Ämne: Hur gör man för att få mer värme?

[o o]

Av med strömmen, av med locket ovanpå och av med fronten! Sen tar du ett kort där inne oxo. 

[o o]

Vet inte om han köpte den 2006 eller om den är tillverkad 2006 eller via vilken återförsäljare den kom in i landet !
Är den tillverkad för "våran" marknad och dess 2 olika återförsäljare så bör det vara en -5 modell
Skulle den till sydeuropeiska marknaden så är det nog ingen -5 modell.
Kommer inte ihåg om det bara framgick på emballaget att det var en -5 modell eller om det även står på märkskylten 

Nu skrev nttekniker att utedelen var en -07 så då borde den vara en -5. Kanske... 

[TS Comfort AB]

Är det tillverkad 2007 för "våran" marknad så lär den med största sannolikhet vara en -5 modell
Men 2007 var det E9GKE modellerna som såldes ?

Eller har han haft H16 felet och fått en senare tillverkad utbytesenhet ?

[Zelda]

Här kommer lite bilder på hur det ser ut ute!
Jag ser att ute rör är åtminstone isolerad
Har dock en fråga innan jag öppnar ute delen, ska man ta bort skruvarna på sidan eller ska man ta bort alla skruvar runt om för att komma till kompressorn?

Först alla skruvar på övre locket, som lyft av.
Sen sitter det någon i nederkant på fronten som sedan hakas av uppåt.
Din utedel ser ut att luta utåt, kontrollera med vattenpass och justera plastdelen som sitter på konsolen mot väggen.

[TUCSONOR]

Den yta avgivande ytan på ett kopparrör 1m långt och diameter 12mm
= 3,14x1,2cm x 100cm) 376,8cm3  motsvarar en yta/element på 3,7cmx100cm
en kvadrat meter = 100x100cm = 10 000cm3
Hetgasen ligger nog på ca 60grader.
Ett 400W element i den storleken brukar vara aningen större än 3,7cm x 1m
Sanningen är nog mer 40W

Skal ikke begi meg ut på noen tung utredning. 40W kan stemme det. Fri konveksjon (varmeovergangen mellom røret og helt stillestående luft) kan være så lav som ned på 3W/m2/ ºC. Inn i det trekkfulle kompressorrommet på en L/L pumpe er det nok mer å regne som en lett tvungen konveksjon. Så å regne 10 W/m2/ ºC skal ikke være mye galt, heller svært konservativt anslag på konveksjonen. Tvungen konveksjon kan være opp mot 200W/m2/ ºC, men det er nok mer det man kan regen det som i fordamperen med luftstrøm på opp mot 2000m3/h.
I dag isolerte jeg en Zibro SC1332, og det gikk med 2 meter rørisolasjon inne i kompressorrommet. I tillegg må selve kompressor isoleres også.
Rørene i Zibor'n var 12-15mm. 2 meter rør på 12mm er 0.075m2. Hetgassen er gjerne "superheated" så rørene er over 60 grader. Det er ikke feil å regne minst 80 grader Delta_t.
En svært forsiktig antatt konveksjon på 10W/m2/ ºC multiplisert med 0,075m2 og 80 grader temperaturdifferanse gir et varmetap på 60W. Langt lavere enn det jeg har registrert i virkeligheten. 
Noen ganger stemmer ikke teori og praksis .

Vedlagt bilde av "varmetapsmaskin" som etter isolering blir en "Varmeskapemaskin", med mer enn 60W forebedret ytelse.




,

[o o]

Tucsonor o Zelda, man bör nog snarare beräkna den totala entropisänkning man åstadkommer genom att isolera systemets varma delar. Det har jag själv aldrig orkat med, bara konstaterat att det ger en märkbar förbättring i verkligheten. Och då speciellt om man har en "icke nordisk" pump.

Sen bör man kanske skriva att man förlorar detsamma när det omvända gäller, man tappar när/om man vill köra kyla när det är varmt ute. Det kan ha betydelse för nttekniker om han inte känner till det.

[nttekniker]

Verkar redan isolerat, titta på bilderna.
Det blev dock is som hindrade avfrostningsvatten att rinna ner, lvp har tydligen inga värmeslang eller vad än den heter nu, kan man montera sådant själv?

[TUCSONOR]

Kompressor isolert og noe av rerene. Men få isolasjon på 4-veisventilen, og rørene som kommer til den som er tu/retur til huset. Vil garantert ha effekt. Ser også at noe av rørene som går til og fra huset mangler isolasjon de siste cm til maskinen. Ta på det varmeste under drift, og se hvor lenge du makter å hold holden der!
Regel 1 om man har en varmepumpe for å varme huset, ISOLER alt som utendørs holder mer enn temperaturen i huset. Om ikke, er det direkte tap.

[TS Comfort AB]

Koncentrera dig på att montera dit en värmekabel i bottentråget först och kolla med vattenpass att utedelen inte lutar mot kompressorsidan samt att den ska luta svagt bakåt där dräneringshålet är.

Norrmannen har fått sin isolering på hjärnan och det är ytterst små vinster med att isolera resterande rör i din redan skapligt isolerade utedel, är isoleringen dessutom relativt dyr så får du aldrig igen dom pengarna.
Vi provade förut att isolera kranarna på utsidan riktigt ordentligt samt ett par av rören i utedelen utöver det som var isolerat men vi kunde knappt få fram någon mätbar skillnad i temperatur på rören till och från innerdelen.
Om TUCSONOR får avsevärda skillnader som han skriver så kanske det är värt det på Kines Coolixen 

[doggydoggen]

Det positiva med att isolera kompressorhuset och dess delar/rör är nog i första hand att slippa
påfrostning/is på dessa rör som i sin tur skapar oljud och risk för frost sprängningar, den adderade vikten som sedan blir påfrestande för lödningar skarvar etc etc.

Men i ditt fall så är prio som TS säger, få dit en värmekabel komplett med termostat som det säljs lite här å där på tillbehörs sidorna för värmepumpar, men använd rostfria klammer och se till att kabeln ligger dikt mot bottenplåten, om jag vore dig så skulle jag försöka få tag i en *custom made* kabel på sisådär 100w, dvs något längre, så att du även kan dra en slinga i kompressorhuset,
under kompressorn och i avrinnings profilerna.
den adderade effekten på 25w är försvinnande liten om man ser till fördelarna.=)

Dogge

[ballder]

Har en hyundai inverter pumpe i 2 etg som jeg foretok noen målinger på før jeg isolerte rørene i kompressor huset.
Og etter en del snitt målinger før og etter tilsier at jeg forbedret cop verdien ved ca 3- med omtrent 0,1-0,2.
Ikke akkurat noe og hoppe i taket for, men denne pumpen var faktisk like godt isolert som pumpene på bildene over bortsett fra rørene.
Denne hyundai pumpen har etter mine målinger en cop faktor på 2 ved 4- i følge siste sjekk. Har en panasonic ce9lke som ved måling har 3,1 i cop faktor ved 4-.
Det var litt om min erfaring hva gjelder isolering av billigpumpe.

Må legge til at denne cop faktoren ved 4- ble målt da begge pumper gikk med ca halv belastning på kompressor og halv viftehastighet, og muligens med noe frost på utedelene.

Tok en måling på panasonicen nå rett etter avising, og da fikk jeg en cop faktor på 3,1774. Dette var full belastning og max vifte. 22 grader inne og 8- ute. 
Denne pumpen skulle vel være ganske lik pumpen til trådstarter på en måte, dog kun 5 mnd gammel. Min holder nå 22 grader inne ved 8- ute og ligger på ca 7-800 watt i snittforbruk nå.
Grunnflate 70 kvadrat og 2 etg, og huset er fra 1954 med 2 lags vinduer fra 95, og to vegger med 10 cm isolasjon. 
Huset er dårlig isolert, men veldig vindtett faktisk.

[nttekniker]

Först alla skruvar på övre locket, som lyft av.
Sen sitter det någon i nederkant på fronten som sedan hakas av uppåt.
Din utedel ser ut att luta utåt, kontrollera med vattenpass och justera plastdelen som sitter på konsolen mot väggen.

Hittar inga plastdel som sitter på konsolen, har du eller  nån annan en bild så att jag vet hur jag ska göra för att justera lutningen?

[nttekniker]

Det positiva med att isolera kompressorhuset och dess delar/rör är nog i första hand att slippa
påfrostning/is på dessa rör som i sin tur skapar oljud och risk för frost sprängningar, den adderade vikten som sedan blir påfrestande för lödningar skarvar etc etc.

Men i ditt fall så är prio som TS säger, få dit en värmekabel komplett med termostat som det säljs lite här å där på tillbehörs sidorna för värmepumpar, men använd rostfria klammer och se till att kabeln ligger dikt mot bottenplåten, om jag vore dig så skulle jag försöka få tag i en *custom made* kabel på sisådär 100w, dvs något längre, så att du även kan dra en slinga i kompressorhuset,
under kompressorn och i avrinnings profilerna.
den adderade effekten på 25w är försvinnande liten om man ser till fördelarna.=)

Dogge

Hittar denna, ganska dyr för att lägga i en gammal lvp tycker jag.
http://www.jula.se/frostvakt-40-w-430018
duger den?

[TS Comfort AB]

Den såg ut att vara på 10w per meter och det är ganska klent med tanke på vilka temperaturer det var ute förra vintern och som ser ut att komma tillbaka nu igen sent om sider.
Du kanske har någon elfirma eller liknande i din närhet som har en på 25 eller 50w per meter, det räcker om den är 1-1,5m lång samt ca en meter i anslutningskabel.
Finns förmodligen som både självreglerande och med inbyggd termostat som reglerar on/off

[o o]

Hittar inga plastdel som sitter på konsolen, har du eller  nån annan en bild så att jag vet hur jag ska göra för att justera lutningen?

Där ser man, nu vet ni varför jag inte spelar. Tyckte mig ha över 50% chans till rätt här... Icke. 

De sitter här, kolla bilden.