Ämne: Nice 310P läcker när tappvattnet är på. Allt annat funkar

[Mumrikan]

För ett tag sedan berättade jag om min Nibe 310P som börjat läcka. När jag stänger kranen mot vattennätet slutar den läcka och värmen fungerar som vanligt - vi har klarat senaste köldknäppen fint. Men jag har ju inget varmvatten.

Det enda råd jag får från grannar och proffs att pannan (14 år gammal) måste bytas mot en ny för 68.000. Det känns helt galet med tanke på att den huvudsakliga funktionen fungerar.

Jag har bytt båda ventilerna - den på 2,5 bar och den på 8 eller 9 (minns nu inte ur huvudet men då jag skaffade dem trippelkollade jag att det blev exakt enligt spec.) Det knepiga var att den svagare ventilen inte gick att få tag på, men vi fick tag i en ersättning via en yrkeshandlare som verkade bekant med problemet.

Tyvärr läcker den fortfarande på samma sätt. Den svagare ventilen släpper då vattnet sätts på (även om jag först öppnar en varmvattenkran i köket). Finns det något ytterligare att göra?

Om inte funderar jag starkt på att hellre köpa en separat varmvattenberedare eftersom resten av pannan fungerar - den finns det iså fall användning för på annat ställe om pannan går sönder totalt.

Jag blir väldigt tacksam för hjälp och tankar runt båda sakerna. Jag kan egentligen inget om detta, men har försökt lära mig så mycket som möjligt under resans gång

[Josth]

Det är ju trist när man råkar ut för något sådant här men jag tror dessvärre grannarna har rätt och det inte finns så mycket mer att göra    En panna/frånluftsvärmepump bör annars hålla i 20 år med visst underhåll, service och förmodligen något kompressorbyte. Kostnaden 68.000 kr låter ganska hög. Beror förstås vad det avser för modell? Hur stort är huset, i vilken del av landet och vilken energiförbrukning är det? Bra att försöka tänkta igenom vilken värmelösning som ger bäst energibesparing och mest för pengarna. 

[ugge]

Det är inte påfyllningsventilen som läcker och fyller på värmesystemet kontinuerligt? Då läcker det i säkerhetsventilen på 2,5 Bar.

[Mumrikan]

Det är inte påfyllningsventilen som läcker och fyller på värmesystemet kontinuerligt? Då läcker det i säkerhetsventilen på 2,5 Bar.

Aha! Jag har hela tiden tänkt att problemet verkar vara att det kommer in för mycket vatten. Och försökt leta information. Men jag är ju en riktig nybörjare. Så jag har nog inte tillräcklig kunskap om vad delarna heter för att kunna söka och fråga rätt. Inte har jag hittat mer info om insläpp av vatten än att kranen ska stå helt öppen. Och jag fick verkligen inte ihop det. För jag tänkte att en så liten säkerhetsventil inte borde kunna hålla stånd mot vattennätet. 

Var sitter den? Vet du möjligen var jag ska söka specifikationer för att köpa en? Är den svår att byta (jag inser att jag måste stänga av vatten in i huset innan. Är det mer att tänka på?

Ledsen att det genast blir följdfrågor, men jag kan (ännu) väldigt lite.

[Carl N]

Nr 49 i bild är påfyllnad av värmesystem, prova att dra åt denna så hårt du kan?

[Mumrikan]

Nu har jag äntligen kunnat prova. Det rinner lite mindre men trycket stiger ganska fort och läcker alltså  ändå rejält då jag skruvar åt den helt.

[Josth]

Bra att ha provat men då måste det vara läckage mellan de olika delarna av tanken som tidigare misstänkts. Fundera på vilket som blir bäst; ny separat varmvattenberedare, ny liknande modell av värmepump eller en kraftigare värmepump? Om kompressorn aldrig blivit utbytt i din 310P tror jag inte den klarar så många år till.

[ugge]

Vad baserar du din diagnos på Josth
Om den rann mindre då han skruvade åt ventilen, är det inte rimligt då att anta att ventilen inte sluter tätt? Hellre än att döma ut hela systemet utan att först konstatera om påfyllningen läcker?

[Josth]

Genom att det slutar läcka genom säkerhetsventil 52 när ventil 46 stängs.

Mumrikan skrev från början:
"Då jag stänger av vatten (stänger vid 46) in slutar det läcka, trycket går ner, panntempen upp till vanlig nivå. Värmesystemet fungerar
Jag har dragit åt 49 så mycket jag kommer åt. Verkar inte hjälpa."

[ugge]

Ja så skriver TS, men om du läser senare i tråden pratas också om att "man inte kan felsöka ventil 49 genom att stänga ventil 46" - Carl N

Jag har själv aldrig sett något system där inte avstängningen till varmvattnet (i manualen benämnd 46, Påfyllningsventil, vattenvärme) inte sitter direkt på inkommande kallvatten och därigenom stänger av flödet till såväl förrådstanken som försörjningen av vatten till påfyllningsventilen för värmesystemet.

Jag skulle definitivt kollat påfyllningsventilen innan jag föreslog ett dyrt byte av värmepump (oavsett om den nu har några år på nacken).
Jag kan nämna att jag själv råkade ut för just en krånglande påfyllningsventil i mitt system, en fjärrvärmecentral med på 34 år. Detta var efter att jag skulle fylla upp radiatorsystemet efter en renovering som den vägrade stänga och vi fick leva med stängd huvudkran.

[Mumrikan]

Hm. Jag är som jag flera ggr påpekat nybörjare så kanske (troligen) är det en massa jag inte riktigt förstår. Men som jag tycker det verkar vara finns först en kran (den jag hela tiden stängt av sedan det började läcka). När den är stängd rullar det hela på som en sluten krets. Tills någon råkar öppna en varmvattenkran - då sjunker trycket i systemet och huset blir kallt. Då får jag hjälpa pumpen med att manuellt  jag öppnar påfyllninskranen tills trycket i första (svaga) säkerhetsventilen, kopplad mot värmecirkulationen, åter är runt 1,5.

Efter denna kran (som normalt ska stå helt öppen) finns den nu misstänkta påfyllningsventilen. Den verkar ju göra bara liten skillnad på trycket mot säkerhetsventilen.  Med den helt årsdagen (jag har fått hjälp av nån med kraft att verkligen dra åt) går trycket ganska raskt upp till utlösande nivå och det läcker så det skvalar. Något mindre än då den är helt öppen, men  ändå rejält.

Det verkar för mig rätt troligt att påfyllningsventilen släpper igenom för mycket. 

Om det var hål på ett mer katastrofalt sätt i själva pannan - skulle då värmecirkulationen kunna hålla trycket uppe och fungera? För som sagt, det verkar bara vara när nån råkar glömma och öppna en varmvattenkran i tappvattensystemet som trycket sjunker.

Jag är verkligen tacksam för allas engagemang. Jag satsar nu på att byta tappvattenventilen. Om en pump bör kunna hålla 20 år och kostar 68.000 är ju månadskostnad för avskrivning över 500:- Så även om pannan bara håller två månader har jag vunnit på det då ventilen kostar 350:- vad jag har sett.

Men ja - jag ska börja fundera på nästa steg. Mitt lilla radhus har enligt Stockholms solkarta ett otroligt bra solläge (nåt jag redan anade då det kan bli runt 38 grader på övervåningen en solig sommardag). Så en bas i solvärme + solel med nätkoppling blir det. Men visst behöver jag ändå nån sorts pump. Återkommer nog med en tråd för att be om råd när jag kommit lite längre

[putte82]

Låter som det är hål i beredaren.

[purjo__]

Påfyllningsventilen är ju ganska enkel och billig att byta för att utesluta något större fel.

[Josth]

Ja så skriver TS, men om du läser senare i tråden pratas också om att "man inte kan felsöka ventil 49 genom att stänga ventil 46" - Carl N

Jag har själv aldrig sett något system där inte avstängningen till varmvattnet (i manualen benämnd 46, Påfyllningsventil, vattenvärme) inte sitter direkt på inkommande kallvatten och därigenom stänger av flödet till såväl förrådstanken som försörjningen av vatten till påfyllningsventilen för värmesystemet.

Ventil 46 och ventil 49 sitter båda parallellt på inkommande kallvatten i 310P. Man måste stänga av huvudvattenkranen i huset för att stoppa tillförseln till de båda. De kan alltså kontrolleras obereoende av varandra. (Carl N kan fantastiskt mycket om värmepumpar och svarar generöst de flesta frågor men det är inte alltid han har helt rätt).

[Mumrikan]

Alltså nu blir Jag brydd.

Ventil 46 och ventil 49 sitter båda parallellt på inkommande kallvatten i 310P. Man måste stänga av huvudvattenkranen i huset för att stoppa tillförseln till de båda. De kan alltså kontrolleras obereoende av varandra. (Carl N kan fantastiskt mycket om värmepumpar och svarar generöst de flesta frågor men det inte alltid han har helt rätt).

Jag har nu legat på grovköksgolvet och tittat efter igen. Och på min pump kommer vattnet (via en avstängningskran)  först till 49. Efter det går den enda ledningen till 46. Om begreppen är samma som i el är det väl inte parallellt utan koppling i serie. Eller blandar jag ihop. Då borde väl en trasig 49 leda in vatten med för högt tryck i pumpen??

Jag inser att jag måste lära mig mer. Kanske har jag helt missuppfattat. Men för mig verkar det minst lika troligt att det är detta fel som hål i pannan?

Jag vet att Nibe 310p har otroligt dåligt rykte. Med all rätt. Själv känner jag väldigt tveksam att någonsin mer köpa nåt från Nibe, trots att jag gillar köpa närproducerat. Men samtidigt bär det mig emot otroligt att kassera något med stort värde, som därför också kostar en massa resurser. Kan jag få den att funka bara lite till det jag det som ett plus (utifrån den där tanken att den "kostar" ca 500/månad i avskrivning. Vilket nog är för högt räknar inser jag nu. Men det är räknat med 20 år. Om det jag stött på många ggr att " den där skitpumpen måste bytas senast efter 10 år" ska gälla som sanning blir månadskostnaden högre.)

Jag kan förstå om några av er är trötta på att hjälpa oss blåbär med Nibe 310P. Men förvisa oss i så fall till ett eget subforum så slipper ni. Jag har ingen annan stans att vända mig - eftersom Nibe och deras reparatörer till och med råder folk med fungerande pumpar att byta för säkerhets skull. Sånt gör mig väldigt trött och väcker en arg, motsträvig kärring i mig.

Eller så är jag helt enkelt bara snål....

Finns det nån relativt begriplig bok eller annan text?? Jag känner mig redo att lära och har försökt göra det genom att läsa här men inser att jag inte alltid hänger med, skulle behöva fatta grunderna. Den manual som kom med pumpen är inte särskilt lärorik