0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Stämmer inte. COP för min pump stiger med ca 1 % när deltaT på varma sidan ökar från 6,6 till 9,3 grader, dvs när flödet minskar. Det gäller för samma medeltemperatur på värmebäraren och samma ingående köldbärartemperatur. Värmer man ett hus är optimalt deltaT på varma sidan ungefär lika med köldmediets glide plus ett par grader. Så där kategorisk kan man inte vara. Det beror på förutsättningarna vad som är bäst. Är förutsättningen att framledningstemperaturen är 50 grader och att returen är 35 grader blir det bäst COP om pumpen arbetar med de värdena på VBin och VBut. Är förutsättningen att medeltemperaturen på radiatorerna ska vara 42,5 grader och värmebärarflödet kan väljas fritt beror optimalt deltaT på vad det är för köldmedium. Det är aldrig så att deltaT ska vara så lågt som möjligt även man bortser från värmebärarpumpens elförbrukning.
Du är verkligen trög Rikard. Ingen monterar en tank om man inte måste. Då fördyrar den inte...den förbilligar din elräkning genom att möjliggöra större VP.Det kostar i mitt fall 10 lax mer med tank än utan exakt som jag sagt tidigare. ..men då är ju jag en röris som gör 4-5% i vinst om jag har tur och inte ocker företag med 25 %. Tanken kostar 200 l 6 plus moms o sen en CP o nån koppling. 10 lock alltså.
Felet blir ju när man presenterar tanken som en gadget som "i bästa fall kan spara några hundralappar per år" istället för att den i många fall är en förutsättning för att värmepumpen ska kunna ge sin utlovade cop och årsbesparing.Alla använder ju den specade COPen i databladet som beräkningsunderlag för kalkylen och då anser jag att det är ens förbannade skyldighet som installatör att se till att möjligheten för den besparingen finns.Att bara säga "alla monterar såhär" eller "ingen annan använder tank" är INTE argument som jag köper, nästan alla installationer som beräknas med nära 100% effekttäckning behöver tank för att få en vettig drift och för att kunna uppfylla tillverkarens minkrav för flöde.det räcker INTE att bara skruva bort termostaterna och höja hysteresen, det är en nödlösning när anläggningen är felbyggd, man ska försäkra sig om att specen följs och att kunden får sin utlovade besparing och hållbarhet.
I min värld vill jag ha högre fram ledning när det är kallt, bättre cop värmer inte. Hur mycket skillnad kan man få, effekt alltså?
Arbetstanken ger dessutom under större delen av året en besparing på några procent tack vare de mindre översvängningar som krävs under kompressordrift.
"Stämmer inte. COP för min pump stiger med ca 1 % när deltaT på varma sidan ökar från 6,6 till 9,3 grader, dvs när flödet minskar. Det gäller för samma medeltemperatur på värmebäraren och samma ingående köldbärartemperatur"I min värld vill jag ha högre fram ledning när det är kallt, bättre cop värmer inte. Hur mycket skillnad kan man få, effekt alltså?
Djupare borrhål, från ca 12 000 kr (om det räcker med ett borrhål) till 30 000 kr (om det krävs ytterligare ett borrhål och det är långt till berg.
Så i denna fråga har Oraklet rätt, en fulleffektsdimensionerad värmepump mår bättre med tank, om man vill ha små översvängingar = maximal COP och maximal livslängd.
Rickard....du skriver att arbetstanken möjliggör en bespararing på ~620 kWh/år. För det kräver du en djupare borra för 12 000 kr d.v.s. runt 40 meter. En villa i Hemmingsmark som förbrukar 23 000 kWh/år har enligt Bosch beräkningsprogram ett behov om en 12 meter djupare borra, när man stegar upp till 100% effekttäckning samt ökad COP.Du ger ett prisförslag på en tank från Nibe, som jag vet är betydligt dyrare än tankar från t.ex. Borö eller Strömsnäspannan. Varför välja en Nibetank som är så mycket dyrare? För dom pengarna som Nibetanken kostar, skulle jag istället lägga på CocaColas UVL-tank alla dagar i veckan.Jag har tidigare presenterat en kalkyl som visar på att arbetstanken kan spara 2 000 kr/år enbart på livslängden. Anser du inte att en arbetstank förlänger livslängden då du inte presenterar något om det? Med den besparingen från längre livslängd plus besparing från ökad COP och möjlighet till 100% effekttäckning samt friheten att köra med aktiva termostater och sommarvärme i badrum och/eller källare, gör att tanken bidrar till bättre driftsekonomi, bättre totalekonomi samt bättre komfort.Du har ju själv skruvat på dina gradminuter till 250, men minskat till 150 då du förstod att skruvandet gav sämre driftekonomi. Dock ligger du på över det dubbla fabriksvärdet. Men anledningen till skruvandet är att ge färre start/stopp, och därigenom förlänga livslängden. Jag upplever att du har startat en kampanj "Döda arbetstanken" med argument som är lite friserad.
Men då handlar det om att vattenvolymen i systemet per kW pumpeffekt är för låg. Är så fallet behövs en tank men det kan lika bra vara en volymtank där man slipper en extra cirkulationspump.
Jag sköt från höften med det ökade borrdjupet (30% högre effekt på pumpen = 30% djupare borra, vilket vid närmare eftertanke är helt tokigt tankesätt).Men även om man drar av 20 000 på den kostnaden så kan det bli dyrt, lite beroende på hur man värderar yta, vem som lämnar offerten, om det behövs ett extra borrhål, o.s.v.Att jag valde Nibe beror bara på att det är de som jag tror säljer mest i Sverige idag, försökte välja ett "typscenario" helt enkelt.cocacolas UVL-tank är väl hemlig, den går så vitt jag vet inte köpa om man inte känner honom, har jag fel?Priset är också okänt, så vitt jag vet.Jag vidhåller oavsett vad tanken kostar att ytterst få vanliga kunder får betala mindre än 15 000 extra om de vill ha en arbetstank.Jag kan självklart ha fel, även om jag inte tror det.I extremfallen finns det nog installatörer som vill ha 15 000 kr bara för att kröka in en arbetstank och en cirkpump även om kunden själv köpt prylarna.I mina beräkningar har jag inte tagit någon höjd för eventuella kostnader för elektriker.Hörde av en bekant som satt in en extern cirkpump att elinstallationen gick på 3500 kr, vet dock inte hur stora ingrepp de fick göra i elsystemet.Att jag inte vägt in livslängden beror på att den i väldigt stor utsträckning är avhängigt reglerdatorns inställningar och effekttäckningsgraden. Jag tror inte att min värmepump skulle leva sååå mycket längre med en arbetstank med de inställningar och den typ av drift som jag har (10-13 timmar i sträck varje dygn under sommarhalvåret t.ex.).Min värmepump har på 14 år haft ca 46 000 starter och 46 000 drifttimmar med max framledningstemp vid värmeproduktion på 43-44 grader.Genomsnittlig drifttid alltså ca 1 timme/start eller 9 starter/dygn.Det går alltså designa ett system med 100% effekttäckning och rimliga drifttider även om man kör direkt mot systemet.Vad som skulle vara intressant att veta från dig Lexus är vilka parametrar du använt för antal starter och antal timmars drifttid när du räknat på livslängden.Rättare sagt, är det antalet starter eller drifttimmarna som kommer att ta knäcken på min kompressor?
gäster: 591
dolda: 0
användare: 1
