Ämne: Rörisolering

[purjo__]

Det är ju så korta sträckor inne i värmepumpen, så förlusterna blir inte så mycket större om man har 20 istället för 40mm. I ett hyreshus med tiotals meter långa rör är det stor skillnad på temperaturfallet om man har sämre isolering.

[Sanntos]

Isolering som har länkats till är ju 20mm tjock, när rör isoleras på vårat jobb (av isolerare) brukar det som minst vara 40mm och ofta är det 80mm i t.ex. hyreshus.

Det är mycket lönsamt att isolera med mer än 20-30 mm, även vid ganska små temperaturskillnader mellan rör och omgivande luft.  Mitt problem var att det var svårt att få plats för mer, rören var dragna ganska tätt i krypgrunden. Men 20mm betalar sig efter första eller andra vintern, om det är 30 grader skillnad. Egentligen skulle man kunna säga att 20mm är en ren förlust, eftersom man förlorar alla pengar som man kunde sparat in om man hade isolerat med 60mm

[Mezzner]

Jag överväger att vid byte av värmepump placera denna på ett nytt ställe.
Den hamnar i så fall med ca 12 m rörlängd från den tidigare anslutningen till radiatorkretsen och till rören med tappvarmvatten.

Tänkte först att detta innebär väsenliga förluster, även om man isolerar rören, men börjar fundera om det kanske inte är ett problem om man isolerar ordentligt. Rören kommer troligen att hamna under trossbotten i krypgrunden.
Det blir två rör, 28 mm, för radiatorkretsen, ett kallvattenrör till vvb (28 mm) och ett varmvattenrör (22?) från vvb. Tänkte att man monterar rörisolering, men kanske även nån form av inbyggnad, inte minst för att kallvattnet mot vvb inte ska kunna frysa vintertid, och i den mån det faktiskt värms upp av förluster från andra rör så gör ju inte det nåt rent ekonomiskt ( ).

Nåja, frågan är då, om det står varmvatten i ett sånt rör, över natten. Hur mycket ska man tro att det svalnat? Det är ju både irriterande och oekonomiskt att behöva spola en massa innan värmen kommer till kranen.

[David Rinnan]

om VP kommer 12 meter längre bort från det ställe där VV distribueras så bör du fundera på att dra en returslinga (15?) och sätta en VVC pump. Det kommer ju ta för lång tid annars.

har du en kall krypgrund så bör du isolera så mycket du känner är ekonomiskt försvarbart.

[Mezzner]

Att cirkulera vv är ju en komfortåtgärd, men i grunden* oekonomiskt...
Jag har väl ingen bra koll på om jag har en "kall" krypgrund. Men frågan är ju verkligen om tempen sjunker så mycket?
Det känns lite korkat att fråga - jag tänker att jag måste isolera rejält, så att det inte är risk att det tjälar - men samtidigt tänker jag att med rejäl isolering så kanske temperaturen sjunker väldigt långsamt... Känns inte som att man har nån rejäl känsla för några kvantitativa nivåer, om man säger...

Sen kan man ju tycka att om man är borta två veckor när det är kallt borde de ju kunna vara risk att det fryser - om inget tillför värme. Men så länge värmen i kåken går, så tillför ju ändå radiatorkretsrören en del spillvärme, så det gäller att ha nån slags isolering kring alla rören tillsammans utöver rörskålar. Eller så får man lägga en värmekabel ihop med rören...




*no pun intended

[David Rinnan]

en krypgrund brukar oftast vara kall. Min granne har en sådan där frånluften går ner i krypgrunden och jag tror inte ens golvbjälklaget är isolerat nedåt. I alla fall väldigt lite. Det är så att säga en varmkrypgrund

Jag har dragit stora delar av stommarna till mitt vattenburna system i kattvindarna (krypvindar) och då alltså på den kalla sidan. Där är det i stort sätt samma temperatur som ute. Viss värme stiger dock underifrån. Visst blir det skillnad mot ute men det är avsevärt kallare än min tidigare ouppvärmda krypgrund som så vitt jag kan minnas egentligen aldrig nådde minusgrader. Men då var det även där ganska sparsamt isolerat neråt samt att hela fastigheten hade golvvärme.

Du får slänga in en vanliga julatermometer i din krypgrund och kolla läget. Med lite tur behöver du inte göra någon galen isolering av kallvattnet.

VVC är inte oekonomiskt om man tappar varmvatten ca 15-20 gånger per dag. Dessförinnan är det måhända oekonomiskt men det beror ju på vilket perspektiv man sätter på det. Jag har för mig jag har angivit min totala VV förbrukning på en familj med 4 pers som använder dusch dagligen och badkar 2 gånger per vecka och mina cirklar rubbas om det finns disk framme så det blir en del vv som går åt.

Förra året drog jag 7000kwh i värme och vv och då var 16% av gångtiden VV vilket gav en total förbrukning om 1120.
I realiteten är det troligen 1300 givet att VV drar lite mer än värme. Då utgår jag i stället från total VP förbrukning en månad då värmepumpen inte går för värme.

Så frågan är hur mycket lägre min VV förbrukning blivit utan VVC.
Jag uppskattar rörlängden till ca 8 meter. Alltså så mycket längre hade det blivit än det var innan värmepumpen.

Mina rör för värme i kattvinden är sådana där böjbara kopparrör som kommer färdiga med isolering. Dessa är förlagda under golvspånet som fungerar som spång. Över och under själva röret har jag vanlig modern motsvarighet till gullfiber, vad det nu kan heta 2013. Den är väl ca 9 cm tjock om jag mins rätt. rörisoleringen i sig är ganska tunn.


I förra huset hade jag två hus som det var typ 1,5m i mellan. Mellan husen gick ett stort tjockt grått plaströr där el,tele, vatten, avlopp gick. Det var isolerat med typ nätad gullfiber och i övrigt var röret i luften på grund av berg och därmed helt exponerat. Jag hade förstås en värmeslinga och om jag inte hade den på så kunde vattnet frysa men det krävdes förvånansvärt låga temperaturer för att så skulle ske.

I en krypgrund tror jag alltså det i första hand handlar om att slippa att kyla kallvattnet extra samt att inte kyla värme och VV. Ju mer isolering desto bättre men jag tror inte du behöver några extravaganser.

[Sanntos]

Nåja, frågan är då, om det står varmvatten i ett sånt rör, över natten. Hur mycket ska man tro att det svalnat? Det är ju både irriterande och oekonomiskt att behöva spola en massa innan värmen kommer till kranen.

Även om du isolerar rejält så är vattnet kallt på morgonen, och det tar tid att spola ur ett 12 meters 22mm rör. Så jag håller med om att vvc med 12mm retur kan vara bra.

[Lmf]

Jag håller med Mezzner att VVC är en komfortåtgärd


Jag har ca 14meter 22mm koppar rör från min beredare till mitt badrum och jag har behöver spola ca 7liter innan varmvattnet kommer.
För att ersätta kallt vatten i ett 22mm rör med längden 12meter krävs ca 3,75L
För att värma upp röret till samma temp som det nya varmvattnet krävs lika mycket eller totalt ca 7,5liter

Om man ersätter 22mm med 18mm så sjunker vattenåtgången för att spola fram varmvatten från 7,5 till ca 5liter.
när man stört tappar för att fylla tex, ett badkar så tappar man ca 10-12liter per minut och ett snålmunstycke i en dusch kanske tappningen blir 5liter per minut

är det så faligt att vänta en minut?
Ok skulle väl vara på morgonen då men på kvällen hinner man inte få av sig kläderna innan varmvattnet är framme och man kan kliva in i duschen.

[Mezzner]

Nu blir det ju skillnad under vinter och sommar, men vid närmare eftertanke så måste det vara bäst att lägga rören relativt nära varandra, och låta radiatorkretsrören värma de övriga. Under sommaren då man inte producerar radiatorvärme spelar det ingen roll, men då är för all del avsvalningen långsammare och frysrisken finns inte.
På vintern borde radiatorrören värma de övriga någorlunda effektivt om man isolerar runt alltihopa. Skulle kunna tänka mig att sätta cellplast på minst 100 mm under rörpaketet och på sidorna, och inte just nån isolering alls mot trossbotten. Mot trossbotten och kring rören vore det väl bra att lägga gullfiber, men mest för att "täta" och hålla luften stilla.

Jag skulle även kunna ha just varmvattenröret inomhus, under innertaket på bottenvåningen, men då skulle det behöva vara rörisolering på, och frågan är då hur snabbt det svalnar. Tror att jag aldrig har under 25 grader under taket, troligen har jag varmare.

[karlmb]

Har samma problem själv med långa ledningar i krypgrunden, 22mm, hyffsat bra isolerade.
Det är kass, man får alltid vänta, och dessutom har jag dragit upp tempen extra för att minska väntetiden vilket ibland leder till brännskador..
Dra alla rör inomhus istället med så klena rör du kan, kanske 18 mm är optimalt, och kör en vvc. Om du har rören inomhus så blir det iaf inga förluster utåt vintertid.
Vvc kan du ju dessutom styra med en rörelsesensor eller liknande så den inte går mitt i natten eller när ingen är hemma iaf.

[Mezzner]

Rörelsesensor var kreativt!

Hur långa rör har du och hur mycket är "hyfsat isolerade"?

Vvc känns som en rätt OK lösning om allt ligger i ett paket tänkte jag. Drar jag rören inomhus blir de oisolerade eller bristfälligt isolerade är jag rädd. Det är inte helt snyggt med rörisolering även om jag har 360 i takhöjd. Om man har isolering och rören kallnar till ljummet så är det ingen vinst, man kommer nog ändå att spola bort det. Dock gör ju isoleringen att det kanske tar en timme eller så innan varmvattnet svalnat till ljummet om man har, säg 30 mm isolering.

(Finns förstås möjlighet att bygga låda, jag har en hel del fula rör och har nån gång funderat på att sänka innertaket i kanterna ut mot väggarna men inte i mitten. Då kan jag dölja alla rör samt isolera dem, och samtidigt behålla i princip samma känsla av takhöjd. Det går ju att göra snyggt om man anstränger sig.)

[karlmb]

Rörelsesensor var kreativt!

Hur långa rör har du och hur mycket är "hyfsat isolerade"?

Vvc känns som en rätt OK lösning om allt ligger i ett paket tänkte jag. Drar jag rören inomhus blir de oisolerade eller bristfälligt isolerade är jag rädd. Det är inte helt snyggt med rörisolering även om jag har 360 i takhöjd. Om man har isolering och rören kallnar till ljummet så är det ingen vinst, man kommer nog ändå att spola bort det. Dock gör ju isoleringen att det kanske tar en timme eller så innan varmvattnet svalnat till ljummet om man har, säg 30 mm isolering.

(Finns förstås möjlighet att bygga låda, jag har en hel del fula rör och har nån gång funderat på att sänka innertaket i kanterna ut mot väggarna men inte i mitten. Då kan jag dölja alla rör samt isolera dem, och samtidigt behålla i princip samma känsla av takhöjd. Det går ju att göra snyggt om man anstränger sig.)

Med vvc menar jag alltså varmvattencirkulation med en pump.
Lägg rören i en låda vetja, och isolera lite lagom med 20-30 mm.
(Jag har halva stäckan i trossbotten och andra halvan, eller 2/3 kanske i ett kulvertrör på marken i min torpargrund, med rockwool och plast yttterst, kanske är 30 mm isolering i det.)
Dölj de andra rören på samma gång.
Jag bygger till huset nu och kommer troligen att dra nya rör inomhus på ngt sätt.

Ett annat alternativ, som iofs kan användas tillsammans med vvc är ju en sån där snabbvärmare, det har jag funderat på.
Den bränner på 3-5 kw el direkt, så man behöver inte vänta.
Och Klage och andra tillverkare menar att man sparar i praktiken energi med dem just pga det blir mindre rörförluster.

[Mezzner]

När jag tänker mig välisolerat i under trossbotten så tänkte jag montera rören mot t-botten, och sen ha minimum 100 mm cellplast som en låda runt detta, men golfiber närmast rören bara för att det ska bli "tätt". Men, allt svalnar förstås på sikt om man inte tillför värme.

[David Rinnan]

Jag håller med Mezzner att VVC är en komfortåtgärd


Jag har ca 14meter 22mm koppar rör från min beredare till mitt badrum och jag har behöver spola ca 7liter innan varmvattnet kommer.
För att ersätta kallt vatten i ett 22mm rör med längden 12meter krävs ca 3,75L
För att värma upp röret till samma temp som det nya varmvattnet krävs lika mycket eller totalt ca 7,5liter

Om man ersätter 22mm med 18mm så sjunker vattenåtgången för att spola fram varmvatten från 7,5 till ca 5liter.
när man stört tappar för att fylla tex, ett badkar så tappar man ca 10-12liter per minut och ett snålmunstycke i en dusch kanske tappningen blir 5liter per minut

är det så faligt att vänta en minut?
Ok skulle väl vara på morgonen då men på kvällen hinner man inte få av sig kläderna innan varmvattnet är framme och man kan kliva in i duschen.

I mitt fall var det redan från början viss rörlängd från gamla placeringen av VV-beredaren till tappställena. Att ovanpå detta lägga ytterligare 8 meter tyckte jag skulle bli lite för dåligt. Därför satte jag VVC från nya VP till gamla VVB-platsen.

det är således lika bra/dåligt som innan trots att VPn är flyttad ca 8 rörmeter.

[Sanntos]

Jag gjorde misstaget med grov dimension på lång rörlängd, det ryms mycket vatten i ett 22mm rör... så nu vet jag, 15mm räcker till mer än man tror, och i de fall som det krockar och det tappas i ett kök samtidigt som någon duschar så kan man leva med det tillfälliga något mindre flödet. Hellre det än att man får vänta länge  på varmt vatten.