Ämne: Tips för att undvika eltillskott (berg/jordvärme)

[Carl N]

1. Öka TS-gradmin till max. Detta gör att man kan klara tillfälliga köldknäppar utan att eltillskottet går in. Normalt märker man knappt något på innetempen om gradminutrarna räknar ner till max på grund av att ju kallare det är ute desto flackare är värmekurvan. Exempel; kurva 8 och -20 ute så innebär 5 graders skillnad på utetempen 3 grader på framledningstempen vilket motsvarar ca 1 grad på innetempen.

Nackdelen kan vara att om gradminutrarna väl räknar ner till max så tar det lång tid innan eltillskottet går ut igen.


2. Stänga av eltillskottet. Det går utmärkt att stänga av eltillskottet och behålla legionellahöjningen. Men man bör koppla in eltillskottet om man reser bort. Om kompressorn lägger av utan att styrsystemet märker detta så kan värmesystemet annars frysa sönder.


3. Begränsa VB-fram max. Kolla hur varmt framledningsvatten VP:n klarar av att köra mot ditt värmesystem utan eltillskott och ställ in VB-fram max på detta värde. Börvärdet på VB kommer då aldrig att överstiga detta värde oavsett hur kallt det blir ute. På detta sätt så sticker inte gradminutrarna iväg.

Tips 2 och 3 kan innebära att innetempen blir lite lägre under de kallaste perioderna men vill man snåla på elen så får man ta på yllesockorna och fleecetröjan. 

[Rickard]

Om man inte vill ha kallt i huset, men ändå inte köra eltillskottet i pannan (vilket ger högre framledningstemp och sämre verkningsgrad) kan man ställa in en värmefläkt i de utrymmen man vistas mest, t.ex. kök/vardagsrum.

Det blir billigare än att värma så än med den inbyggda elpatronen.

Andra tips kan vara att sänka tempen i garage/källare/förråd vid längre perioder med riktigt kallt väder.

[Bertil]

4300 gradminuter i underskott/ dygn anses ge ungefär en grads lägre temp inne...

Så men ebhöver inte vara rädd för någre minusminuter!!


Särskilt trean var smart eftersom NIBE´s styr har lite brister när elpatronen körs...
Den kan tom överpendla så den släcker även kompressorn!! det är inte alls bra.

Thermia har varit smartare där stängs elpatronen av om är värdet överstiger börvärdet med tre grader det gör att underskottet aldrig äts upp fullt ut av elpatronen.

[wazza]

Hur är det med att öka vattenmängden, det borde ju jämna ut behovet så att värsta effekttopparna undviks? En, säg 500 lit, acktank har ju en ganska hög energimängd.

[ellen]

Ursäkta en novis, men när ni pratar om att öka gradminuterna, är det gradminuterna som man hittar i framlednings menyn 2.8 (default - 400 nånting) ?

[Rickard]

Ursäkta en novis, men när ni pratar om att öka gradminuterna, är det gradminuterna som man hittar i framlednings menyn 2.8 (default - 400 nånting) ?

Ja, det värdet kan man normalt höja till minst 900 utan att det märkbart påverkar inomhuskomforten.
Det gör att man undviker ett antal tillskottkörningar/år, lite beroende på hur ens värmepump är dimensionerad, ju större effekt-täckningsgrad man har desto färre timmar att tjäna, ju mindre effekt-täckningsgrad, desto fler timmar att tjäna.

[Gla]

Ursäkta en novis, men när ni pratar om att öka gradminuterna, är det gradminuterna som man hittar i framlednings menyn 2.8 (default - 400 nånting) ?

Ja, det värdet kan man normalt höja till minst 900 utan att det märkbart påverkar inomhuskomforten.
Det gör att man undviker ett antal tillskottkörningar/år, lite beroende på hur ens värmepump är dimensionerad, ju större effekt-täckningsgrad man har desto färre timmar att tjäna, ju mindre effekt-täckningsgrad, desto fler timmar att tjäna.

Nja, jag är inte så säker på detta.
I  :,v( som förklarar meny 2.8 står det:
"Aktuellt värde på antal gradmenuter. För att påskynda start av värmeproduktion kan detta värde ändras. Värdet är ändringsbart mellan 100 och -800."

I meny 5.4 Startvärde kompressor.
"Här väljs hur långt gradminuterna tillåts sjunka innan kompressorstart skall ske. Värdet är inställbart mellan -5 och -250."

Detta tolkar jag som om det är i meny 5.4 som man reglerar när kompressorn skall starta (vad avser gradmenuterna).
Men jag kan ha fel.

/Gla

[Carl N]

På 1230 (och 1130) hittar man TS-gradmin i menu 9.1.1 (startvärde tillsats). Tyvärr har Nibe minskat inställningsmöjligheterna till mellan -30 och -500.   
I 1215 (och 1115) kan värdet varieras mellan 50 och 2500.

Däremot kopplas eltillsatsen ur vid det inställda värdet +100 (som även kan ändras i menu 9.1.2) på 1230. 
På 1215 kopplas eltillsatsen ur först när gradminutrarna räknat ner till VP-gradmin.

Sen antar jag att 1230 räknar på samma sätt som 1215, att eltillsatsen går in först när gradminutrarna passerat VP-gradmin PLUS TS-gradmin.

[ellen]

På 1230 (och 1130) hittar man TS-gradmin i menu 9.1.1 (startvärde tillsats). Tyvärr har Nibe minskat inställningsmöjligheterna till mellan -30 och -500.   
I 1215 (och 1115) kan värdet varieras mellan 50 och 2500.

Däremot kopplas eltillsatsen ur vid det inställda värdet +100 (som även kan ändras i menu 9.1.2) på 1230. 
På 1215 kopplas eltillsatsen ur först när gradminutrarna räknat ner till VP-gradmin.

Sen antar jag att 1230 räknar på samma sätt som 1215, att eltillsatsen går in först när gradminutrarna passerat VP-gradmin PLUS TS-gradmin.

Om jag förstår detta rätt,  ökar jag detta värde i 9.1.1  slår eltillsatsen in senare 

[Carl N]

Om jag förstår detta rätt,  ökar jag detta värde i 9.1.1  slår eltillsatsen in senare 

Jepp.

[Olle61]

Man kanske kan fundera på att begränsa ventilationen? På dagen, om ingen är hemma och andas och fiser  , kanske man kan fundera på att stänga av den för att behålla värmen i huset.
När det är stor skillnad i temp inne och ute blir det väl visst självdrag i ventilationsskorstenen utan fläkt?

[Fred]

Det är nog ingen dum idé om man har mekanisk vent som är kontrollerbar. RF inne på vintern och i synnerhet vid svikyla kommer lätt ned på 10-20%RF vilket inte är särksilt behagligt. Man kan då få upp RF genom att ej ventilera ut all fukt som produceras inne. Dock kanske man kan få problem med imma/kondens på speglar och insidan på fönster. Å' andra sidan tar jag personligen en bunt x-tra Kwh och har en bra vent än att glida tillbaka till 70-tals mentaliteten med obefintlig vent.

/f
 

[Rippe]

1. Öka TS-gradmin till max. Detta gör att man kan klara tillfälliga köldknäppar utan att eltillskottet går in. Normalt märker man knappt något på innetempen om gradminutrarna räknar ner till max på grund av att ju kallare det är ute desto flackare är värmekurvan. Exempel; kurva 8 och -20 ute så innebär 5 graders skillnad på utetempen 3 grader på framledningstempen vilket motsvarar ca 1 grad på innetempen.

Nackdelen kan vara att om gradminutrarna väl räknar ner till max så tar det lång tid innan eltillskottet går ut igen.


2. Stänga av eltillskottet. Det går utmärkt att stänga av eltillskottet och behålla legionellahöjningen. Men man bör koppla in eltillskottet om man reser bort. Om kompressorn lägger av utan att styrsystemet märker detta så kan värmesystemet annars frysa sönder.


3. Begränsa VB-fram max. Kolla hur varmt framledningsvatten VP:n klarar av att köra mot ditt värmesystem utan eltillskott och ställ in VB-fram max på detta värde. Börvärdet på VB kommer då aldrig att överstiga detta värde oavsett hur kallt det blir ute. På detta sätt så sticker inte gradminutrarna iväg.

Tips 2 och 3 kan innebära att innetempen blir lite lägre under de kallaste perioderna men vill man snåla på elen så får man ta på yllesockorna och fleecetröjan. 

Jag har ju tyvärr fått bevittna en ganska ordentlig ökning av TS och därigenom elförbrukning hittils detta år jämfört med förra året. Helt enkelt beroende på att det är kallare. Jag har också provat olika varianter för att minska behovet av TS utan att för den skull tumma allt för mycket på komforten. Dock kan jag inte direkt säga att någon av ovan nämnda metoder fungerar speciellt bra och jag kan inte notera någon större skillnad i förbrukning av TS heller. Nu är det i och för sig otroligt svårt att göra tester eftersom inget dygn är det andra exakt likt. Men låt mig presentera vad jag menar:

1. TS på Nibe fungerar ju som bekant så att den vill äta upp lika mycket som han fått i underskott. Har vi exempelvis TS inställt på -500 och VP på -100 kommer start av TS att ske vid -600. Sedan håller han i TS ända till han ätit upp 500 gradminuter och hamnar på -100 igen. Om det som nu varit kallt flera dagar/veckor i sträck och solen knappt värmt något på dagen så spelar det ingen roll hur högt man haft TS på, för eller senare slår det till och då får man åka med TS längre tid. Dessutom får man vissa svängningar i inomhus tempen. Ett riktigt stort värde på TS fungerar bara när det går från kallt till varmt och TS aldrig hinner gå i innan det blir varmare igen.

2. Stänga av tillskottet kan en sådan som jag bara glömma. Då blir det för kallt inne om det är -20 ute. Detta accepterar inte familjen (och faktiskt inte jag heller). Dessutom är det ett högriskprojekt eftersom något i pumpen faktiskt kan pajja och då räddar inte TS om det är avslaget. Att stänga av TS känns däremot utmärkt på vårsidan när man kanske har kalla nätter och varma dagar. Men inte nu.

3. Begränsa VB-fram max. Detta kändes riktigt attraherande innan jag provade det. Det som hände var nämligen inte kul. Jag drog ner VB-fram max från 55 till 52 (försiktigt i början!). Det var runt -20 ute och dagen efter ser jag på pumpen att den inte klarat inställt inomhus temp. Det är 21 grader inne istället för 22. Detta betyder då att inomhusgivaren lyfter upp börvärde VB fram med 4 grader. På morgonen var vi redan på max (52) så det hände ju inte så mycket med det). DÄREMOT så blev det ju tokigt när dagen gick och ute-tempen faktiskt steg. Då låg pumpen back på inomhustempen och fick kompensera VB-fram uppåt med 4 grader onödigt länge. Summan av kardemumman blev att antalet TS inte blev mindre. ODCH dessutom fick man kallare inne under en period.

Summan av kardemumman: Har man en pump som behöver TS vid kallare väderlek så är det SVÅRT att komma undan utan komfortsänkning. Och även om man kommer undan i ena änden så verkar man få igen det i andra änden eftersom systemet är så träigt.

Men hur mycket värre blev det för mig i Januari än förra året. Jo faktiskt ganska surt. På en månad (januari) gjorde jag av med 395 kwh mer el på VP (framräknat) än året innan. 1597 i stället för 1202.

Usch, Usch säger jag! Även om plånboken klarar sig så är det ju INTE bra för statistiken och därmed för sin inre heder.

[Ekke Boo]

Lite kommentarer:

1. 1230 funkar inte på samma sätt som 1215. Tillsatsen går på vid det inställda värdet, inte med ett + med gradminuterinställning. Alltså inte 100+500 i exemplet utan vid 500 exakt. I mitt fall har jag inställningen (-80, -400, -100). VP startar vid -80, TS går in vid -400, TS går av vid -300, alternativt går TS2 in vid -500.

2. Ändra VB-fram/max funkar bra för mig, men jag accepterar en del tillskott men använder detta sätt för att begränsa TS. Jag sätter värdet till 2 gr över vad VP klarar utan tillskott. Klarar man sig utan TS med VB-fram 45, sätter man max=47. Taktiken runt VB-fram/max funkar inte med inomhusgivare, punkt slut. Det blir liksom tårta på tårta. Är det riktigt kallt en längre tid, kan man behöva pilla om man inte accepterar en lägre temperatur, eller trivs med sockor på... 

[Carl N]

Hmmmm....

Jag bor ju i ett hus med tegelfasad och sutterängvåning i betong så det kanske funkar bättre hus mig än om man bor i en "trälåda". Jag antar att värmetrögheten i mitt hus gör att huset klarar lite mer -gradminuter innan det märks inne. Jag kör med max 48 grader framledningstemp (VP:n klarar 46 utan tillskott) och har aldrig haft kallare än 19,5 grader inne.

Fördelen är att när tillskott steg 1 går in ökar framledningen till ca 51 (efter nån timme) och då går aldrig steg 2 in. Underskottet betas av med endast kompressor + 2 kW elpatron vid svinkyla.