Ämne: Hypotetisk fråga - Dimensionering L/V?

[ZigZag]

Ja det stämmer nog precis som ni båda säger. Eleffekten idag är nästan exakt 60w/kvm men det känns men visst spelar säkert instrålningen från de gamla fönstrena roll. Dock vill jag vara säker på att de rum som känns kyliga idag inte blir det om jag tar steget och konverterar.

[Jiri]

Det lär bli en hel del radiatorer. Med våra 210m2 blev det 17st Thermopanel. Verkligt uppvärmningsbehov vid DUT-9kW, installerat  radiator effekt 12kW, så lite överdimensionerad.
Nu har du olika fabrikat på element. Tex: Thermopanel TP 33 600x1200 avgiven effekt 55/45-1585W.Sen kan man kanske installera 2st mindre. Du kan inte gå under med uppvärmnings behov för varje rum, då lär du få problem. Fördel med TP-lätt att ändra till ett-tvårörssystem och koppel inbyggt.
Jiri

[ZigZag]

Jo det lär nog bli en 19-21 radiatorer baserat på hur jag gör. Gissar på 4 stammar (två till varje våning och varje sida av kåken). Nu ska jag bara försöka fatta något av Purmomaster. Rena grekiskan hur man använder det men jag kanske kört för många Apple prylar och blivit lat

[Jiri]

Egentligen spelar det inte så stor roll om du kör med program(lite noggrannare, med alla parametrar inmatade) eller schablonmässigt beräkning, bara du gör likadant för varje rum vad det gäller radiator effekt och råkar du överdimensionera så är det bara fördel.
Kanske du borde lägga dig på 70W/m2? Uppvärmt yta 244m2,nuvarande 15kW installerat effekt + LLVP- upplevs kalt? Byggår 1978,två glas fönster, sämre isolering ungefär vad som rekommenderas.
Rördragnig bra tänkt med rätta ventiler.
Själva VP, i ditt fall skulle jag välja BVP utan tvekan. Du lär behöva lite större LVVP med kostnad därefter och dras med förknippade begränsningar av det.
Med vänlig hälsning Jiri
 

[ZigZag]

Skönt att höra att jag är på rätt väg. Gällande värmen så var det innan vi satte in LLVP som det var kallt. Den som byggde huset har satt genomgående slutna element och då ca 5-6 cm över golv så det lär ju inte vara nämnvärd strömning bakom dem. När vi satte in LLVP så slutade man att frysa.

En sak som gör mig nyfiken är att när en försäljare av BVP dimensionerade gjorde han det efter ett effektbehov av 50W/m2 trots att huset redan har 60W/m2. Jag ifrågasatte det men det spelade ingen roll sa han. Jag är säkert för dåligt insatt för att förstå resonemanget.

[Jiri]

Resonemang är någorlunda enkelt att förstå. Ju mindre tillförd uppvärmnings energi desto billigare el.räkningar som i sin tur är direkt beroende av framledningstemperatur, med andra ord effektiva radiatorer.
Med 50W/m2 ?självklart att det fungerar, du lär inte bli nöjd med besparingen och investering(helt underdimensionerat),men själva lockelse ligger i billigare VP.
Det finns faktiskt schablon för beräkning av energibehov för ditt hus och det är 60W/m2 + 20%. 

[Smurfen.]

Skönt att höra att jag är på rätt väg. Gällande värmen så var det innan vi satte in LLVP som det var kallt. Den som byggde huset har satt genomgående slutna element och då ca 5-6 cm över golv så det lär ju inte vara nämnvärd strömning bakom dem. När vi satte in LLVP så slutade man att frysa.

En sak som gör mig nyfiken är att när en försäljare av BVP dimensionerade gjorde han det efter ett effektbehov av 50W/m2 trots att huset redan har 60W/m2. Jag ifrågasatte det men det spelade ingen roll sa han. Jag är säkert för dåligt insatt för att förstå resonemanget.

Har för mig att det är vanligt med överdimensionerade el radiatorer nu har ju du inte det men det kanske var det han räknade med ?

[ZigZag]

@Smurfen - det är just det jag inte riktigt förstår om jag har eller inte. Har försökt klura ut hur jag ska få reda på "rätt" dimensionering för kåken länge.

@Jiri - har hittat olika beräkningsverktyg online för att beräkna behoven men det är stört omöjligt när man inte själv byggt huset och då inte har koll på u-värden för material som använts etc. Andra sidor pratar om olika effektbehov baserat på antal ytterväggar osv. Inte helt enkelt att hitta något som stämmer.

[Lmf]

Enligt den snabb beräkningen jag gjord nu utan att veta så mycket om huset behöver du ca 18000W för att värma till 20°C vid DVUT (9100W övervåning och 7900W källaren).

För att få rätt radiatorer så kan du ta kvadratmeterytan för källaren gånger 60W/m² då ligger du nära sanningen.
För övervåningen är siffran på 74W/m²
Visst stiger värme uppåt Lunk men tänk på att övervåningen har större avkylning än vad källaren har.

Att dimensionera för 70% gör man bara med on/off pumpar typ CTC400, Nibe 2030 osv
med nyare inverterpumpar så kan du fulleffekts dimensionera (nibe 2040,nibe 2300, Mitsubishi Ecodan osv)

När det kommer till lämpliga värmepumpar så kan du om du är lite ekonomisk och inte bryr dig om spets när det är kallare än -20°C ta 16kW Nibe 2120, 16kW Mitsubishi HW112, 17kW Bosch Compress 6000
Vill du ha mer får du gå upp på fastighetsvärempumpar och då drar det iväg i pris men lämpliga är då Nibe 2021-20kw,Nibe F2300-20kW,  Ctc 520M, Mitsubishi HW120-18kW

[Smurfen.]

@Smurfen - det är just det jag inte riktigt förstår om jag har eller inte. Har försökt klura ut hur jag ska få reda på "rätt" dimensionering för kåken länge.

@Jiri - har hittat olika beräkningsverktyg online för att beräkna behoven men det är stört omöjligt när man inte själv byggt huset och då inte har koll på u-värden för material som använts etc. Andra sidor pratar om olika effektbehov baserat på antal ytterväggar osv. Inte helt enkelt att hitta något som stämmer.

Så länge el radiatorerna orkar värma huset är dom inte underdimensionerade i alla fall men dom kan säkert vara överdimensionerade.

[ZigZag]

Lmf - avsevärd skillnad mot de jag pratade bergvärme med. En tyckte jag skulle ha en 8kW, de flesta sa 10 och en tyckte att en 12a var rätt. Elförbrukningen innan LVP låg totalt på strax under 30MWh/år inkl allt. Räknar jag bort verkstadsel på snåla 5000 så skulle då uppvärmningen 2014 varit inkl VV ca 25MWh. Då hade vi cirka 21 grader genomgående.

[Rickard]

Vårt hus är byggt 74 med samma byggnorm som ditt borde vara byggt efter.
Vår 7 kW värmepump värmer huset ned till ca -28 grader utetemp, det blir ca 40 W/m2 och då är allt i markplan.
Räknar man att du har 60 W/m i effektbehov uppe och 40 W/m2 nere så blir det runt 12 kW toppeffektbehov för dig.

[ZigZag]

Så de som kom in med 10or låg närmast om man tänker 70% täckning mao

[stedevil]

Gällande Luft/Vatten kan man säkert ta i hur mycket som helst och ändå stå med 3 kW ut från maskinen i -20 och resten på spets. Så frågan om L/V verkar för mig betydligt mer fokuserad kring att täcka 70% av årsenergibehovet och att den kompletterande pannan ska säkra effektbehovet vid DUT!? Detta för att göra investeringen så lönsam så möjligt IOM att maskinerna verkar pila iväg i pris snabbare än BVP gör när man tar nästa storlek. Spontant kändes det ju rätt att titta på 17/20kWarna men då fick man ju en prisbild som var nära nog en installation av en hel BVP-anläggning.

Kan tycka att det är en lite väl pessimistisk syn på en modern LVVP. Ta tex nya Nibe F2120 16kW. Vid -20C ute trycker den fram 9,5kW vid 55C framledning med COP 2 samt 8,5kW med COP 2,7 vid 35C fram. Dessutom upp till 63C fram och retur på 55C vid -20C, riktigt skapligt skulle jag säga. Naturligtvis får en BVP bättre COP vid -20C, men 8-10mån om året så ligger man ju klart över -20.

Om man i jämförelse med BVP lägger samma summa pengar på VP + radiatorsystem, så tror jag att du kommer få betydligt bättre driftsekonomi med LVVP pga att en större del av budgeten hamnar på radiatorsystemet och en relativ "överdimentionering" där kan göra stor skillnad på din faktiska COP.

[Smurfen.]

Om du lyckas sänka framledningen med 10 grader i luft vatten alternativet så lämnar den bättre cop vid varmare än ca -5 grader om bergvärmen har 0 grader in vid samma framledning bättre cop från ca +5 grader ute om avfrostning ingår i luft vatten siffrorna I de flesta fall är det svårt att sänka framledningen så mycket men det är inte omöjligt. Undrar vad man får betala för en F2120 installerad med innedel tycker den verkar ganska dyr men har bra siffror.