Ämne: Är det någon på forumet som rekomenderar SRK/SRC-20ZFX-SA ?

[VikingAndy]

Hejsan alla Thumbsup

Har en fråga om en luftvärmepump som jag blev rekomenderad av Polarpumpen det var:Mitsubishi Heavy SRK/SRC-20ZFX-SA 
Som de sa -"Det är kanske som du redan vet ett helt annat märke än Mitsubishi Heavy Industries som ligger bakom Hyper Invertern. Vi har valt att inte ha med Electric i vårt sortiment, då vi anser att de inte är lika bra som de andra värmepumparna."

Då jag hade bett om kostnadsförslag på Mitsubishi Electric FA25VA/FD25VA. Vad säger ni här på forumet stämmer detta???
VikingAndy

[per-01]

Jag har installerat en 20-sa i december och den funkar helt utmärkt.
Det enda du ska se till när du får den installerad är att det verkligen står SA på utedelen.
Somliga påstår att en ombyggd verson av S är exakt lika som SA, men detta stämmer alltså inte.
SA har bl,a en helt annan mjukvara än S-modellen.
20-SA håller värmen ner till minus 20 grader, och vi värmer upp ca 120 Kv/m.
Då har vi ca:20 grader inomhus.
Så jag kan med gott samvete rekomendera denna VP.

per

[Gano]

Hej.

Ja, det finns många åsikter om både det ena och det andra, speciellt bland företag.....

Electric är flera gånger större än Heavy i antal tillverade värmepumpar per år.

Jag personligen håller Electric högre än Heavy. Electric har en del riktigt bra saker, bl a fabriksmonterad elslinga med kontrollerad tillförsel av värme under dropptiden. Kort avfrostningstid.

Läser du testen på energimyndighetens hemsida så ser du att de nya Electric FD25/35 är väldigt kraftfulla maskiner, FD25 ger 3,1 kW och FD35 ger 4,2 kW vid -15 grader. Detta är klart högre än Heavy SRK.

Sedan kan man kontra med att säga att SRK har högre COP. Men COP uppmätt vid +7 grader är inte allt, det är lika viktigt med effekt vid låg yttertemp så att man slipper en massa stödel i sina radiatorer.

MVH/Gano

[Gäst 999]

Jag håller med Gano.............

[VikingAndy]

Hejsan

per-01: Tack för informationen!
Gano: Har läst överallt om pumparna! b00k Men när säljarna fördömmer ett märke blir man ganska chockad och undrar en hel del därav min fråga till forumet... TACK!
VikingAndy

[per-01]

Ja, det finns många åsikter om både det ena och det andra, speciellt bland företag.....

Ja det måste jag nog hålla med om.
Dags att ställa försäljare och montörer mot väggen kanske?
Det skilljer ju dom emellan också tydligen.
Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro längre, det enda jag vet är att den pumpen vi installerade funkar enormt bra.
Bilförsäljare har ju ett ryckte om sig att vara skojare, undrar om inte säljare av LV-pumpar är ett strå vassare.

[Rickard]

Jag har hört ett antal säljare säga att ME har varit "billigare" än HEAVY, men jag undrar om det inte har ändrat sig, jag har i alla fall inte hört nåt ont om ME på de senaste åren.
Heavy har dock funnits länge, jag har sett pumpar som monterades på 90-talet som fortfarande tuffar på, inte alls med samma prestanda som dagens pumpar, men de funkar i alla fall.

[Gano]

Hej

Jag vill inte säga att Mitsubishi Heavy SRK är dåliga pumpar, tvärtom. Jag tror att de är bland de bättre just nu. De påminner starkt om Sharp/IVT/E-lux i prestanda (hög COP vid låg temp, hög dellast-COP) med skillnaden att de är snäppet tystare. Just nu har dock ME övertaget i högre värmeeffekt.

Jag kan gott tänka mej att välja en SRK 20 som en av 2 maskiner som värmer huset. SRK20 kan dock upplevas som lite klen som ensam värmekälla, storebror SRK 25 ger 2,2 kW vid -15 och t o m det kan vara lite klent i ett medelstort hus. I ett mindre välisolerat hus eller om man har 2 sådana maskiner så får man dock en väldigt bra värmelösning.

MVH/Gano

[per-01]

SRK20 kan dock upplevas som lite klen som ensam värmekälla,

Här håller jag inte med! Jag upplever den som "ger mer än vad som utlovats"
Jag har iofs en mycket välisolerad stuga byggd 1990, men värmer ledigt upp 120kv/m med -20 grader på utetempen med en srk20.
Innetempen håller sig då runt 19-20 grader, vilket jag ser helt okey!
Ingen tendens till isbildning på utedelen heller.
Senare modeller av SA har även en annan mjukvara som är mer anpassat efter kallare klimat.

[Bosse-värmepumpsdo]

Ja och vad skillnaden består i programvarumässigt går ju inte ens att få reda på!

Jag har själv 3st MHI SRK25ZGX-S och dessa fungerar underbart och jag kommer nu även att skaffa en SRK25ZGX-SA för att se om det finns någon skillnad överhuvudtaget dvs annat än bottentråget.

Jag hörde att någon sa att kretskortet är det samma men att omprogrammering sker hos generalagenten här i Sverige, låter lite som en påhittad Saga!

-SA skall ha en större vätskeavskiljare av någon okänd anledning och då helt plötsligt så är det ju inte samma kompressor eftersom vätskeavskiljare och kompressor är i ett stycke. Kollade detta på en SRK20ZD-SA och det var samma kompressor som på SRK20ZD-S.
Men den kan ju vara förstorad invändigt här i Sverige    

Innedelen är enorm och jag har ytterst svårt att förstå varför det skulle fodras en större vätskeavskiljare när det är kallt och förångaren håller mer gas i vätskefas än när det är varmt ute.

Den som har lever får se!



 

[Gano]

SRK20 kan dock upplevas som lite klen som ensam värmekälla,

Här håller jag inte med! Jag upplever den som "ger mer än vad som utlovats"
Jag har iofs en mycket välisolerad stuga byggd 1990, men värmer ledigt upp 120kv/m med -20 grader på utetempen med en srk20.
Innetempen håller sig då runt 19-20 grader, vilket jag ser helt okey!
Ingen tendens till isbildning på utedelen heller.
Senare modeller av SA har även en annan mjukvara som är mer anpassat efter kallare klimat.

Detta säger nog mer om isoleringen i ditt hur än om värmepumpens värmeeffekt, som du själv påpekar i din kommentar om ditt hus. Ofta är det dessutom så att en värmepump klarar av en kortare period med -20 utan att krokna, t ex över natten. Det är dock ovanligt att en luft/luftvärmepump klarar en längre tid med en genomsnittstemperatur på -20. Är ditt hus byggt 1990 och är på 120 kvm så bör förlustfaktorn ligga på ca 90-100 W/K, dvs en skillnad på en grad C inne/ute kräver 90-100 W. Vid -20 ute och +20 inne ska ditt hus alltså behöva närmare 4000 W. Men givetvis beror det också på hur mycket elapparater du har i ditt hem, de hjälper också till. Även minsta golvvärmeslinga i badrummet eller radiator hjälper också till.

Upprepar att Mitsubishis Heavy och Electric är bra maskiner, bättre än de flesta.

MVH/Gano

[per-01]

Vid -20 ute och +20 inne ska ditt hus alltså behöva närmare 4000 W.

Vet inte hur du räknar men det stämmer absolut inte med verkligheten.
Vi har mycket riktigt ett Team-Boro hus som stod färdigt 1990.
Enda uppvärmning som fanns när huset var färdigt var en luftburet el-system på 3000w.
Sedan vi flyttade in har vi klarat uppvärmingen med enbart detta system och har haft
en köldknäpp på några veckor med temp ned till -32 grader, utan problem att ha en innetemp
20-22 grader. Dagtid låg utetempen på 15-20 grader under denna period.
Nu ska jag inte sticka under stolen med att huset är enorm bra isolerat, men det finns
säkert hus som är byggda vid samma tid som är likvärdiga.
Jag vet att pumpen klarar att värma huset runt 19-20 grader vid en utetemp på upp till -20.
Inte bara för en natt, utan kontinuerligt.
Jag har ju testat!!!
Jag kan också tillägga att vi under alla år aldrig har förbrukat mer än 21000kW/h, inte ens när våra två barn bodde hemma.(total elförbrukning)
Ska bli hemskt kul att se sluträkning för 2008.

[Gano]

Om ni hade en total förbrukning på 21000 kWh så borde ca hälften utgöra varmvatten och hushållsel. Uppvärmningsdelen uppgår till 11000 kWh.

Det är ganska enkelt att fastställa förlustfaktorn utifrån detta. Ligger huset i stockholm så är omvandlingfaktorn 103. Ligger huset i t ex Karlstad så är omvandlingsfaktorn 108. Man dividerar helt enkelt sin årliga förbrukning med ortfaktorn så får man ut W/K-värdet, d v s hur mycket värme som behöver tillföras för att upprätthålla en grads skillnad inne/ute. För större delen av Sverige blir siffran runt 100 W/K  för ditt hus.

-Var ligger ditt hus ?

När jag skrev 4000 W så uttryckte jag mej lite slarvigt. Jag skulle ha skrivit 4000 W inklusive hushållsel. Med en normal hushållsförbrukning på 5-6000 kWh blir det ett genomsnittligt värmetillskott på ca 700 W. Kvar blir 3300 W vid -20 grader om W/K-värdet är 100. Ligger ditt hus i Kiruna så är W/K-värdet lägre, vilket också minskar det sammanlagda energibehovet.

Sedan är det ofta så att man inte värmer lika stor volym med en LLVP som med väggradiatorer. Dessutom ökar temperaturskillnaden ut mot fönstren, vilket minskar värmeförlusterna ut från huset. Radiatorer som sitter under fönstren ökar i själva verket värmeförlusterna eftersom värmen hamnar där isoleringen är som sämst, d v s mot fönsterrutan.

MVH/Gano

[ace]

personligen tycker jag att både heavy och electric tillhör det bättre på marknaden just nu !
och övertaget Electric har i effekt utjämnas av prisskillnaden !
jag känner ingen som är missnöjd med sin mitshu-pump oavsett fabrikat...tvärt om !

Gano , går det att rekomendera ett inlägg i formelsamlingen     
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18261.0

mvh. ACE

[per-01]

När jag skrev 4000 W så uttryckte jag mej lite slarvigt. Jag skulle ha skrivit 4000 W inklusive hushållsel.

Ja det blev ju genast lite skillnad.
Jag glömde även berätta att vi har värmeåtervinningsagg, om det nu gör någon skillnad.
Enl, dom flesta är det bara skit, men om detta kan jag inte uttala mig då jag inte har några som helst referenser.
Det har suttit där sedan kåken var ny.
Vi bor ca: 7-8 mil (geografiskt sett) norr om karlstad.
Vi värmar alltså upp hela kåken, förutom garaget som har eget element.