Ämne: Nibe 1230 , Officiell tråd.

[Pär]

Hade varit kul och konulten kunde ge antal timmar VP går per dygn. Jag inbillar mig att ju färre starter man har, detso längre går pumpen --> högre energiförbrukningen. Förmodligen jagar jag "enstaka myggor" ute på hjortronmyren. Hursomhelst får jag temp-diff i mina rum om jag testar inställningen -90. Kanske detta problem försvinner när det går nedåt nollan. Diff-problem var mycket tydligt med ute-temp 8-9 gr.

Pumpen är mer effektiv om den inte behöver gå igång så ofta. Färre starter, Lägre energiförbrukning...

Hej!
Har nu varit i drift med min 1130-10 (hoppas även 1130 platsar i denna tråd Rickard?) i ca 4 veckor. Nu när tempen legat på 0 till -5 några dygn börjar jag fundera på optimering. Har loggat manuellt... och är förvånad över senaste dygnens antal VP starter.
Sedan driftstart har jag totalt haft 461 VP starter men... dom senaste 4 dygnen har jag haft 1st VP start. Med ovanstÃ¥ende resonemang kan man ju tycka att detta mÃ¥ste vara 100% optimalt..?  Är det sÃ¥? Pumpen har ju i praktiken gÃ¥tt kontinuerligt i 4 dygn. Ska jag vara nöjd med det? VP:n har under dessa 4 dygn dragit 237 kWh.  Tacksam för tips!

VB-f = 40,4
VB-r = 34,9
KB-f = -2,1
KB-r = 2,0
VP-tid = 24h senaste dygnet
TS-tid = 0
Innetemp = 21,4
Utetemp = -3,5
Kurvl = 9
Förskj = 0

//Pär

[Ekke Boo]

Experterna verkar sova sött ikväll     sÃ¥ du fÃ¥r hÃ¥lla till godo med mina kommentarer. I mitt tycke verkar det lite konstigt att du redan nu kör för 100%. Om VP körs ständigt betyder det att dina gradminuter aldrig äts upp. Om dessutom TS-tid är 0 sÃ¥ har du det mest optimala och väldimensionerade systemet i Sverige! Tyvärr kanske det blir lite kallare än sÃ¥ här och dÃ¥ fÃ¥r du betala spetsen onödigt dyrt. Själv ligger jag just nu runt 17h per dygn med runt -5gr pÃ¥ natten och runt nollan pÃ¥ dagen. Du bör kolla offerten vad som stÃ¥r pÃ¥ kalkylen. Har lärt mig sÃ¥ mycket att man inte ska ha lägre KB-in än 0gr pÃ¥ offerten. Negativ KB-in i kalkylen = Oseriös hantlangare.

Min pump drar ungefär 2,3kW per timme den går. Detta betyder 2,3x24x4dygn = 221kwh. Så långt stämmer det mesta, för din pump drar ju mer.

5m3 olja skrämmer lite. Luktar lite underdimensionering. Vet att det låter efterklokt eftersom du redan sagt att du kör 24h per dygn. Mitt hus drog ca 3,0m2 olja med modern 90-tals panna (94% v-grad). Mitt nettobehov beräknades till 28,000kwh (excl hh-el). Min 1230-8 var snudd på gränsen enligt leverantören. Räknat på 5m2 och gammal panna med verkningsgrad 80%, då blir energibehovet runt 40,000kwh.

Man kan lura sig lite på Nibes modellprogram. Modellen 1215-8,5 har effekten 10,3kW, dvs högre än den för 1230-10. Min 1230-8 har effekt 8,2kW. Kolla detaljer på www.nibe.se. Räknar man slarvigt kan man ta pump-effekten x 3 och dividera med siffran för nettobehovet. För mitt fall blir detta 3x8,2=24600 vilket är 87% av energibehovet. I ditt fall blir motsvarande kvot 3x10=30000 --> 75% av nettobehovet. Hur detta ska tolkas är inte helt enkelt.

Observera att uträkningarna ovan inte är vetenskapliga precis, skulle rekommendera att nåt mer proffs tittar på din dimensionerning. Det kan vara nåt annat galet också. Tog du flera offerter? Det vore intressant att höra om på vilka data kalkylen baseras på.

[Rickard]

Åk iväg till närmaste bygghandel och införskaffa lite tätningslister och isolering, det måste blåsa orkan genom ditt hus!

Om du kan isolera taket skulle det vara bra, men har du kallvind kanske det inte går utan att bryta upp golvet.

Vi har tvåglasfönster som när vi köpte huset saknade tätningslister mellan de två glasen (bågarna), efter att vi satte in dammtätningslister (skumgummi) mellan bågarna kunde man faktiskt känna skillnaden i närheten av fönstren, det var inte alls lika kallt nära fönsterna. Så det kan jag rekomendera om ni inte redan gjort det.

I övrigt verkar det som om du har en lite snålt dimensionerad anläggning, men å andra sidan får ni väl aldrig speciellt kall där nere.

Om jag gjort en kalkyl Ã¥t dig som visade pÃ¥ en 10 kW värmepump ber jag om ursäkt...  :-[

[Pär]

Gokväll Ekke Boo!
Hmm.. hjärntrusten sover nog
Ja, tänk om det va så väldimensionerat 
Kalkylen räknar med KB-in (medel) = 0,8
DUT = -17, Energitäckn.grad = 97%, Effekttäckn.grad = 56%. ..vad det nu är för skilnad pÃ¥ energi- och effekttäckningsgrad    Pumpen ska täcka till -5 enl offerten.. vet att det verkar lite men sÃ¥ har jag ocksÃ¥ haft 5m³ olja i förbr per Ã¥r.
Har 100% förtroende för installatören.
Ska bli spännande att se vad som händer längre fram.
Får väl fortsätta loggningsfrågorna i en mer lämpad tråd i loggningsforum.

Rickard, jag det är inget vidare isolerat.. värst är väl källaren som ligger ovan jord med endast 3 element med långa oisolerade rör. Där kyls VB ner rejält skulle jag tro.. för att sedan "blandas in" med de övriga radiatorerna från boplanet. Ska jag testa att stänga av värmen i källeran några dygn kanske?
Tack för tips om isolering mellan fönsterbågarna - det har jag inte provat. (Du har inte gjort kalkylen!)
//Pär

[Ekke Boo]

Hello, glömde lite saker som jag lade till i mitt inlägg ovan. Skulle vara intressant att höra Rickards kommentar pÃ¥ mina idiot-uträkningar 

[Rickard]

Hello, glömde lite saker som jag lade till i mitt inlägg ovan. Skulle vara intressant att höra Rickards kommentar på mina idiot-uträkningar 

Jag är ingen hejare på matte, eller hur man räknar ut energibehov. I detta fall litar jag på dimensioneringsprogrammen.

Till Pär:

Energitäckningsgrad betyder i princip hur mycket av den energi du tidigare förbrukat över helåret för värme och tappvarmvatten som du ersätter med värmepumpens tillgänliga uteffekt.

Effekt-täckningsgrad betyder att värmepumpen kan ge xx% ( i ditt fall 56%) av den uteffekt som krävs vid DUT, (lägsta utetemp som uppvärmningssystemet är beräknat för.)

För att få så lite tillskott som möjligt så skulle jag rekomendera ca 70% effekttäckningsgrad i normalfallet, dock med vissa undantag...

Om man som du kanske ligger i ett effektbehov som gör nästa storlek av värmepump väldigt mycket dyrare än den som ger 56% energitäckningsgrad så är det svårt att räkna hem en större värmepump genom snabbare payoff-tid, men väljer man t.ex. mellan en 6 eller en 8 kW värmepump och prisskillnaden blir 2-4000 kr så skulle jag rekomendera den större värmepumpen.

Oftast behöver kollektorn inte göras större (eller väldigt lite) för att man går upp ett snäpp i storlek på värmepumpen, kollektorn skall dimensioneras för energitäckningsgraden (i huvudsak) och den var ju redan med den mindre värmepumpen hög. (97%)

3% större kollektor kostar inte många kronor.

En annan sak man bör tänka på är att en större värmepump kommer att arbeta med högre temperaturer i radiatorsystemet, det ger under hela året en något lägre COP/verkningsgrad, vilket gör att man normalt inte dimensionerar en värmepump för 100% energi eller effekttäckningsgrad, kalkylen blir i princip lika god med en värmepump som bara ger 50-60% effekttäckningsgrad.

Men erkänn att det skulle kännas skönt att aldrig se eltillskottet behövas!
Dock mer en psykologisk effekt än en ren ekonomisk besparing.

[maha6305]

Jag kör utan volymförstoringstanken (200L) till att börja med, men strax spikar jag upp den.

Även om jag har grova rördimensioner och vattenspäckade sektionsradiatorer funderar jag också på "volymförstoring".

- Var hittar man lämpliga tankar mellan 100-200 liter?
- Förmodar att du seriekopplar den med framledningen till radiatorerna? Eller annan lösning?

[Gla]

Nibe har en acctank på 100 liter. UKV 100

http://www.nibeonline.com/pdf/611182-1.pdf

/Gla

[Ljung]

Tjabba

Har precis installerat en Nibe 1230/8 med en FLM 30, körde systemet ca 2 veckor och satte sedan dit Rumsgivare RG 10..

Nu till frågan, kan man se på Framledningstempen om givarn påverkar?? Jag ser ingen skillnad om jag vrider max-min??

Finns kanske någon fördröjning??

Andra frågan , finns det något "standardvärde" på Rumskompensering??


Lite logg uppgifter:

KB in just nu 6,9

KB ut 2,7

VBut 46,3

VBin 39

Gradminuter justerat till -160/-500

Varmvatten justerat till 44/54

Drifttid vid -5 Grader ute ca 11-12 tim /dygn

20-22 starter per dygn

Tacksam för alla eventuella tips...


MVH

Niclas

[THX]

Ljung

Har aktiverat shunt också !

[G Bergström]

Jag kör utan volymförstoringstanken (200L) till att börja med, men strax spikar jag upp den.

Även om jag har grova rördimensioner och vattenspäckade sektionsradiatorer funderar jag också på "volymförstoring".

- Var hittar man lämpliga tankar mellan 100-200 liter?
- Förmodar att du seriekopplar den med framledningen till radiatorerna? Eller annan lösning?

Jag tog min ''gammla VV-beredare CTC17MK på 200 liter, det går nog med de flest VV-beredare kolla bara anslutningarna
som bör vara minst CU22.
Jag svetsade in en rörstump på toppen och borrade hål i mitten, sen gängade jag ner en luftskruv så att jag får ut luften. Att jag då borrade genom koppar skiktet inne i beredaren gör inget eftersom det numera cirkulerar radiatorvatten och den gammla vv-beredaren håller lika länge som en vattenradiator.
Sen har ju den elslingor på 3kw som jag kopplar till 1130 via separat kontaktor och hjälprelä så slipper jag kosta på eltillsats i 1130.

Ja jag har seriekopplat som första radiator på framledningen, fast jag funderade och velade på att sätta den på returen istället. Men kopplade på framlednigen för att inte få problem med knäppningar. Nu me facit i hand så har jag inte haft knäppningar vare sig utan som med volymförstoraretanken.
Men jag kopplar inte om den i första taget, fast jag tror hellre att reglering och COP kan bli bättre på returen.
Men det är kanske bara ett nollsummespel, vem vet?

Håller på att testa lite med placering av framledingsgivare har provat efter och just före volymförstoraretanken,
men tycker det är lite brist i styren att den slutar räkna gradminuter vid +100 (Rätta mig om jag har fel?) och åt andraa hållet kan man ställa till -250 (gammla 1115 kunde man ställa till -600).
Just nu har jag framledningsgivaren mitt i volymförstoringstanken, min mag känsla säger att den borde sitta där omkring, tycker också det funkar hyffsat hitills, men jag väntar på vargavintern så man får prova under belastning.


Just nu har jag ställt gradminuterna på -80.

Pumpen startar ca 7-10 ggr / dygn
Gångtid är ca 5-6,5Timmar / dygn
Utetempen har varit mellan +7°C till  -8°C

Köldbärare in ligger nu pÃ¥ +4°C till  +2,5°C
Köldbärare ut ligger nu pÃ¥ +-0°C till  -2,5°C vid drift

Skulle vara intressant med fler rapporter och tips från fler 1130/1230 entusiaster

[Ljung]

THX, vad menar du??

Shuntfunktionen är väl bara när man styr extra system???

[Ekke Boo]

Hello, nu måste jag få hjälp med detta. Har funderat mycket på min installation senaste tiden.
Känns som min pump dimensionerats lite på gränsen. Har kört 5v. Tänkte klara att dra in lite vattenburen golvvärme i källaren också.

Fakta borra:
 - 130m borra (50m till berget)
 - vatten hittades pÃ¥ 70m
 - röd kalksten 93-180m (inte helt bra har jag förstÃ¥tt)

Offerten gjordes på 1215-7 (som byttes till 1230-8)
 - Offerten visar pÃ¥ Ã¥rsdrift pÃ¥ 8000kWh varav tillsats ca 250kWh (99%, 68%)
 - Nettobehov 28,000kWh (3m3 olja)

Driftdata:
 - Temp -2 i snitt pÃ¥ ett dygn
 - VP-tid 20h (varav 1h VV) pÃ¥ 9 starter
 - KB: +0,5/-3,5
 - VB: diff ca 6-7 (kollat tidigare)
 - Gradmin -90/-500

Det som oroar mig:
1. Lång drifttid, kommer min kalkyl spricka? 8000kWh per år ger drygt 600kr/mån
2. KB-in kanske med tiden, dels när det är kallt -10 och dels om 2 år
3. Kommande golvvärme

[Rippe]

Ekke Boo: Jag känner igen mig ganska mycket i dina värden även om jag själv kör en 1215-7.

1. Känns ju helt omöjligt att gissa på en årsförbrukning utifrån några veckors drift. Men jämför man drifttiden med mig så ser det ut som om du ligger lite högre än mig och jag ser ut att landa in strax under 8000 kwh inkl VV och TS men exkl HH. Så 8000 ,möjligen + ,kanske inte är helt omöjligt för dig.

2. Du lär nog få mentalt ställa in dig på någon minusgrad in på KB. Det får nog jag också göra. Jag ligger på 0/-3 nu efter ett års drift men tidigt på säsongen.

3. Kan jag inte riktigt bedömma konsekvenserna av. Ska du ersätta radiatorer med golvvärme eller komplettera med golvvärme?

[Ekke Boo]

Tack Rippe,
vet du nåt om hur verkningsgraden ändras ifall man har -1 in i jämförelse med t.ex. +2 ?
Om worst-case för mig är att det drar uppåt 9000kWh, så vad gör väl det? En lunch ute mer per månad? 
Man får glädja sig åt det man kan...

Golvvärme i källaren kan det bli om jag orkar renovera eller leja ut jobb för en liten relax-avdelning.
Skulle nog handla om vattenburen golvvärme på runt 25m2. Ersätter förmodligen 2 st gamla radiatorer i källaren.
Min dimensionering skulle vara räknad på ca 40m2 golvvärme i källaren, men min borra verkar inte palla trycket. Lite låg temp i KB-in och pumpen suger ordentligt (vilket ju är bra).

En tröst kan vara att jag funderar på att installera en braskamin/kakelugn för att myselda. Frugan är på mig om detta, kvinnor vill ju mysa. Den kan ju värma huset en del också.

Man blir lite nipprig i detta forum - där det är vardagsmat att ha en oanvänd eltillsats.