Ämne: Optimala inställningar EcoLogic + ackumulatortank

[beräkningsingenjörSvensk]

Igår startades bergvärmepumpen (EcoPart 406) för första gången och rörmokaren har överlämnat ansvaret till mig att ställa in systemet då jag ritat det... Jag känner att jag behöver lite hjälp med att hitta en uppsättning med inställningar som är ett bra startvärde.

Såhär ser det ut rent fysiskt:


Det är en CTC EcoPart 406 som styrs av en Ecologic Family och är dockad mot en en ackumulatortank med förrådsberedare. Såhär ser ett enkelt kopplingsschema ut:


Det enda som är kvar att koppla in är värmebatteriet i ventilationen. Det görs på måndag, tills dess går elslingan i FTX-aggregatet för att hålla ~22-grader in.

Huset är 1.5-plan med 120 m^2 bottenplatta med ingjuten golvvärme och 60 m^2 övervåning. Övervåningen värms med ventilationen, med 22 °C nere och ventilationen inställd på 22 °C har jag fått 19-20 °C på övervåningen (nollgradigt ute).

Frågan är nu alltså vad som är rimliga parametrar att börja med.

Värmekurva
Nu är kurvlutning 40 och kurvjustering +7, mest för att tvinga att värmepumpen skulle gå igång efter att systemet gått på elpatron. Displayen visade kl 5 i morse 27 °C framledning (är och bör) med -1 °C ute. Men en mer rimlig gissning borde väl ligga strax under dessa värden, kanske 35 och +5? Vi vill ha lite värme i badrumsgolven även vid +10 °C ute, varav "+5".

"Värme från" borde vara 16 °C utifrån energiberäkningen (balanstemperatur), så jag sätter det.

Varmvatten
Det bästa är som jag förstått det att ha så låg temperatur i varmvattentanken som ändå ger bra komfort. Jag gissar att ett startvärde på 50 °C, som känns säker. Men då behövs legionellakörning. Vad jag kan se går temperaturen upp till 65 °C vid en sådan, men jag har elpatronerna urkopplade för tillfället. Vad händer då?
Är veckoschema lönsamt att använda för varmvatten? Med vårat system behöver den värma över 400 l vatten med sina ~6 kW, vilket jag får till att en 10-gradig ökning tar närmre timmen. Man kanske kan sätta ett högre värde för helgerna, under vilka det är klart mer sannolikt att badkaret används med samtidig/efterföljande duschning? Om temperaturen under helgen är minst 55 °C borde man även slippa legionellakörning (bakterierna börjar dö vid 50 °C).

Bufferttank/arbetstank
Temperaturen i tanken antar jag ska vara samma som börvärdet för framledningen (ingen offset). Minsta temperatur sätter jag till 25 °C till att börja med för att det alltid ska finnas värme där till golvvärme i badrum samt förvärmning av varmvatten.

Återkommer senare när jag kikat lite mer i menyerna. Ett av helgens projekt är att ta tag i isolering av rören.

/Anton

[Carl N]

Angående legionella, varför tog du inte en EcoZenith i550?
Eller hade du en acktank ståendes?

[beräkningsingenjörSvensk]

Angående legionella, varför tog du inte en EcoZenith i550?
Eller hade du en acktank ståendes?

Hej Carl!

Av flera anledningar:
1. Den är väldigt bred och jag har lite dåligt om utrymme.
2. Klart dyrare än att köpa en tank+styrning.
3. Jag ville konfigurera helt själv.


Jag har nu upptäckt att växelventilen monterats fel. Vatten från värmepumpen borde gå in där det står AB, men går in där det står B. Får köra varmvatten på elpatron tills på måndag när rörmokaren är tillbaka.

/Anton

[Carl N]

Nu ser jag en grej som inte är så OK i schemat.
VP-in/ut vid vanlig värmning, du kan inte ta det kalla vattnet till värmepumpen över där det varma går in, vänd på detta.

[beräkningsingenjörSvensk]

Nu ser jag en grej som inte är så OK i schemat.
VP-in/ut vid vanlig värmning, du kan inte ta det kalla vattnet till värmepumpen över där det varma går in, vänd på detta.

Hej Carl!

Varför kan man inte det? Jag förstår att man förlorar lite i effektivitet, men eftersom att tanken är klart bredare än den är hög finns ändå ingen skiktning att tala om. Är risken att det blir rundgång? Alltså att det varma vattnet som pumpas in nere stiger upp till utloppet? Jag har sett den risken som liten, då det inte sitter någon diffusor på inloppet, samt att det är både förvärmarslinga och elpatron emellan som borde störa flödet.

/Anton

[Carl N]

Det går väl, men knappast optimalt, värmepumpen funkar bäst när den får så kallt vatten in som möjligt.
Den tappar i verkningsgrad och får kortare drifttider samt att den riskerar att stanna tidigare på hög returtemp när det blir kallt ute.
Gissar att du funderar på VV-laddning och att den i detta läget värmer hela tanken, sätt en strypventil på röret mellan växelventil och övre anslutningen för VV-beredning från värmepump så kan du styra vid VV-beredning så att detta blir lite mer optimalt.
Skulle gissa att =5 C vid värmning av nedre delen av tanken och =10 C vid varmvattenladdning blir bra.

[beräkningsingenjörSvensk]

Det går väl, men knappast optimalt, värmepumpen funkar bäst när den får så kallt vatten in som möjligt.
Den tappar i verkningsgrad och får kortare drifttider samt att den riskerar att stanna tidigare på hög returtemp när det blir kallt ute.
Gissar att du funderar på VV-laddning och att den i detta läget värmer hela tanken, sätt en strypventil på röret mellan växelventil och övre anslutningen för VV-beredning från värmepump så kan du styra vid VV-beredning så att detta blir lite mer optimalt.
Skulle gissa att =5 C vid värmning av nedre delen av tanken och =10 C vid varmvattenladdning blir bra.

Det sitter en CP som matar vatten genom ett värmebatteri i ventilationen och den går hela tiden (när det är kallt) med ett ganska stort flöde. över batteriet är litet och därför får man omrörning i tankens nedre del. Men du kanske har rätt, vi får se under veckan när det blir lite kallare. Vad är gränsen för hög returtemp? Jag har tittat när värmepumpen går och då är returen någon grad varmare än vad givaren i tanken säger och givaren sitter mitt emellan inlopp och utlopp för värmepumpen.

Apropå VV-laddning så värms endast övre delen av tanken genom att växelventilen ser till att tilloppet blir i toppen och returen kommer från mitten av tanken. Motiveringen till att returen har en egen anslutning i tanken ovanför utloppet till golvvärme (mm) är att man ska kunna få upp temperaturen under VV-körning utan att behöva ett för stort över värmepumpen.

Jag tror inte att jag kan styra över flödet från laddpumpen, den styrs av värmepumpen och man kan se på displayen vilken hastighet den har.

Såhär ser situationen ut nu:
ute: -2 °C
inne: 21 °C
kurvlutning: 32 °C
kurvjustering: 0 °C
börvärde framledning: 28 °C
ärvärde framledning: 27 °C
tanktemperatur före värmepumpstart: 28 °C
börvärde tank: 35 °C

När pumpen gått i ca 10 minuter såg det ut såhär:






Och efter ca en halvtimme, precis innan värmepumpen slog ifrån såg det ut såhär:






Ser du något alarmerande i detta? Den verkar styra laddpumpen så att blir ca 6 °C. Skillnaden mellan givaren i tanken och returen till värmepumpen ser ut att vara 1 °C.

EDIT: Det brann lite i eldstaden, vilket borde vara förklaringen till att temperaturen gick upp i VV-tanken.

/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

Här kommer en bild från första loggningen som jag gjorde igår:


Väldigt mycket data... Jag har tagit rubrikerna från GSi-tråden här, även om jag har mycket fler kolumner som jag tagit bort. Antagligen är ordningen samma.

-5 °C ute och 8 starter på de ~15 timmar mätningen pågick för värmeproduktion och en för varmvatten (mitt i). Värmepumpen är på totalt 30 % av tiden. Vi eldade lite på kvällen, vilket förklarar varför avståndet är så stort mellan den näst sista och sista körningen.

Här har jag zoomat in på körningen vid kl 11:


Och här har jag rensat bort de flesta kurvor (bara de som är relevanta och som jag har full koll på vad de betyder är kvar):


/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

Går det att beräkna COP utan flödesmätare utifrån de värden som jag får fram? Jag har sett att vissa använder CoolPack, har dock ingen aning om hur.

/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

Här är lite fler kurvor från den körningen:

Vad de olika kurvorna (hetgastemp, suggastemp, överhettning, hetgasöverhettning, lågtryck, högtryck) betyder har jag dålig koll på.

Ser allt ok ut? Kan siffrorna användas för att beräkna COP?

/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

Jag kikade lite på elmätaren när värmepumpen går och tog följande bilder:






Den totala effekten rapporterades som 1.4 kW (värden verkar avrundas nedåt). CTCn sa samtidigt att strömmen var 2.8 A. Med de strömmar och effektfaktorer som rapporteras får jag 1470 W ((3.4 A*0.86+2.4 A*0.7+2.4 A*0.75)*230 V).

Direkt efter körningen tog jag följande två bilder:



Alla pumpar + FTX + styrning verkar ligga på ca 180 W (0.8 A, Pf = 1) tillsammans. Om jag drar av det från effekt vid körning borde alltså kompressor + brinepump dra ca 1300 W. Övriga värden för körningen:
KBin: 7.2->6.1 °C
KBut: 3.4->2.2 °C
Tanktemperatur: 24->30 °C

Ett överslag av COP ger mig runt 4.5 utifrån hur mycket vatten som värms 6 °C på given tid.

/Anton

[JohanEO]

Hej, jag är väldigt nyfiken på dina erfarenheter så här långt med ditt nya system. Jag planerar för ett liknande system. Fungerar det som du tänkt dig? Något som fungerar mindre bra?
Mvh
Johan