Ämne: Nibe 1210-7 larmar HP/MS

[nelson02]

Vi får väl ta och lära Nibe installatörerna vad en volymtank är tycker jag, likadant här med dess maskins installatörer, inte lätt för de flesta att förstå varför man behöver 2 burkar i källaren och pengar kostar det åsså, men kompressorn kanske håller längre samt att man får en biligare drift även med märket Nibe skulle jag tro.
Det fixar nog det mesta med längden på gångtidsintervallerna åsså

Jag hittade på nibes hemsida något som heter utjämningskärl, det måste vara det du menar. Konstigt att jag aldrig har hört talas om dessa och jag har massor av bekanta som har bergvärme. Frågan är då vilken storlek ska man köpa och är det verkligen det som har varit mitt problem att kompressorn havererade, eller är det inställningar som inte gjorts på pumpen. ska jag byta ut vissa element till större istället för ujämningskärl. Tacksam för tips o råd

[Rickard]

Tycker radiatorerna ser skapliga ut, med så hög kurva och fullt öppna termostater tyder det på ett dåligt isolerat hus, kanske kan du göra något åt detta?

[nelson02]

Tycker radiatorerna ser skapliga ut, med så hög kurva och fullt öppna termostater tyder det på ett dåligt isolerat hus, kanske kan du göra något åt detta?

Jag har varit i hus som är värre isolerade än mitt så det har jag svårt att tro på

[Rdx]

Tycker radiatorerna ser skapliga ut, med så hög kurva och fullt öppna termostater tyder det på ett dåligt isolerat hus, kanske kan du göra något åt detta?

Vadå "skapliga"?  Totalt har han ca 58 liter vatten i sina 10 radiatorer.  Hur mycket tror du han kan ha i rören?  Inte är det mycket inte, gissar att han kan komma upp i kanske 80 liter totalt.  Hur många liter vatten är det man brukar rekommendera som minimum per kW?  20 liter/kW betyder att han borde ha minst 140 liter och han har väl ungefär hälften av det.

[Roland]

Jag har inte hittat någon uppgift om när huset är byggt men om rördragning och radiatorer är från den tid huset byggdes kan det inte vara alltför gammalt. Då borde huset inte vara dåligt isolerat. Radiatorerna ser inte klena ut.

Men då värmekurva 12 är hög i förhållande till vad den borde vara tänkte jag motionera min gamla käpphäst: Det är möjligen inte så att det finns några radiatorer som kortsluter flödet? Några små radiatorer i entréhall och badrum där returvattnet har nästan samma temperatur som framledningen? Större radiatorer som är inkopplade nära cirkulationspumpen är också misstänkta.

Sådana radiatorer gör att värmepumpen måste arbeta vid för hög temperaturnivå. Man måste ha en inställning på värmekurvan som är onödigt hög trots att det inte är något fel på radiatorer och isolering. Det kostar el.

[nelson02]

Jag har inte hittat någon uppgift om när huset är byggt men om rördragning och radiatorer är från den tid huset byggdes kan det inte vara alltför gammalt. Då borde huset inte vara dåligt isolerat. Radiatorerna ser inte klena ut.

Men då värmekurva 12 är hög i förhållande till vad den borde vara tänkte jag motionera min gamla käpphäst: Det är möjligen inte så att det finns några radiatorer som kortsluter flödet? Några små radiatorer i entréhall och badrum där returvattnet har nästan samma temperatur som framledningen? Större radiatorer som är inkopplade nära cirkulationspumpen är också misstänkta.

Sådana radiatorer gör att värmepumpen måste arbeta vid för hög temperaturnivå. Man måste ha en inställning på värmekurvan som är onödigt hög trots att det inte är något fel på radiatorer och isolering. Det kostar el.

Huset är byggt 1938,isolerat,nya fönster ca -98. Det där stämmer med stor radiator nära pumpen. Som du ser av bilderna så har jag en radiator som är 1200 bred och den sitter närmast pumpen. Och den lilla har jag på wc annars så är resten av radiatorerna lika stora. 600H   1000B

[digitalrobert]

Rolands teori låter sannolik (som vanligt), det är bra att ha en sån här eller motsvarande tillhands för att mäta temp-skillnad över radiatorerna:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=50
Vad hade du för ungefärlig förbrukning efter fönsterbytet -98 och innan vp-installationen?

Ps
Let's dance suger, missar kvällens hockey pga det kvalitetsprogrammet... 

[Roland]

Vill bara förtydliga lite. Normalt skall man i första hand misstänka små radiatorer för att orsaka kortslutning men även stora radiatorer kan orsaka kortslutning om de sitter nära cirkulationspumpen. Men det innebär inte att de gör det, bara att det finns en risk.

Räknade lite på förbrukningsdata. Pumpen har gått 5,7 år, borrhålets djup är ok. Om man räknar med att pumpen har gett 7 kW i snitt plus tillsatselen blir det 28000 kWh/år värme. För 138 m2 är det inte orimligt med tanke på byggåret. Tycker inte det verkar som speciellt dåligt isolerat hus.

[nelson02]

Jag flyttade in i huset -00. Jag hittade det gamla info pappret från mäklaren o där hittar jag bara driftkostnad/år ca: 25.000kr. Min nuvarande elförbrukning är ca 15500-16000 kwh/år det är all el inräknat. Hoppas någon kan dra en slutsats av det här så jag vet hur jag undviker haveri i framtiden. Som jag har skrivit tidigare så är det bara kurvan jag har rört på inställningar, gradminuter o sånt har jag inte rört för det vet jag inte hur det fungerar.

[Roland]

Kom att tänka på en sak till. Kortslutande radiatorer bidrar också till att öka antalet starter då det snabbt kommer uppvärmt returvatten tillbaka till pumpen som höjer temperaturen på utgående vatten. Då pumpens effekt är rätt konstant oberoende av temperaturen på inkommande vatten blir det ju så att om vattnet in till pumpen snabbt blir 3 grader varmare blir ju också utgående vatten 3 grader varmare än det annars skulle bli. Det gör att gradminuterna betas av snabbare. Nu är det  väl ändå, som Ridax påpekade, att vattenvolymen är i minsta laget men kortslutande radiatorer försämrar ytterligare.

Normalt brukar man räkna med 5000 kWh/år hushållsel, om det är rimligt i det här fallet vet jag inte. Räknar vi med det blir det 10500- 11000 kWh/år till pumpen. Å andra sidan, räknar man på pumpens gångtid och timmar tillsatsel, skulle uppvärmningen dra ca 9000 kWh/år.

Tills någon annan kan komma med en rimligare förklaring tror jag att problemet med värmekurva 12 är att radiatorsystemet inte är intrimmat. Det leder till för onödigt hög arbetstemperatur för pumpen och ännu fler starter än det annars skulle ha blivit. Skaffa en IR-termometer och börja mät. Varje grad som framledningstemperaturen kan sänkas utan att det drabbar innetemperaturen sparar ca 2,5 % av elförbrukningen. 

Det gör inget om termometern inte visar helt rätt bara den visar lika mycket fel hela tiden. Det är ju temperaturskillnaden mellan radiatorns in- och utlopp som är intressant, inte temperaturen i sig. 

[nelson02]

Kom att tänka på en sak till. Kortslutande radiatorer bidrar också till att öka antalet starter då det snabbt kommer uppvärmt returvatten tillbaka till pumpen som höjer temperaturen på utgående vatten. Då pumpens effekt är rätt konstant oberoende av temperaturen på inkommande vatten blir det ju så att om vattnet in till pumpen snabbt blir 3 grader varmare blir ju också utgående vatten 3 grader varmare än det annars skulle bli. Det gör att gradminuterna betas av snabbare. Nu är det  väl ändå, som Ridax påpekade, att vattenvolymen är i minsta laget men kortslutande radiatorer försämrar ytterligare.

Normalt brukar man räkna med 5000 kWh/år hushållsel, om det är rimligt i det här fallet vet jag inte. Räknar vi med det blir det 10500- 11000 kWh/år till pumpen. Å andra sidan, räknar man på pumpens gångtid och timmar tillsatsel, skulle uppvärmningen dra ca 9000 kWh/år.

Tills någon annan kan komma med en rimligare förklaring tror jag att problemet med värmekurva 12 är att radiatorsystemet inte är intrimmat. Det leder till för onödigt hög arbetstemperatur för pumpen och ännu fler starter än det annars skulle ha blivit. Skaffa en IR-termometer och börja mät. Varje grad som framledningstemperaturen kan sänkas utan att det drabbar innetemperaturen sparar ca 2,5 % av elförbrukningen. 

Det gör inget om termometern inte visar helt rätt bara den visar lika mycket fel hela tiden. Det är ju temperaturskillnaden mellan radiatorns in- och utlopp som är intressant, inte temperaturen i sig. 

Hur som helst roland,tycker du jag ska skaffa mig en utjämningskärl? (tror det kallas så) . Hur mycket ska det skilja på in/utlopp? Vad gör jag åt det? kan man strypa returen på något vis?

[Rdx]

Hur som helst roland,tycker du jag ska skaffa mig en utjämningskärl? (tror det kallas så) . Hur mycket ska det skilja på in/utlopp? Vad gör jag åt det? kan man strypa returen på något vis?

Ja, jag tycker att du hur som helst skall skaffa en volymtank (eller utjämningskärl som Nibe kallar det).  Du kan skaffa Nibe's tank som är avsedd för detta, eller så kan du köpa en 100-200 liters varmvattenberedare (rekommenderar Nibe's ES160 eller ES210 då de har kraftiga anslutningsrör) begagnat på Blocket och ansluta den som volymtank.  Har själv gjort så (ES210) och hela installationen gick inte på mer än 1,300:- och det fungerar hur bra som helst.  Har ökat till -250 gradminuter för tillslag och har aldrig haft mer än 12 starter/dag och snittar på ca 7 starter.

[Roland]

Har inget att tillägga till det Ridax skrev om utjämningskärl.

Vad gäller intrimningen av radiatorerna så börjar det bli lite fel årstid för det. Det går bäst vintertid. Pumpen skall ha varit i gång så länge att det uppvärmda vattnet har hunnit cirkulera genom alla radiatorer. Det kanske tar en kvart. Alla radiatortermostater skall vara helt öppna.

Mät temperaturskillnaden in-ut över alla radiatorer och över pumpen. Sen gäller det att strypa de radiatorer som har onormalt låg temperaturdifferens. Om det är 7 graders differens över pumpen när den går och det finns någon radiator med 3 graders differens skall den strypas. Är differensen 5 grader är det inte lika nödvändigt.

När man är klar med detta bör man kontrollera temperaturdifferansen över pumpen som helst skall vara 7-10 grader. Den differensen kan man reglera med hjälp av cirkulationspumpens hastighetsväljare. Sen får man förhoppningsvis ställa in en lägre värmekurva för att få bra inomhustemperatur.

[digitalrobert]

Tippar på att Ridax har installerat volymtanken själv och därav den låga kostnaden.
Detta kanske du också har tänkt att göra men har man otur så kan enbart resekostnaden ligga på 1300:- om man anlitar en rörmokare  .
Ett alternativ till att installera volymtank (som är det bästa alternativet) är att höja värdet VP-°min så länge man inte tycker
innetemperaturen varierar för mycket.
Men jag skulle först ha börjat med att följa Rolands tips för undersöka om det går att sänka kurvan.

[nelson02]

Tusen tack för alla svar o tips. Ska beställa en ir-mätare så jag kan kolla över radiatorerna + att jag ska leta efter en varmvattenberedare. Hur noga är det at jag köper rätt storlek, minst 160 och max 200 eller? Är en 200 liters bättre, jag får ju större volym på det?
En sak till, jag har alltid haft cirkulationspumpen på lägsta fart.

Åter igen tack för allt.

Jag återkommer säkert senare