Ämne: Hjälp - företaget trilskas!

[humlan57]

Jag har inte läst allt i det här inlägget, men orkar pumpen att leverera rätt temp enbart till sig själv. Jag menar, om all cirk stängs av på värmen, går tempen upp till "rätt" temp då? Eller är den delen kanske redan utredd? Så att det bara kan vara nåt fel med hur vv till radiatorerna transporteras/cirkulerar? Skulle det då fungera med lite omdragning, å en extra cirkpump till den slinga som det inte går att få vv att cirkulera i nu? Å har nån kollat om den slinga som trilskas verkligen är öppen, å inte på nåt vis blivit tilltäppt? Oftast är det dom enkla felen, som är dom svåraste att hitta..., man förbiser dom helt enkelt.

mvh humlan.

[overlander]

En liten fråga bara är pumpen instalerad och såld av rörisens firma eller av rörisen personligen på kvällstid??

[fogsvans]

En liten fråga bara är pumpen instalerad och såld av rörisens firma eller av rörisen personligen på kvällstid??

Ungefär den frågan har Tingelpinne svarat på i ett tidigt stadium i den här tråden.
Å andra sidan förändrar det inte så förfärligt mycket, även kvällstidsvarianten skyddas, men inte genom konsumenttjänstlagen, utan det blir betydligt krångligare lagstiftning att tränga in i. Även ett svartarbete faller under lagar - undandragandet från skatten är inget som berör uppdragsgivaren i det här läget, även om skattmasen kan komma med krav i efterhand. Avtalet mellan installatör och uppdragsgivare upphävs inte för att det är ett svartarbete.

[overlander]

Ooops missade vist det ber om ursäkt.

[Bertil]

testar ett svar...

Svarar med fet... men det börjar bli lite krångligt...

20A ok..  då löser motorskyddet... tror inte man ser om det är strömavbrott ute på nätet eller att en säkring går!?

Hur menar du "inte ser" ?
tror inte man ser skillnad på en säkring som går eller ett strömavbrott

Cirkpump läge 1.... ser att ni har ca 9 graders tempdiff på varma sidan...

?Varma sidan - menar du framledning o retur för elementen eller...?
ja varma sidan
det tycker jag är lite för mycket. Det gäller att värmepumpen "hinner" få iväg värmen innan den blir för het (vårdslöst uttryckt). Jag skulle absolut prova med läge 2. Med reservation för att ni redan provat det....  Men jag tycker 6-7 grader är bättre!!!
Framledn.  58,2
Retur        49,3

Ang vred... jo det menar han nog. Dom ska va fullt öppna, blir det sen för varmt nånstans då kan man fixa det senare!!!
Radiatorerna kan ha 2 vanliga fel som ställer till spratt! Men det har vi väl avhandlat...
Kortslutning eller
Kärvande (stängda eller nästan stängda radiatorventiler)

Är det lagom tempskillnad på alla radiatorer??  alla ungefär lika mycket svalare i botten, när värmepumpen gått ett bra tag så allt stabiliseras??

Nej det är ingen likhet på elementen för vissa element nästan bränner man sig på medans några är s.a.s. "lagom"  (vad JAG tror är lagom menar jag alltså) och andra är halvljumma i övre halvan o kalla eller helt "iskalla" i nedre halvan... Jag vet att det låter helknäppt...suck!  
Är det tvårörssystem ska alla radiatorer va lika varma i överkant, hela överdelen ska dessutom va lika varm. Är inte underdelen varm då är det för dålig cirkulation, som alltid kan fixas. det är dessutom idiotviktigt att alla radiatorer funkar optimalt om man har en värmepump

Du hade golvvärme också!? Är den ny eller gammal??

Golvvärmen i köket fanns när vi flyttade in, gjord nån gång runt 1990, och ytan i köket är ungefär 24 kvm. Hallen gjordes för 2 eller 3 år sedan, det är en liten yta innanför ytterdörren på ca 3 kvm.

Ytan var liten?? Är det flera slingor??
Jag hittade ett tokfel för några veckor sen... en golvvärme med en shunt (äldre golvvärme) som på en oljepanna som man kan vrida på.
Har du nåt sånt kan det bli riktigt tok... isåfall vill vi ha en bild på golvvärmen!

Jag vet inget om "shunt" eller så, men kan fråga rörisen om detta (om det kan var till nån hjälp). Bilden - du menar anslutningarna då, eller ska vi riva upp golven o fota själva slingorna (hoppas verkligen inte att du menar detta  ).
Foto på där golvvärmen fördelas ut inkl ev cirkpumpar.

Sen hade dom en äldre del med grooova rör och en nyare tillbyggd med idiotiskt moderna dimensioner på rören. I början fick dom ingen värme på det nya
(det går mycket trögt att driva moderna klena rör) Då satte dom idiotiskt nog in en cirkpump extra, på den nya delen. Det gjorde att det blev kalla element på den äldre delen!!
detta istället för att justera flödena (strypa den äldre delen)... Det var väl inte alldeles lätt eftersom ventiler var av uråldrig typ...

Känner du igen dig på någon punkt så försök utveckla det. Osså kan du kanske ta nån bild också....

Japp - rördimensionerna känner jag mig igen i och kan ta lite bilder så ni får se "övergångarna" mellan grova o vekare rör...
Jag återkommer...   

Som Pricken sa du bor väl för långt söderut för oss norrlänningar??
Hoppas snart du får till bekymren

[jontte]

Mitt HETA tips är att du tar in en oberoende röris.

Annars kommer du att trilskas med detta under lång tid eftersom din nuvarande röris verkar vara en "nolla".

Kan han inte justera in flöderna på radiatorkretsen kommer du aldrig att få en jämn värme i de olika rummen. När detta är fixat så är det dags att ta itu med de andra problemen sen. Detta är enligt mig prio ett.
Justera in radiatorerna och se till att få ett delta på 6-7 grader på varma sidan.

Återkom när detta är fixat så ska du få fler tips vad som kan göras.

Kan man få en lite mer exakt ort på dig så man kan se avståndet oss emellan?

[någon annan]

Hej alla!

Testar EN gång till... jag har vart sjuk - därav dröjsmålet, och nu ka jag inte skicka svar heller - varför?
Skulle bifoga ett vanligt word-dokument, testar nu att bara skicka en kortis om det är detta som får "burken" att haka upp sig...

Återkommer! 

[någon annan]

okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?

Iaf - det går inte att klistra in bild heller vilket ju gör det svårt för mig att presentera rördragningarna (som jag fotat sååå noga ) synd, för jag skulle behöva kommentarer om dessa... - tips nån hur man gör?

Sen skulle jag få in en tabell här med resultat från avläsning av pannan som jag pysslat med sedan 1a februari, men icke heller detta funkar... ser bra ut i svarsfältet, men i förhandsgranska är det oläsligt - tips nån?

(hm, skulle behövas en "datanörds"slinga här på forumet va...  studs )

Nu till läget;

Jag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen! 
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf! 

Tidigare var diffen mellan framledning o retur runt 10 grader, nu ligger den på ca 4 ºC, kanske i minsta laget, men jag tar hellre detta än gå o frysa... det värsta som kan hända är väl ett returlarm eller hur?

Nu radar jag upp lite exempel på data + frågor från avläsningen, ni får ha överseende med att det blir svårläst, men vet ju inte hur jag ska lösa detta med infogning av tabeller...

Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Kan det vara så att det "läcker" värme nånstans från värmen till elementens krets till varmvattenkretsen? Det skulle i sånt fall kunna förklara att vi har väldigt LÅG gångtid mot Varmvatten (endast 1 timme per dag i snitt), trots att pannan gått oavbrutet (antal starter oförändrat på 504) sedan åtminstone 27/1 - eventuellt ännu längre...

Meny 2.0 Framledning - har mellan samma period legat mellan 44.1 - 57.3. Här nedan följer varanterna + utetemperaturen enligt pannan (den har en diff mot tempen ute IRL, men diffen är konstant så det har väl mindre betydelse i sammahanget?). Vi har kurva 11 o 0 i förskjutning.

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC
10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC
12/2 49.2 (jobbar här mot VV) ute=-2.8 ºC
14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC
15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC
17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...?

Meny 5.0 KB-in o ut
Här har vi legat riktigt fint, inga larm eller nåt heller... 
KB-in under samma period som ovan mellan 5.1 - 5.5
KB-ut mellan 2.6 - 3.5
Diffen mellan ut o in ligger mellan 2 o 3 ºC och det är väl godkänt eller?

Sen menyerna 1.4 t.o.m 1.7
Jag förstår inte här vad dessa värden egentligen står för/betyder? Är tex XVV samma sak som en extra varmvattenberedare? I sånt fall är det helt fel att den visar värden här då vi ju inte har nån sån... 
Meny 1.4 = VV-temp/starttemp VV - här ligger värdet lika med varmvattnet (på meny1.0) eller i dess närhet iaf... det som händer är att under avläsningens gång så förändras tempen tex den 12/2;

12/2 utetemp -0-7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 47.6 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 47.5 (54)
1.6 Stopptemp XVV = 47.4 (55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 47.2 (55)

...den sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls?

17/2 utetemp +2.7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 49.9 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 49.9(54)
1.6 Stopptemp XVV = 50.1(55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 50.3 (55)

...här stiger istället värdena!!!???  Kan tillägga att vid första exemplet (den 12/2) gick pumpen mot varmvattenberedaren, och vd andra exemplet (den 17/2) gick den mot elementen...

Meny 1.10  Driffttid VV - här ligger gångtiden som jag nämnt tdigare på ca 1 timme per dygn, o det är ju bra i o för sig, men med tanke på att pannan går oavbrutet så måste ju värmebehovet/volymen i kåken vara alldeles otroligt enormt stort!!! 

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?
Om det är gradminuterna som styr när TS ska gå in så är det väl ett allvarligt fel om man enligt instruktionsboken ska kunna välja vid -800, men IRL går det att välja "bara" -500... måste ju betyda mer kWh-förbrukning pga mer TS...  Sen undrar rörisen varför det inte finns nånstans där man anger STOPP för motsvarande (gradminuter) - jag fattar inget av detta då jag inte förstår vad gradminuter egentligen står för - inte heller rörisen kunde svara på det, men han undrar ändå detta med stoppangivelse här. ?

Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta) 

Meny 5.6 Antal kompr starter
Har legat på 504 fram till den 17/2 då den plötsligt visade 508, och efter detta har den startat ännu fler ggr. men den 17e var ju utetempen +2.7 så då kanske pannan ÄNTLIGEN kunde ta en paus från uppvärmningen av kåken...!!!??? 

Sedan menyerna
5.11 Hetgastemperatur
5.12 Vätskeledn temp
5.13 Suggastemp
5.14 Temp efter kondensor

Om ni vill kan jag presentera dessa värden närmare, men dom kanske inte har så stor betydelse så jag hoppas över dom just nu... iaf så vill jag gärna veta vad man ska kolla efter när man läser av dessa. Om det tex börja närma sig 100 ºC på Hetgastemperaturen, är det kris då eller? Jag har inte sett några variationer (stora) på dessa värden iaf, dom ökar/stiger när det blir kallare ute, o svalare när det blir varmare ute - är detta bra eller dåligt?

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... )

14/2 utetemp= -2-8 ºC pannan jobbar mot Varmvattnet
8.3.1 Strömfas 1 = 8.3 A
8.3.2 Strömfas 2 = 9.3 A
8.3.3 Strömfas 3 = 8.0 A    Här ser det ju mer normalt ut (enligt vad JAG tror iaf), trots samma kringförhållanden (inga maskiner etc igång, inget annorlunda än ovan förutom kylan ute)

Är det helt krasst så att det är TS som belastar så mycket ? Eller är det inte hård belastning utan normal - som sagt jag kan ju inget om el...? Hur mycket belastning krävs för att en propp ska gå då? Att alla 3 faser är överbelastade o så den som är "mest" överbelastad går sönder... 

Meny 9.1.3 Driffttid tillsats
Redogör enligt nedan

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC Driftid = 220 h 11 min

10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC Drifttid = 247 h 13 min

12/2 49.2 ute=-2.8 ºC  Drifttid = 278 h 11 min

14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC Drifttid = 285 h 56 min

15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC Drifttid = 287 h 17 min  (här börjar TS "lugna ner sig" - det går över 0 ºC strecket på dygnsmedlet...) --/

17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7 Drifttid 289 h 0 min  (här är dygnsmedel +1.1 ºC)

Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!??? 

Nu ska jag avrunda här - dags o vakna nu om ni somnat!!! 

Återkommer - förhoppningsvis även med bilder från rördragningarna som jag ju vill visa - om jag får lite hjälp på traven med hur sjutton man lägger in det! 

Bye, bye! 

[Bertil]

okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?

Jag skriver kommentarerna med fetstil

Iaf - det går inte att klistra in bild heller vilket ju gör det svårt för mig att presentera rördragningarna (som jag fotat sååå noga ) synd, för jag skulle behöva kommentarer om dessa... - tips nån hur man gör?  Tryck på flera alternativ nera till vänster när du skriver ett inlägg, men bilderna i samma inlägg får vara max 200 kb

Sen skulle jag få in en tabell här med resultat från avläsning av pannan som jag pysslat med sedan 1a februari, men icke heller detta funkar... ser bra ut i svarsfältet, men i förhandsgranska är det oläsligt - tips nån? 

(hm, skulle behövas en "datanörds"slinga här på forumet va...  studs )

Nu till läget;

Jag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen! 
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf!    Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, då blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff på stig o retur vid pumpen, men man kan ändå vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hårt" och sen strypa vissa radiatorer för att få jämn värme

Tidigare var diffen mellan framledning o retur runt 10 grader, nu ligger den på ca 4 ºC, kanske i minsta laget, men jag tar hellre detta än gå o frysa... det värsta som kan hända är väl ett returlarm eller hur?  Se ovan en tempdiff under 6-7 grader ger liite sämre verkningsgrad på pumpen

Nu radar jag upp lite exempel på data + frågor från avläsningen, ni får ha överseende med att det blir svårläst, men vet ju inte hur jag ska lösa detta med infogning av tabeller...

Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Kan det vara så att det "läcker" värme nånstans från värmen till elementens krets till varmvattenkretsen? Det skulle i sånt fall kunna förklara att vi har väldigt LÅG gångtid mot Varmvatten (endast 1 timme per dag i snitt), trots att pannan gått oavbrutet (antal starter oförändrat på 504) sedan åtminstone 27/1 - eventuellt ännu längre...  Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkar

Meny 2.0 Framledning - har mellan samma period legat mellan 44.1 - 57.3. Här nedan följer varanterna + utetemperaturen enligt pannan (den har en diff mot tempen ute IRL, men diffen är konstant så det har väl mindre betydelse i sammahanget?). Vi har kurva 11 o 0 i förskjutning. Hemskt hög kurva gör att vp jobbar med hög temp hela tiden det höjer elförbrukningen. Men har man klena radiatorer så måste man ju tyvärr köra så

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC
10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC
12/2 49.2 (jobbar här mot VV) ute=-2.8 ºC
14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC
15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC
17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...?
Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpen

Meny 5.0 KB-in o ut
Här har vi legat riktigt fint, inga larm eller nåt heller... 
KB-in under samma period som ovan mellan 5.1 - 5.5
KB-ut mellan 2.6 - 3.5
Diffen mellan ut o in ligger mellan 2 o 3 ºC och det är väl godkänt eller? mycket bra!

Sen menyerna 1.4 t.o.m 1.7
Jag förstår inte här vad dessa värden egentligen står för/betyder? Är tex XVV samma sak som en extra varmvattenberedare? I sånt fall är det helt fel att den visar värden här då vi ju inte har nån sån...     Nja extra varmvatten ev via elpatron är det väl
Meny 1.4 = VV-temp/starttemp VV - här ligger värdet lika med varmvattnet (på meny1.0) eller i dess närhet iaf... det som händer är att under avläsningens gång så förändras tempen tex den 12/2;

12/2 utetemp -0-7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 47.6 (47) innan start anges startemp
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 47.5 (54)  här anges stopptemp
1.6 Stopptemp XVV = 47.4 (55)  ej aktiverat?
1.7 Stopp kompr. XVV = 47.2 (55)

...den sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls?  Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunka

17/2 utetemp +2.7 ºC
1.4 VV-temp/ Starttemp VV = 49.9 (47)
1.5 VV-temp/ Stopptemp VV = 49.9(54)
1.6 Stopptemp XVV = 50.1(55)
1.7 Stopp kompr. XVV = 50.3 (55)

...här stiger istället värdena!!!???  Kan tillägga att vid första exemplet (den 12/2) gick pumpen mot varmvattenberedaren, och vd andra exemplet (den 17/2) gick den mot elementen...  Bra exempel få att det inte funkar som det ska!? MEN om den just gjort vv kan yttermanteln den med vatten från kompressorn vara varmare än vv i innermanteln, så viss höjning kan ska direkt efter stopp. Men sen brukar det sjunka några grader rätt snabbt!??

Meny 1.10  Driffttid VV - här ligger gångtiden som jag nämnt tdigare på ca 1 timme per dygn, o det är ju bra i o för sig, men med tanke på att pannan går oavbrutet så måste ju värmebehovet/volymen i kåken vara alldeles otroligt enormt stort!!!    vi kör 2t/dygn med en 7,5 kw pump med 5 st i huset, så det kan kanske stämma med 1 timme. Men som du säger 10 kw vid +-0 ute är enorm. Nu ger den väl inte fullt det vid 50 grader fram (8,7 kw, men ändå

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?  funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nån grad ocg höj max framledning nån grad. Då kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kallt

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?   Ibland ändrar dom möjliga inställningar! men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdet
Om det är gradminuterna som styr när TS ska gå in så är det väl ett allvarligt fel om man enligt instruktionsboken ska kunna välja vid -800, men IRL går det att välja "bara" -500... måste ju betyda mer kWh-förbrukning pga mer TS...  Sen undrar rörisen varför det inte finns nånstans där man anger STOPP för motsvarande (gradminuter) - jag fattar inget av detta då jag inte förstår vad gradminuter egentligen står för - inte heller rörisen kunde svara på det, men han undrar ändå detta med stoppangivelse här. ?   Ang gradminuter på Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html
Om elpatronen startar vid -600 så går den inte tills den når -100 då är det risk att även kompressorn stoppar. Det gör den om den når +-0 gradminuter.  Meny 9.1.1 för start av elpatron meny 9.1.2 för stopp av elpatron. Stopp kan man välja mellan 0 och -100 gradminuter, den kan väl stå på max utan att det gör nåt... då startar tillskjottet om -600 nås och stoppar när den jobbat upp till -500. Det skulle i princip inte gå mindre ström om den gick sänka ändå mera, kanske liite om det är kalla nätter och varma dagar. Men det är marginellt. Thermia har också minskat det här värdet jag kör på -1500 för start av elpatron, men hos farsgubbens (nyare Thermia) går det max att få -999!!

Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)    Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att få lagom temp inne!  Ni skulle ju behöva en större pump, men det går nog inte för era radiatorer är för små. Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt??

Meny 5.6 Antal kompr starter
Har legat på 504 fram till den 17/2 då den plötsligt visade 508, och efter detta har den startat ännu fler ggr. men den 17e var ju utetempen +2.7 så då kanske pannan ÄNTLIGEN kunde ta en paus från uppvärmningen av kåken...!!!??? 

Sedan menyerna
5.11 Hetgastemperatur
5.12 Vätskeledn temp
5.13 Suggastemp
5.14 Temp efter kondensor

Om ni vill kan jag presentera dessa värden närmare, men dom kanske inte har så stor betydelse så jag hoppas över dom just nu... iaf så vill jag gärna veta vad man ska kolla efter när man läser av dessa. Om det tex börja närma sig 100 ºC på Hetgastemperaturen, är det kris då eller? Jag har inte sett några variationer (stora) på dessa värden iaf, dom ökar/stiger när det blir kallare ute, o svalare när det blir varmare ute - är detta bra eller dåligt? det ändras med framledningen, du kan iofs visa dom oxå, men alltid när du visar siffror ska pumpen vara i drift! men det är inget problem för dig 

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... )  Dom håller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström!  Kanske elpatronen gick för fullt! då drar det mycket

14/2 utetemp= -2-8 ºC pannan jobbar mot Varmvattnet
8.3.1 Strömfas 1 = 8.3 A
8.3.2 Strömfas 2 = 9.3 A
8.3.3 Strömfas 3 = 8.0 A    Här ser det ju mer normalt ut (enligt vad JAG tror iaf), trots samma kringförhållanden (inga maskiner etc igång, inget annorlunda än ovan förutom kylan ute)   låg och fin förbrukning

Är det helt krasst så att det är TS som belastar så mycket ? Eller är det inte hård belastning utan normal - som sagt jag kan ju inget om el...? Hur mycket belastning krävs för att en propp ska gå då? Att alla 3 faser är överbelastade o så den som är "mest" överbelastad går sönder...  Om man har kalla säkringar (låg last som i sista exemplet kan dom hålla även för 30 A en kort stund. Men tar man ut 20A en längre tid då kan dom smälla om det bara stiger lite!

Meny 9.1.3 Driffttid tillsats
Redogör enligt nedan

8/2  54.6 (51.0) ute=-4.6 ºC Driftid = 220 h 11 min

10/2 57.3(56.0) ute=-10.0 ºC Drifttid = 247 h 13 min

12/2 49.2 ute=-2.8 ºC  Drifttid = 278 h 11 min

14/2 46.4(47.0) ute=-0.7 ºC Drifttid = 285 h 56 min

15/2 46.4(47.0) ute=-0.5 ºC Drifttid = 287 h 17 min  (här börjar TS "lugna ner sig" - det går över 0 ºC strecket på dygnsmedlet...) --/

17/2 45.5 (44.0) ute=+2.7 Drifttid 289 h 0 min  (här är dygnsmedel +1.1 ºC)

Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!???     För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller så ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader på framledningen

Nu ska jag avrunda här - dags o vakna nu om ni somnat!!! 

Återkommer - förhoppningsvis även med bilder från rördragningarna som jag ju vill visa - om jag får lite hjälp på traven med hur sjutton man lägger in det!    Lägg in nån bild men max 200 kb för bilderna totalt annars säger maskinen stopp


Jag ska titta på vad du sa om tidigare förbrukning och hur kalkylen ser ut. Ni använder osannolikt mycket energi för uppvärminingen...
Bye, bye! 
 
Hoppas att något blev klarare  mycket blev det iallafall

[Roland]

Vilken rörmokare! Här går han och installerar värmepump i sitt eget hus och får aldrig stil på den. Sen vet han tydligen inte vad gradminut är, i alla fall kan han inte förklara det. I England fanns det en gång en lag på att det framför maskindrivna fordon skulle gå en man med varningsflagga så att allmänheten hade tid att ta skydd när ett sådant vidunder kom. Vore värt att ta efter i andra sammanhang. 

Det verkar av uppgifterna på strömmarna (20 A per fas) som det är 9 kW elpatroneffekt inkopplad. Går tillsatsen hela tiden med full effekt vid -20 (motsvarar väl dimensionerande utetemperatur i norra Uppland) skulle huset behöva ca 18 kW då. I så fall borde man ha valt en pump på 12 kW. Men nu kan det vara så att obalanserade radiatorer gör att pumpen inte kan komma till sin rätt. 

Bertil förmodar att det är klena radiatorer, jag tvivlar lite. Tror att snedfördelning av flödet är boven i dramat. Diffen fram-retur är nu 4 grader men det finns radiatorer där det är mycket större skillnad. 4 graders skillnad känns ungefär lika varmt med handen. Då kompressorn nu går även med tillsatsen inkopplad skulle radiatorerna klara en kraftigare pump tycker jag, i synnerhet som radiatoreran kan trimmas.

Brukar man inte räkna med 5000 kWh/år till varmvatten som schablon? Det blir 14 kWh/dygn vilket stämmer hyfsat med 1 timme per dygn. 

[någon annan]

Detta börjar bli struligt skrivmässigt, men jag kör med rött i mina "svar"... 

okej - där var förklaringen - när jag försöker bifoga, så hänger sig datorn... varför fattar jag inte - tips nån?
Jag skriver kommentarerna med fetstil

Jag ändrade cirkulationspumpen på elementen från 1 till 2 och det har blivit mycket varmare inomhus - dessutom har golvvärmen i hallen vaknat till liv igen! 
Dock är elementet i källaren (ombytesrummet) fortfarande ljummet, det blir aldrig lika hett som övriga element. Äldsta dotterns sovrum är fortfarande svalare än övriga, dom elementen var förut "fesljumna" i överkant o iskalla i nederkant, nu är dom faktiskt "heta" upptill o "fesljumna" nertill - alltid något iaf!    Jättebra! det man nu skulle bahöva göra är att strypa radiatorer med liten tempdiff, då blir det bra även i dom som fortfarande är kalla nedtill. Man bör ha ca 6 graders tempdiff på stig o retur vid pumpen, men man kan ändå vara "tvungen" att köra cirkpumpen "lite för hårt" och sen strypa vissa radiatorer för att få jämn värme

Japp-men det går inte enligt rörisen på vissa element iaf pga att det är av en gammal (antik???) sort... Sen skulle man ha ett instrument som läser av temperaturen på elementen exakt, var får man tag på det - postorder? 


Meny 1.0 Varmvatten - har mellan perioden 8/2 - 17/2 (exempel) legat mellan som lägst 47.4 o högst 54.2. Här har vi satt en max på 55 grader. Jag har märkt att när jag har läst klart (tar några minuter) så har VV-tempen ÖKAT under den tiden - trots att pannan hela tiden jobbat mot elementen... Inte logiskt tycker jag. Det är en växelventil som väljer antingen värme eller vv produktion det händer att dom inte funkar

Okej - går den ventilen att åtgärda på nåt vis?

Fråga: Varför går värdet ibland ÖVER börvärdet? "Skiter" den i kurvan eller...?
Nej, den kollar diffen mellan börvärdet och det verkliga värdet (är värdet) varje minut det är diff räknas det ihop till gradminuter. när gradminuterna "nollats" då stannar pumpen

En utbildning i ämnet gradminuter vore önskvärt för min del - jag fattar fortfarande noll tyvärr... igår ikväll tex stod den på -864 (hur långt räknar den minuter - startar den på 1 000 o går ner till 0 eller vad?) och både elpatronen o kompressorn "gasade" på för fullt, för övrigt 22 timmar TS sista dygnet + 24 timmar kompressor, och ute medeldygnstemp = -9.0 ºC , visst är det uuuunderbart när pengarna går in o vänder på kontot...    


VV-temperaturen  sjunker alltså medans jag håller på att läsa av - jag förstår som sagt inte vad detta är alls?  Räcker att man "nyss" tappat vv för att tempen ska sjunka

Rimligt o logiskt - men om nu ingen tappar nåt vatten utan sitter vid TV:n...?

Meny 2.7 Returledning / MAX, vi har satt max till 55 ºC  (framledningen sitter på MAX 60 ºC). Diffen mellan framledning o retur ligger runt 6 ºC och det är väl helt okej!?  funkar nog lite osäker, men ev sänk max retur nån grad ocg höj max framledning nån grad. Då kan det ev bli liite mera elpatron när det är riktigt kallt

Ska detta göras för att minska risken för hög retur-larm bara? Jag vill ju inte ha ännu mer TS...

Meny 2.8 Gradminuter ligger mellan -109 och -639. Vi har satt inställt igångsättningsvärde till -500 (det såt i manualen att man ska kunna ställa här på -800, men det går inte på vår panna, ller oxå har jag läst fel eller fattat fel på nåt vis... :-[ ), med diff på -100. Hur kan det då visa på tex -639 gradminuter? Gränsen borde väl gå vid -600 (-500 + -100) ellertänker jag fel?   Ibland ändrar dom möjliga inställningar!
Dom - är det NIBE du syftar på ?
men det spelar ingen större roll, men når den över -600 ska elpatronen gå in. men det blir aldrig exakt rätt temp utan gradminuterna räknar hela tiden diffen mot börvärdet

Men räknar den då inte ner mot 0 om den startar vid tex -600? Hur kan den då visa högre värden än 600? Gradminuter är ett mysterium för mig...  

Ang gradminuter på Thermia heter det integral det är samma sak läs lite här kanske http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2682.0.html   ...ska kolla den!

Meny 4.1 Utetemp medel
Vi har under ovanstående periodexempel (8/2 - 17/2) haft medel som legat mellan som varmast +1.1 ºC och som kallast -7.7 ºC. Ingen extrem kyla alltså (tycker iaf JAG). Ändå har pumpen gått oavbrutet (varav ca 23 timmar per dygn mot element) samt att TS gått i snitt 15 timmar per dygn!!! Konstigt att det blir elräkningar eller (sorry om jag e tjatig om detta)    Fattar inte först ger vp ca 9kw *24 timmar, sen elpatron 15 timmar!!! för att få lagom temp inne!  Ni skulle ju behöva en större pump, men det går nog inte för era radiatorer är för små.

Hur vet man att dom är för små? Dom gamla som sitter är ju jättestor, tjocka o klumpiga...

Ja om nu pumpen ger dom 9 kw som denska ge! Men det är väl kollat flera gånger, finns enkla sätt att kolla har inte läst tidagare nu, men det har vi nog naämnt??

Hur/var kollar man att den verkligen ger rätt antal kW då? :-[

Sedan har jag även kollat belastningen på faserna (3 st på vardera 20 A). Ger exempel på avläsningar av dessa;

Den 8/2 utetemp=-4.6 ºC pannan går mot elementen vid avläsning, inga andra hushållsmaskiner på, endast TV + några fönsterlampor osv.
8.3.1 Strömfas 1 = 17.8 A
8.3.2 Strömfas 2 = 19.0 A
8.3.3 Strömfas 3 = 24.4 A      Jag undrar här - hur kan proppen hålla när den blir överbelastad - eller "lånar" den ström från en annan fas? Kan inget om elen (heller... )  Dom håller ett tag för överbelastning, men du använder mycket ström!  Kanske elpatronen gick för fullt! då drar det mycket

Jajamän, och om vi då skulle göra som NIBE föreslagit, att sätta in element med fläktar i (?) så lär det väl gå ÄNNU mer ström - tror inte att propparna håller för detta, för det räcker med extra motorvärmare eller liknande för att en propp ska gå...

Sammanfattning av TS = när det går under 0 ºC i dygnsmedel går TS i snitt 15 h/ dygn...normalt eller??? Om det kryper ner mot -20 ºC ska går elpatronen nästan hela dygnet (avläst tidigare datum vid köldknäpp).... åter igen - elräkningen!!!!!!!!???     För bedrövligt ert hus kräver enormt med värme eller så ger inte vp 9 kw som den ska göra vid 50 grader på framledningen

Och NIBE´s reklam att denna panna ska klara att ge upp till 65 ºC utan TS - bullshit!!! Vi kommer ju aldrig till 65 ºC varken på elementen eller i VV-beredaren ju...
 
Hoppas att något blev klarare  mycket blev det iallafall

TUSEN tack - jag är ju en bit på väg när det gäller VP iaf...  Guld värt med detta forum!!! Thumbsup

[någon annan]

Svara med röd text här med...

Vilken rörmokare! Här går han och installerar värmepump i sitt eget hus och får aldrig stil på den. Sen vet han tydligen inte vad gradminut är, i alla fall kan han inte förklara det. I England fanns det en gång en lag på att det framför maskindrivna fordon skulle gå en man med varningsflagga så att allmänheten hade tid att ta skydd när ett sådant vidunder kom. Vore värt att ta efter i andra sammanhang.  Bäst man duckar... 

Det verkar av uppgifterna på strömmarna (20 A per fas) som det är 9 kW elpatroneffekt inkopplad. Går tillsatsen hela tiden med full effekt vid -20 (motsvarar väl dimensionerande utetemperatur i norra Uppland) skulle huset behöva ca 18 kW då. I så fall borde man ha valt en pump på 12 kW. Men nu kan det vara så att obalanserade radiatorer gör att pumpen inte kan komma till sin rätt. 

Avläsningen igårkväll visade dygnsmedel på -9 ºC ute, pannans temperatur har en diff mot temperaturen ute i "verkligheten", men till s.a.s. pannans fördel - den tror ju att det är varmare ute än vad det egentligen är - vilket betyder lägre framledningstemperatur hela tiden än om den visat rätt (motsvarande hur den följer kurvan) eller hur? TROTS dgnsmedel på -9.0 ºC hade pannan under senaste dygnet arbetat oavbrutet + TS på ca 22 timmar! Vi har ca 22 ºC inne i snitt... inget extremt åt nåt håll alltså...

Om man nu utgår ifrån tidiga förhållanden (t.o.m. innan FÖRSTA pumpen installerades -83) så var det ved/olje panna = höga framledningstemperaturer...? Nu pressar vi fram max 60 ºC på elementen o max 55 ºC till VV-beredaren. Då borde man väl kunna förvänta sig att det inte ska krävas mer än en panna som utlovar att kunna producera 65 ºC utan TS ? Finns det nån formel för hur man beräknar hur stor panna man ska ha, förutom den som NIBE hade i sina broshyrer där man utgick från tidigare elförbrukning... vi trodde ju iaf att pumpen skulle klara av detta hus med tanke på att den skulle täcka upp för våra tidigare förbrukningskostnader på uppåt 40 000 kWh per år och dessutom ge lägre strömförbrukning, om man då kollar coop-värdet, så borde elräkningen minskat med åtminstone en 5e del, eller tänker jag fel här...? 

Bertil förmodar att det är klena radiatorer, jag tvivlar lite. Tror att snedfördelning av flödet är boven i dramat. Diffen fram-retur är nu 4 grader men det finns radiatorer där det är mycket större skillnad. 4 graders skillnad känns ungefär lika varmt med handen. Då kompressorn nu går även med tillsatsen inkopplad skulle radiatorerna klara en kraftigare pump tycker jag, i synnerhet som radiatoreran kan trimmas.

Du menar att vi borde byta till en större panna? Kan detta åberopas så här långt efter installationen, även om man anger att man utlovats "falska" förväntningar på nuvarande panna? 

Brukar man inte räkna med 5000 kWh/år till varmvatten som schablon? Det blir 14 kWh/dygn vilket stämmer hyfsat med 1 timme per dygn. 

[någon annan]

Känner att jag måste ställa en fråga till... 

-Hålet håller konstant ungefär +7 ºC. Har detta betydelse för TS, jag menar skulle det behövas mindra TS om det var djupborrat o man fick ut kanske 13 ºC istället ?

Eftersom vi bor så till att kommunen förbjuder borrning (djupt hål) pga VV-försörjningen till både vårt samhälle + grannsamhället, så kan vi inte göra nåt åt det, inte heller får vi lägga markslang eller lägga ner i sjön vi har (vi bor vid liten sjö) av samma orsak...  Hopplöst fall alltså...

Finns det nåt övrigt i menyerna man kan justera in? Nedan listar jag upp givna värden vi har nu - vissa är sedan grundinstallationen o andra har vi "bollat" med själva (tex framledning max osv... Har lagt till frågetecken på dom som jag inte fattar vad det över huvud taget är för nåt... instruktionsboken ger heller inga fingervisningar om vad dessa betyder eller hur resultatet blir om man går in o ändrar tex...  :-[

Menyer
1.1 VV / Periodtid         20 (60) min
1.2 Periodtid                60 min
1.3 Max VV-period        20 min
1.8 Intervall Period XVV 14 dgr
2.3 Framledning / MIN    15 ºC
2.4 Framledning / MAX   60 ºC
2.5 Kompensering yttre   1           ?
2.7 Returledning / MAX   55 ºC
5.4 Startvärde kompr.    -60
5.5 Status                    TILL
5.15 Kompressor typ       NORMAL  ?
8.2.1 Sommarlägetemp.    25 ºC
8.2.2 Vinterlägetemp        20 ºC
8.3.5 Max Elsteg                1      ?
8.3.6 Omsättning EBV-trafo  300   ?
9.1.1 Startv. TS               -500
9.1.2 Diff tillsatssteg        -100
9.2.1 Max temperatur       55 ºC
9.2.2 VB diff VP               13 ºC   ?
9.2.4 Enbart tillsats          FRÅN
9.2.5 Shuntgrupp 2           FRÅN
9.2.6 Rumsenhet              FRÅN
9.2.7 Värmebärarpump 1    FRÅN
9.2.8 Värmebärarpump 2    FRÅN
9.10 Delay after HW          3 min   ?
Vi kör kurva 11 med 0 i förskjutning...

Vad tror ni ? Finns det hopp ?  studs
Var in på SVEP´s hemsida och OM man ska göra "ärende" av detta går det på några tusen bara för att dom ska behaga ta upp ärendet...  :,v(

[Bertil]

Kurs kring gradminuter, det är inte så svårt.

Du har start inställt till -60 gradminuter.

Du får ett börvärde (lagom temp  fram) utifrån vilken värmekurva man valt och hur kallt det är ute.

Vi säger att det är stabil temp ute, du har ett börvärde på 40 grader. Gradminuterna når -60 då startar pumpen.

Pumpen går utan tillskott den orkar ge stabil temp på max 36 grader.
Då ger det 40 - 36 = 4 grader för låg temp på framledningen!!!
För VARJE minut pumpen går  ger det ett underskott på 4 gradminuter.
Säg att tempen är stabil.
 Efter 10 minuter står gradminuterna på  startvärdet som var -60 till det har lagts underskottet 10 minuter* 4 grader varje minut = som blir 40 gradminuter det ger ett TOTALT underskott efter 10 minuters drift på 100 gradminuter.
fortsätter det här nog länge (med 4 grader för låg temp mot det det bör vara) så tillslut når man startvärdet för elpatronen.
Då kommer den att höja framledningen lite till på steg ett.... då kanske det blir exakt 40 graders framledning.
Då kommer värdet inte att ändras eftersom datorn kräver 40 fram och kompressorn och elpatronen tillsammans orkar upp i 40 grader.  Då står räknaren hela tiden på -100 gradminuter.

Men inget är ju konstant det kommer vv körningar emellan, då kallnar radiatorerna snabbt, när vp  börjar göra värme igen är det från en lägre temå, då blir det flera minusminuter.

Tillslut kanske värdet för tillslga av elpatronen nås då startar den. 
Att man räknar varje minut beror på att tempen (är-värdet) blir nästan aldrig exakt vad som behövs för tillfället (börvärdet).

Så att det kommer alltid att variera upp och ned även vid elpatrondrift så kan det sjunka ändå mera, men då går det in "mera" elpatron (flera steg)

Hoppas det klarnade    men pedagog är man nog inte :-[ :-[

Nu ska jag skotta snö 

[Roland]

-Hålet håller konstant ungefär +7 ºC. Har detta betydelse för TS, jag menar skulle det behövas mindra TS om det var djupborrat o man fick ut kanske 13 ºC istället ?

Köldbärartemperaturerna är bra, varmare än 7 grader går det inte att få. För att få ut 13 grader måste borrhålet vara en halv kilometer djupt eller mer. Kommer att kosta en förmögenhet, inte realistiskt. Blir betydligt billigare med en ny och större pump. Men det verkar nu som om det på köldbärarsidan fungerar som det skall göra. Det har inte varit några larm och temperaturerna är bra. Inget att bekymra sig om där.

Problemet ligger på varma sidan med obalanserat radiatorsystem. Tydligen gamla radiatorer utan strypventil, men någon form av reglervred måste det väl ändå finnas? Ibland kan de ha korroderat ihop men det brukar gå att åtgärda.

Eventuellt, men det är för tidigt att säga det med säkerhet, kan pumpen vara väl klen i förhållande till husets behov. Men här kom det nya siffror som gör mig fundersam, tidigare förbrukning på uppemot 40 000 kWh/år, är det förbrukningen med den gamla värmepumpen som avses då?

Att temperaturen i varmvattenberedaren stiger efter det att pumpen har slagit om till radiatordrift behöver inte betyda något. Det kan vara att värme leds från den övre varma delen nedåt.

Sen en lite tröst: Att det indikeras att tillsatsen är inkopplad behöver inte betyda att det är full effekt, 9 kW, inkopplad, det kan vara 3 eller 6 också. Däremot skall timmarna räknas med full effekt så 3 kW inkopplade i 3 timmar visas som en timme à 9 kW på displayen.