0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
För att förstå en del av de inställningsproblem som rör F750 (och andra frånluftvärmepumpar) så bör man känna till att pumpens nettovärme kommer från processen att först ta in luft med utetemperatur (tex 0 grader) och därefter kyla ner denna till nästan minus 20 grader innan den skickas ut igen. Uppvärmningen till rumstemperatur, 20 grader kompenseras i princip av en lika stor nedkylning innan den underkyls ytterligare till de minus 20 grader den får vid utsläppet.Detta innebär att man kan betrakta en frånluftsvärmepump som om den vore en vanlig luft/luftvärmepump och dess nettoeffekt är precis som luft/luftvärmepumpens proportionell mot luftflödet genom förångaren (utedelen i luft/luftvärmepumpen och värmeväxlaren i frånluftsvärmepumpen).Det innebär i sin tur att den till huset tillförda nettoeffekten för en frånluftsvärmepump är proportionell mot luftflödet. Det blir alltså paradoxalt nog varmare i huset ju högre luftväxling man har, även om det i enskilda rum kan bli dragigt.Hur gärna man av komfortskäl än vill begränsa luftflödet genom huset så kan det ge problem vid låg utetemperatur eftersom pumpens totala tillförda effekt då inte räcker till.Alltså skall man paradoxalt nog ha högre fläkthastighet ju kallare det är ute. Det är ju så en luft/luftvärmepump fungerar. Ju kallare det är desto högre blir fläkthastigheten på utedelen, men eftersom det sker helt utomhus, så får man här inga problem med drag i enskilda rum, men kanske andra problem som lämpligen avhandlas i ett annat forum.Eftersom jag bara ibland har gjort inställningar på en bekants F 750 så vet jag inte om det finns någon möjlighet på denna att låta fläkthastigheten följa värmekurvan (högre hastighet vid lägre temperatur), men egentligen borde det vara så.
Jag har alltid hävdat att man ska ha så låg temp på avluften som möjligt, dvs så nära det inställda gränsvärdet som möjligt. (På CZ är det -20 gr) Om man ökar luftflödet blir avluften varmare. Då kommer det in för mycket kall friskluft som ger en effektförlust till huset. Om man minskar flödet för mycket blir avluften för kall och kompressorn ner i varv. Då tappar den effekt. Det är alltså temperaturskillnaden mellan inkommamnde friskluft och avluften som ska vara så stor som möjligt för att man ska få så stor nettoeffekt till huset.
Låt säga att det är -10 gr ute och man ökar flödet så att avluften är -10 gr. Då har man ingen nettoeffekt alls, förutom fuktutfällningen.
Kollar man på YouTube filmer så tycker jag att ni har fruktansvärt isiga förångare.Pumpen ger taskig effekt med så mycket is på förångaren.Min gissning är att luftflödet är för lågt, både när ni kör och när den skall avfrosta.
Sedan att att en utblåsningstemp motsvarande utetemp skulle vara ett nollsummespel är fel.Om man ställer en avfuktare i rum, blir det varmare eller samma temp i rummet?
Jag förstår inte vaför det skulle vara fel. Om avluftstempen är lika med inluftstempen får man ingen nettoeffekt förutom fuktutfällningen, vilken är liten, och givetvis kompressoreffekten, men den är ju lika med direkt-el.
Om vi antar att genomlupen luft är 200m3.-15 ºC till 0 ºC innehåller luften 810w. Jag räknar med 0,27w/m3/k eftersom fukthalten är så låg under 0 ºC0 ºC till +22 ºC innehåller 1452w. Avfrostningsförlust 8min blir 108+193w=301w men det är om all avfrostningsluft smälter is, ingen luft över 1 ºC får lämna vp under avfrostningstiden.Anledningen till isbildning var att vi ville ha 810w mer 810-301=509w jag förmodar att kompessorn tar mer ström när den går hårt, är det fel att anta att den drar 300w mer? I så fall har vi nu ett pluss på ca 200w ev minus den luft som outnyttjad passerar förångaren vid avfrostning, kanske det handlar om 50w , då har vi 150w kvar. Jag anser inte det är meningsfullt att slita på kompressorn för 150w.Om man kör ned mot -15 och det är -5 ute blir det ett tillskott och förmodligen pauser på vilka den avfrostar, då blir ju läget ett annat, för den kräver väl inte sina 8min ändå? Fast då spills ju ändå energi.
gäster: 757
dolda: 0
användare: 8
