Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass

[Rickard]

Jodå det kan det visst bli. När solen skiner. Då är det bra med termostat(-er). Och arbetstank som ackumulerar värme tills den behövs när solen gått ner.

Det är väl både bra och dåligt med arbetstank om man tänker på solinstålningen.

Med arbetstank så kommer regleringen att bli trögare, man har alltså en stor uppvärmd volym som måste avsvalna i huset (om man inte har termostater).
Har man inte arbetstank, men en centralt placerad rumsgivare som reagerar på övertemp som beror på solinstrålning så kommer värmepumpen inte producera värme i onödan med onödigt hög framledning - och det finns mindre skäl att köra med rumstermostater.

Man kan säga att arbetstank både möjliggör, och ökar kravet på att ha rumstermostater.

Man köper alltså nåt för 15 000 kr som mer eller mindre kräver att man kompletterar med termostater för lika mycket.

I hus med golvvärme är dessutom golvvärmen i sig så tröga att frågan är om det alls är någon ide att styra med termostater, man kommer hela tiden att ligga "fel" i energitillförseln.
När solen skiner och det blir varmt så drar värmepumpen ned börvärde och termostaterna stänger.
När det sen blir kallt så finns ingen värme i golven, och tanken är sval.
Nu måste rumsgivaren brassa på och höja börvärdet för att det inte skall bli kallt inne, man gör lite varmare vatten än man annars skulle gjort, och man måste värma en större vattenvolym till den högre temperaturen, vilket kostar i COP.

Och det är mycket tveksamt att det alls påverkar rumstemperaturen med termostater som stänger.
Möjligen någon tiondels grad, mer är det inte.

I system med radiatorer är regleringen mycket snabbare, så där kan termostaterna ha en liten, extremt liten, besparingseffekt.

En liten beräkning för att visa vad man kan spara i ett rum när termostaterna stänger p.g.a. solinstrålning:

Vi tar mitt hus som exempel.
Totalt uppvärmd yta 175 m2.
Rum som påverkas av solen är 25 m2.
En vårdag så går vår värmepump ca 4 timmar/dygn, och drar totalt ca 8 kWh.
8 kWh fördelat på 175 m2 är 0.045 kWh/2m per dygn eller ca 0.0019 kWh/m2 och timme.
Varje timme termostaten i vardagsrummet är stängd sparar jag 0.0019 X 25 = 0.0475 kWh eller ca 3.8 öre/timme om elen kostar 80 öre/kWh.

Mer är det inte.
Och temperaturen påverkas extremt lite eftersom energitillförseln är så låg de dagar solen har en påtaglig effekt.
Dels p.g.a. utegivarens kompensation, men även tack vare den centralt placerade rumsgivarens kompensation.

Som kuriosa kan jag nämna att jag har ca 5 m2 fönsteryta i vardagsrummet, och solen ger kanske 500 W/m2 vid denna årstid?.
Det blir 2.5 kW som tillförs rummet.
Om någon tror att man får märkbart svalarare i rummet genom att strypa bort 0.0475 kW så är min uppfattning att man tror fel.
Det behövs 2.5 kW kyla för att hålla rummet lagom varmt.
Eller att man öppnar en dörr.
Jag har både aktiv kyla, och öppnar dörren.
Dörren när det är kallare ute än inne, och aktiv kyla när öppen dörr ger liten eller ingen effekt.

Min matte är lite skakig, så det kan säkert finnas fel i beräkningen, men det är extremt lite man sparar på strypande termostater, det är fakta i målet.

Det man verkligen sparar på är:
Korrekt dimensionerad värmepump (så lite eltillskott som möjligt)
Ett värmeavgivande system som kan värma huset med max 65 graders framledningstemp (eller den temp som värmepumpen kna producera) för att undvika att värmepumpen blir en elpanna när det blir riktigt kallt ute.
Korrekt injusterad kurva (Hindrar värmepumpen att göra onödigt varmt vatten)
Korrekt injusterad parallellförskjutning av kurva (hindrar värmepumpen att producera värme när hushållsel värmer huset)
En centralt placerad rumsgivare som sänker det beräknade börvärdet i värmepumpen om/när övertemperatur uppstår i huset.
Ett värmeavgivande system som vid lägsta möjliga temperatur på vattnet kan hålla huset varmt.

Sen kan en tank och termostater som stryper bort flöde och effekt på marginalen spara någon hundring/år.
Arbetstankens största fördel är de längre gångtiderna som eventuellt kan påverka livslängden positivt.
Den har dessutom strålande funktion för att garantera rätt flöden i både interna och externa kretsen, hur det påverkar COP verkar vara svårt att fastställa, men än så länge ser jag inga bevis på att det skall kunna ge mer än ca 300 kWh energibesparing/år om man inte har extremt stort behov av tanken för att garantera flödena.

[Rickard]

Om du kollar i min logg så ser du att hetgasen verkar följa framledningen. Om man kollar på pca base  och det står en 7a där så är det värme körningen när den växlar till 15 så är det vv körningen som vp avslutade med.

Ja, det verkar vara samma deltaT mellan vbf och hetgastemp oavsett du kör 10 eller 20 graders deltaT vid värmedrift.
Det borde indikera att driften är helt OK sett till detta i alla fall.
Frågan är hur högre kondensor fram temp påverkar?

[Rickard]

Roland har gjort en ny beräkning för att se om vinsterna blev lite större än han tidigare räknat fram, men skillnaden blev marginell, ca 1% ytterligare besparing för arbetstanken.
Dock, som tidigare skrivits så finns det fördelar med de mindre översvängningar som blir vid låga energibehov, och det kan nog göra att besparingen trots allt blir 100-300 kWh/ större än vad hans kalkyler visar.
Detta alltså om man kan lita på att coolpack levererar korrekta svar, och att värmepumen fungerar som coolpack "antar" utifrån de data som angetts.

Det jag kan tänka mig att cocacolas kritik rör är väl kanske just det, att det skulle kräva en omjustering av värmepumpen?
Det är dock omöjligt att veta vad cocacola menar när man inte får en vettig förklaring, eller försök till förklaring.

Så länge jag inte får en förklaring som känns relevant kommer jag att i fortsättningen räkna med en besparing hos arbetstanken på i runda slängar 100-300 kWh/år samt de fördelar den ger vad gäller antalet start och stopp, drifttider, möjligheten att köra med termostater aktiva, och dess förmåga att garantera flöden i både interna och externa kretsen.
Sammantaget finns många fördelar, de flesta rör inte ekonomin direkt, men det kan på sikt göra att man får en problemfri anläggning med bra komfort,lite större årlig ekonomisk besparing och något års längre livslängd.
Just besparingen som rör livslängden ge troligen den största ekonomiska besparingen sett över värmepumpens livslängd.

Det anser jag vara en rätt bra sammanfattning.

[Ville Vessla]

Finns det ens driftpressostat på Nibe?
Vid så högt delta borde hetgasen, underkylningen och kondenseringen vara långt från optimal

Jodå, iaf på äldre som min och Rickards, den bryter ju VV-laddningen på denna, finns ingen temperatur att ställa in.
Själv kör jag sen många år 10 på VV-laddning , då bryter den på 60-61 °C, när jag körde med 5 så bröt den på 57-58 °C.
Testade även med ännu högre och då kunde jag få upp den i 64 °C innan den bröt så trycket verkar vara ungefär samma oavsett framledning om medeltempen är lika, i mitt fall ca 55 °C medeltemp som max.

[SW]

Arbetstankens största fördel är de längre gångtiderna som eventuellt kan påverka livslängden positivt.
Den har dessutom strålande funktion för att garantera rätt flöden i både interna och externa kretsen, hur det påverkar COP verkar vara svårt att fastställa, men än så länge ser jag inga bevis på att det skall kunna ge mer än ca 300 kWh energibesparing/år om man inte har extremt stort behov av tanken för att garantera flödena.

Volymtank ger väl också längre gångtider.

Arbetstank kanske behövs kanske bäst om man skaffar en InverterVP ?   
Särskilt till hus där värmesystemet inte är direktanpassat till Inverter ?

sw
 

[ORAKLET]

Hetgas på R407c med en Danfoss Tube exp vent ( mkt bra exp vent)  ligger runt 35-40 K över kond vid 55-60 grader och man är nu och snuddar och tom lite över 100 grader.  Detta är vid 7K DT  skulle tippa att hegasen drar iväg en bit över 110 när man kör 20 DT och huset kräver 55-60 grader fram.

Du missar TOTALT det faktum att din kåk har lika mkt radd ytan som ett golvvärmesystem Rikard ( du kör ju GV temperaturer eller hur )   Om man skall göra testet du gjorde nu och få samma utfall som man får i ett äldre högtemp system, ja då får du lägga på runt 25kw effekt i ditt system 

Du skriver ofta "korrekt dimensionerad värmepump "   vad är det ? Alltså vad är korrekt anser du 

SW   varför skall du förstora röret     Volymtank har vi ingen nytta av alls.   

[SW]

För att slippa knäppningar i raddarna och få längre gångtider.
SW

[Rickard]

Till SW, min uppfattning är att bypass fungerar utmärkt till inverter, så länge man inte överdimensionerar väldigt mycket.
För knäppningar kan en liten tank vara en fördel, det ger också lite färre start och stopp under den tid på året som invertern går on/off.

Till Oraklet.
Enligt Smurfens data så påverkas inte hetgastemperaturen av större deltaT alls, den ligger på 20-21 grader över vbf både med 10 och 20 graders deltaT. (framledning 30-42 grader under testperioden)
Vid tappvarmvattenvärmning stiger den till 30 grader över vbf med 6 graders deltaT fram/retur vid 60 grader på framledningen.
Hetgas toppar på 90 grader innan den stänger av.

[ORAKLET]

Då är Nibe vida bättre än Danfoss maskiner då.  20 grader varmare är det oftast bara elektronisk exp som fixar att göra. 

[svenske kocken]

Naturligtvis kan vissa av oss ha mycket stor nytta av volymtank, ta mitt hus som exempel. Hela systemet har gissningsvis en vattenvolym kanske 60 liter (konvektorer) och utan volymförstorare (som VP installatören inte föreslog utan jag skaffade efter någon veckas drift) fick jag "normalt" start och stopp flera gånger i timmen. Med volymförstoraren (en g:a VVB på 150 liter, pris 3 timmars arbete) har jag hyfsade gångtider på i sämsta fall ca 18-20 starter i dygnet. Dessutom slapp jag knäppningar på köpet.

[Rickard]

Då är Nibe vida bättre än Danfoss maskiner då.  20 grader varmare är det oftast bara elektronisk exp som fixar att göra.

Har inte alla det idag?
CTC Gsi har det i alla fall, vet inte hur det är med Nibe om de kör med elektronisk eller ej.
Men på en inverter borde det ju vara väldigt värdefullt.
Sitter väl på den enklaste luftvärmepump (lite överdrivet), men på de flesta kvalitetspumpar i alla fall.

[Rickard]

Naturligtvis kan vissa av oss ha mycket stor nytta av volymtank, ta mitt hus som exempel. Hela systemet har gissningsvis en vattenvolym kanske 60 liter (konvektorer) och utan volymförstorare (som VP installatören inte föreslog utan jag skaffade efter någon veckas drift) fick jag "normalt" start och stopp flera gånger i timmen. Med volymförstoraren (en g:a VVB på 150 liter, pris 3 timmars arbete) har jag hyfsade gångtider på i sämsta fall ca 18-20 starter i dygnet. Dessutom slapp jag knäppningar på köpet.

Håller med, har man liten volym, eller väldigt kraftfull värmepump så kan det vara en fördel med volym eller arbetstank.
Jag skulle nog gärna koppla in en tank oavsett anläggning som arbetstank.
Med inverter så spelar systemvolymen mindre roll, då får tanken bara effekt under de perioder värmepumpen går on/off under vår och höst.

[ORAKLET]

Nej det har inte alla.   Inverters har det naturligtvis

Intressant att kocken kommer som ett brev på posten till Rikards hjälp i varje tråd, dubbla konton Rikard 

Så 150l VVB är ok att köpa bara man inte stoppar in extra CP som drar 20 w 

[ORAKLET]

Borde du inte ha koll på om maskiner har el exp vent om du skriver rekommendationer om vad människor skall investera hundratusentals kronor i 

[Rickard]

Ja, det kan man kanske tycka, men jag erkänner i alla fall när jag inte vet eller kan.
Det kan ingen ta ifrån mig.