli intressant att höra hur pass mycket den låter när jag skall värma upp poolen och den får gå max. Den går ju ändå avgjort tystare än min gamla, men man hör i vart fall att kompressorn är igång.
Bytte en duschblandare härrom dagen och "råkade" tömma toppen av pumpens varmvattens beredare. När jag sedan återfylle kom det massor av ljusbrunt slam i varmvattnet som satte ingen alla blandare i hela huset (och de interna filtrena i den nya FMM duschblandaren) lossnade antagligen från kanterna när det kom in luft VV beredaren.
Står i valet och kvavet om jag ska börja planering av utbyte av min självinstallerade 1215-7 från 2003. Drygt 40 000tim / 45 000 starter, inga direkta problem "just nu". Har en utjämnings tank på 300L och har under dessa 16år knapp kört på elpatron över huvud taget.Bytte en duschblandare härrom dagen och "råkade" tömma toppen av pumpens varmvattens beredare. När jag sedan återfylle kom det massor av ljusbrunt slam i varmvattnet som satte ingen alla blandare i hela huset (och de interna filtrena i den nya FMM duschblandaren) lossnade antagligen från kanterna när det kom in luft VV beredaren.Planerar att hävert tömma VVberedaren i helgen. Brukar det bli slam? Hur får man bort det? Bor i Stockholm söderort.Ser att Nibe flyttat alla rör till baksidan och det ser jag som ett jätte stort problem för mej, KB in/ut kommer in direkt genom källar väggen till höger om 1215, 650mm från golvet, alla ventiler sen 90grader in i pumpen. Om KB på en ny Nibe redan är nära väggen vad ska alla filter/ventiler/ex kärl vara då?Takhöjden är ett annat problem. 2050mm totalt. sedan gamla radiator rör ovanför V pumen.
Jag skänker bort min gamla 1215-7 gratis mot avhämtning. Har gått i 10 år. Finns mycket kvar att ge i den.Bor i västerort
Så nu är jag nöjd, men jag fattar fortfarande inte varför det behövdes högre framledningstemp med den nya pumpen, det kvarstår som ett mysterium.
Det finns en logisk förklaring, en on/off pendlar mellan att köra över börvärdet och under börvärdet.Regleringen med gradminuter ska se till att medelvärdet är ganska precis på börvärdet.Men sambandet värmebehov/temperatur är inte linjärt, man kan se det på kurvorna som Nibe har, de är lite böjda neråt, och det beror på att värmeavgivningen sker med konvektion och luftens strömningshastighet ökar exponentiellt mot temperaturskillnad rum/radiator.Så när en on/off vämepump kör med lite högre temp än börvärdet en stund så blir värmeavgivningen lite högre än motsvarande tempskillnad mot börvärdet och ger då motsvarande högre innetemp.COP på en inverter bör däremot blir något bättre om den kan hålla börvärdet ganska så exakt.
När det var minus 28 grader ute så klarade vi hålla värmen i huset med den gamla som maxade ut på ca 42 grader när den gick kontinuerligt, med den nya behövdes minst 49 grader ut vid samma förutsättningar.Jag har kollat 100 gånger att vi inte växlat några ledningar eller liknande, kan helt enkelt inte förklara det.
Nu får du inte sätta fler griller i mitt huvud, det är ju fredag, och det ser ut som att vi kan hämta ut våra nya telefoner, då behöver man vara klar som korvspad i skallen när det skall sparas i molnet och flyttas mellan telefoner...
Jag tror dessutom inte att en modern on/off är just sämre med avseende på COP heller, de har ju också fått effektivare cirkpumpar och bättre COP tack vare det.Det som talar för on/off är väl att det finns mindre teknik som kan strula, och att de får mycket färre drifttimmar än en värmepump som i princip startar på hösten och går hela vintern.Otroligt svårt att veta om det ena är bättre än det andra, men min uppfattning är att skillnaderna i COP till inverterns fördel är små.
Spekulerar lite... Jag tänker att mycket är överdimensionerat när en inverter kör dÃ¥ oftast pÃ¥ halvfart, ger kanske bättre COP. Eller är det tvärtom? Varje gÃ¥ng en on off "kall startar" förloras COP. Om man har tank till en on off blir det förluster, dessutom om vädret växlar snabbt, tex morgon sol som kommer snabbt.Vore intressant att höra de lärda och skolades argument här i denna frÃ¥ga.Borde det inte finnas nÃ¥gon jämförande studie gjord nÃ¥gonstans?Försökte nyligen jämföra billigaste Thermian Legend on-off 8kW mot modernaste varvtalsstyrda Niben 12kW. BÃ¥da med nyaste freonblandningar (tror de hette 452/454b).Kunde inte direkt hitta nÃ¥gon avgörande skillnad i specerna, men jag är nog inte sÃ¥ kunnig sÃ¥ jag begriper detta.Är nyare freonblandningar effektivare eller sämre än de äldre? 😳En annan frÃ¥ga man funderar pÃ¥ är komponenterna.När en vp konstrueras första gÃ¥ngen tar man i lite dÃ¥ man inte vet, sedan när prispress och sÃ¥nt tillkommer sÃ¥ smÃ¥snÃ¥lar man precis som en diskmaskin sÃ¥ det inte hÃ¥ller sÃ¥ länge.Undrar vilken filosofi Thermia resp Nibe har här?
Hur kan det bli förluster med tank till on/off vp vart tar förlusterna vägen ?
Har sagt det tidigare någonstans, skulle gärna ha en stor tank mitt i huset där värmeläckaget kommer alla de intillliggande rummen till del.5m3 eller mer, i sektioner.Därutöver en v2g elbil till hushållsström 24/7.Sedan oxå egna andelar i vind + kärnkraft som inte behöver ges bort till EU eller till höjd elskatt.
Kanske skulle börja bada spa badkar istället för att duscha snabbt. Blir ju inga förluster om vattnet inte släpps ut förrän det kallnat. 😉
Värme i rummet där tanken står?Och en extra cirkpump som drar ström hela året.
Men normalt står väl tanken inomhus och tanken är varm endast under uppvärmnings säsong så värmeläckaget kommer ju huset tillgodo och dom är så små så det kommer inte bli bastu i rummet. Extra cirkpump behövs ju i vissa fall ändå och i vissa fall med tank kör man utan.
Där har ni er tankevurpa, systemet är för trögt. Bor du i norr stämmer detta nog ganska välBor du mer söderut kommer läckaget huset till godo när behöver värma huset vilket inte är hela dygnet.Dessutom, stÃ¥r tanken i ett pannrum som inte behöver värme menar jag det mesta är förluster.Men det beror även pÃ¥ vad man menar med förlust, för mej är det alla utgifter som inte behövs, för er kan det vara nÃ¥got annat...Eldas det med ved är det väl även "skit samma"Men finns en massa fördelar med en tank ändÃ¥, och som nog väger över, tex nu dÃ¥ mer möjlighet till timpriskörning, jag vill nu ha tank men har inte hittar en bra plats än 🤔Det blir rena misären inomhus om man stänger ned pumpen flera timmar, kan ju fungera för yngre men inte i vÃ¥r 60+ Ã¥lder. Komfort är a & o för mej och framförallt för min fru.När slutar och börjar uppvärmningssäsongerna för er alla och hur gÃ¥r det till praktiskt? Sköts det automatiskt en urkoppling av tanken?
Jag har extremt stor tank på totalt 2000 liter den är hyffsat isolerad och värme läckaget vid vp drift är så litet så det finns element i rummet närmast tanken. Om tanken står i ett pannrum som inte behöver värme så värms det endera av radiatorer eller så är det kallt där radiatorns värme kostar lika mycket som värmeläckaget från tanken har man kallt där då blir tankens värme läckage förluster förutom den delen som värmer rummen bredvid om inte dom också ska vara kalla. Om det finns tillfällen värme behövs på natten men inte på dagen för er som bor söderut bör det se lika ut här norrut och det fungerar i alla fall bra. Vp sköter själv när den vill värma eller inte cirkpumpen till rad går hela året hos mig den är inte kopplad till vp kan ju slå av den manuellt men den får gå så den inte fastnar och förvärmer vv i tanken även på sommaren.
Har en kompis som har en ännu större tank 3 m3 som är isolerad 30-40 cm, han vill inte heller ha läckage, jätteviktigt har han berättat, inte för förlusten utan för han vill att tanken hÃ¥ller värmen länge😊, sÃ¥ han fÃ¥r tid över (vedeldare). Reflekterar nu lite, Ambeas resultat kom idag, steg 17 %, jag hade en sälj inlagd som gick igenom. Hänger här o tjötar om arbetstankar, förluster och snÃ¥lar el och vedar etc... men allt detta jobb som ioch försej är kul och sÃ¥ tjänar man in Ã¥rets elförbrukning pÃ¥ 10 minuters "jobb" pÃ¥ Ambea. Gäller att prioritera 😂😇