För att få 45 grader i beredaren måste troligtvis framledningen från vp vara närmare 55 grader kör du in 55 grader i en tank med slinga i får du troligtvis ut ganska många liter också men kanske inte lika mycket 

Jo, det är sant. Man kommer behöva värma utrymmet utanför beredaren till högre temperatur än önskad temperatur på varmvattnet för att sedan låta värmen föras över. Bra synpunkt där!

Då är väl frågan vilken typ av ackumulatortank med slingor man föredrar. När man har eldat finns det en poäng att ha två separata slingor (ej seriekopplade) för att först plocka värme från nedre delen av tanken (med dubbla blandningsventiler), men resten av tiden gör det väldigt lite skillnad. Duger en KV 500 då? Den är iaf väldigt prisvärd (med termometrar och isolering), men frågan är om inte jag oavsett vill bygga in ackumulatortanken för att slippa se alla kopplingar (den ska stå i tvättstugan på bottenplan). Dock kan jag inte hitta något alternativ som är billigare utan isolering (TS 500 och TS 750 med två slingor kostar ~samma), så det är väl bara bygga in den i ett oisolerat skåp.

Ett alternativ kan ju vara Borö TIDA 500 B25 som har anslutningarna dolda på toppen



Kostar ca 4 000 mer, men det kanske det är värt det för att slippa bygga ett skåp. Den saknar dock tillopp mitt på för VPn så att man kan köra med växelventil för de två zonerna... Om man inte använder utloppet för golvvärmen, men då blir man av med knäppfunktionen.

/Anton

Poängen är att det fungerar olika om man ha elvärme eller vattenburen värme. En rumsgivare tillsammans med elvärme fungerar, men dåligt, då golvet växelvis blir varmt och kallt. Det beror på att elvärmen är endera fullt på eller av, det får till följd att man får stora svängningar i golvets temperatur.
Med en golvgivare har man mycket mindre temperaturskillnad mellan från och tillslag och får på så sätt ljumna golv = komfort.
Med vattenburen golvvärme fungerar, om allt är rätt intrimmat, termostaten bara som maxbegränsare i rummet och man har fullt flöde i slingorna så länge ett värmebehov föreligger. Vilket ger ljumna golv så länge som styrsystemet kallar på värme. Med rätt injustering får man den värme på golvet som styrdatorn anser dvs vattnet är varken hett eller kallt utan bara "lagom".

För vattenburen värme använder man normalt rumsgivare, golvgivare brukar man bara ha vid elvärme.

Okej, men är inte poängen med de skilda typerna av givare olika? Såhär tycker jag att det verkar:
Rumsgivare: Används för att kontrollera temperaturen i rummet, alltså för att ha golvvärmen som uppvärmning av rummet.
Golvgivare: Används för att kontrollera temperaturen i golvet, alltså för att ha golvvärmen som komfortvärme.

Om jag endast ska ha den som komfortvärme i badrummen och därmed kan sätta 26°C (eller vad som nu är behaglig golvtemperatur) och låta den stå så större delen av året (september->maj?) så tycker jag det låter toppen.

/Anton

Man ska ha lång slinga som hinner överföra värmen bra annars behövs högre temp. Ecoheat har visserligen slinga men har shuntad framledning vilket har sina fördelar och nackdelar tex så saknar den dubbla växelventiler.

Är 10+15 m långt nog?

Vad skulle du säga är fördelen med en slingtank jämfört med den jag skissat på (förvärmarslinga och förrådsberedare)?

/Anton

Man kan sätta en vanlig manuell kulventil så får du ingen värme där du inte vill ha den. Jag skulle valt en tank med slingor i istället för beredare men välj en med långa slingor.

Det kräver alltså att man behöver vrida på/av den manuellt? Iofs inte så jobbigt att göra två gånger/år.

Hade du hellre valt en KV 500 t.ex? Länk

Nackdelen jag har hört är att det sänker COP för varmvattenproduktion pga att vattnet i tanken måste vara klart varmare än det man vill få ut. Värmeöverföringen närmar ju sig 0 när temperaturskillnaden mellan vattnet i slingan och vattnet i tanken blir litet. Fördelen blir att man slipper legionellakörning då man inte har något stillastående vatten, så det kanske tar ut varandra. Resultatet blir väl en EcoHeat fast med dubbelt så stor tank?

/Anton

För vattenburen värme använder man normalt rumsgivare, golvgivare brukar man bara ha vid elvärme.

Jorå, där är jag med. En shunt behövs eftersom att temperaturen i tanken kan bli för varm (när man eldar), men övrig tid är den praktiskt taget alltid öppen.

Termostater måste jag ha till golven i badrummen om jag vill kunna höja temperaturen för att få en uttorkande effekt.

Jag har dålig koll på hur stor skillnad det är i förbrukning mellan en äldre pump och en ny ErP-märkt ditto. Det verkar framförallt vara skillnad i hur lägstavärdet i förbrukning. Men du har rätt i att CP är mindre viktig när det finns arbetstank.

Men i det fallet vi diskuterade nu när det alltid ska finnas tillräckligt med värme för att värma klinkergolv till komfort så kan aldrig det som kommer direkt från VP släppas ut på golvvärmeslingan under parketten. Den behöver alltså shuntas ner. Eller tänker jag galet?

Såhär visar CTC att man ska koppla två värmesystem på EcoHeat:

Värmesystem 1 är i mitt fall klinkergolven (hög temperatur) och värmesystem 2 parkettgolven (lägre temperatur). Det betyder att VPn producerar överlag högre temperatur än vad som behövs för uppvärmningen.

Så tänker jag att man behöver göra för F1226 också.

/Anton

Ett klinkergolv med ingjuten eller inspacklad slang kräver lägre framledning än vad slang i gles eller spånskiva kräver så om du kör samma framledning kommer det bli tillräckligt varmt på klinkersgolven utan extra shunt och man kan även styra det genom att lägga slangen närmare varandra där man vill ha extra värme just för att slippa extra shuntar och annat onödigt. Om du ska kunna höja tempen för att få extra temp måste du övrig tid köra övertemp vilket är dumt och onödigt golven torkar ändå.

Du har missat nått du ställer in den temp du vill ha på framledningen direkt i vp så länge ingen shunt stänger och späder ner den går framledningen direkt ut på golven inga termostater behövs. Till 1226 följer ingen innegivare med och är inget krav men jag skulle rekommendera en det saknas även en del annat lull lull. Vilka pumpar vp har är mindre viktigt i en installation med arbetstank eftersom den interna cp endast går med kompressorn medans den externa går hela tiden.

Jorå, där är jag med. En shunt behövs eftersom att temperaturen i tanken kan bli för varm (när man eldar), men övrig tid är den praktiskt taget alltid öppen.

Termostater måste jag ha till golven i badrummen om jag vill kunna höja temperaturen för att få en uttorkande effekt.

Jag har dålig koll på hur stor skillnad det är i förbrukning mellan en äldre pump och en ny ErP-märkt ditto. Det verkar framförallt vara skillnad i hur lägstavärdet i förbrukning. Men du har rätt i att CP är mindre viktig när det finns arbetstank.

Men i det fallet vi diskuterade nu när det alltid ska finnas tillräckligt med värme för att värma klinkergolv till komfort så kan aldrig det som kommer direkt från VP släppas ut på golvvärmeslingan under parketten. Den behöver alltså shuntas ner. Eller tänker jag galet?

Såhär visar CTC att man ska koppla två värmesystem på EcoHeat:

Värmesystem 1 är i mitt fall klinkergolven (hög temperatur) och värmesystem 2 parkettgolven (lägre temperatur). Det betyder att VPn producerar överlag högre temperatur än vad som behövs för uppvärmningen.

Så tänker jag att man behöver göra för F1226 också.

/Anton

Man får se till att undre delen av tanken häller rätt temp hela året. Jag skulle köpt en 1226/1245 kopplat den mot en 500/750 liters tank med slingor i mot samma tank kopplar man kaminen via laddpaket sen behöver du 1 st extra shunt styrning som styrs via vp eller extern styrning och som stänger shunten när du eldar så du får ok framledning. På sommaren när du vill ha värme i klinkers golvet men inte i resten stoppar du cp till resten av golven och ev stänger en ventil sen sköter vp värmen i golvet via min framledning.  vv går först genom tanken och värms där och slutvärms sedan i vp inbyggda beredare. Nackdelar med shuntstyrning från Nibe måste kurvan i vp vara högre än den shuntade kretsen vilket ger sämre cop med extern styrning som styrs efter innetemp bör det funka med samma kurva som utan shunt. Man måste även ha en extra givare i tanken så vp känner tempen där och inte startar när du eldar sen behövs det backventil så det inte blir själv cirk av het vatten genom vp.

Likt ursprungsidén i denna tråd helt enkelt? Den är absolut en av toppkandidaterna fortsatt.

Nackdelarna är du inne på själv, förutom sämre pumpar för F1226 (ej A-klassade). Styrningen är också lite knepigare då man måste först ha en innegivare i t.ex. ett av badrummen som man ställer skyhögt för att VPn ska skicka ut tillräckligt högt vatten och sedan termostater i alla badrum för att styra till den temperatur man faktiskt i stunden vill ha.

Skillnad i kostnad F1245 + slingtank mot EcoPart + EcoLogic + förrådsberedartank
Golvvärmeslingor: samma
Termostater i badrum: samma
Innegivare: en extra behövs för F1245
Ackumulatortank: ~samma
VP inkl. styrning, elspets och pumpar: F1245 ca 52 kSEK, EcoPart + EcoLogic ca 40 kSEK

COP: kanske lite bättre för EcoPart:en då man kan köra på lägre framledningstemperatur för uppvärmning av huset. Specad COP är praktiskt taget identisk för de två produkterna (4.59 vs 4.6 mätt enligt EN 14511 0/35°C).

Var det förresten något annat som såg konstigt ut i skissen? Den är såklart förenklad mot verkligt fall och saknar diverse (back-, säkerhets-, blandnings-, avstängnings-) ventiler. Men är något annat galet?

/Anton

Jag ser nu att jag inte riktigt förklarat hur jag tänkt i skissen (kräver att man läst allt jag skrivit tidigare för att förstå).

EcoLogic:en har ute- och innegivare och styr temperaturen i huset m.h.a. golvvärmen under parketten (ca 90 m^2 ingjutet på bottenplan). På sommaren står alltså BVPn för endast varmvattenproduktion, så vitt EcoLogic:en vet.

/Anton

Men vad är det för ide att ta vattnet från toppen varför inte ta samma vatten som till resten av golvvärmen. Sen finns det en del annat konstigt på bilden det krävs 2 st växelventiler för bra funktion 1 på framledningen samt 1 på returen men hela iden känns lite som att gå över ån efter vatten 

Verkar dumt att värma klinkers med vatten gjord med lite sämre cp dvs samma som vv vad finns det för fördelar med de lösningen ?

LK Styr V.3 verkar ju göra det jag vill (med utomhusgivare), men den kostar också över 6 000 vilket verkar lite saftigt...

Länk

/Anton

CTC Ecoheat har väl en shuntventil som styr utgående temp till radiatorer/golvvärme, som jag ser det måste du koppla all värme på röret efter cirkpumpen längst till vänster i bild.
Som på CTC:s skiss.

Gör du inte det kan det i princip bli hur kallt som helst mot golvvärmen och FTX-batteriet när du inte eldar eller om värmebehovet är litet.
Frysrisk FTX-batteri?

CTC:s värmepumpar har ett par nackdelar:
1. P.g.a. sin shunt på framledningen så måste de producera några grader varmare vatten än de flesta andra värmepumpar, det ger över tid lite lägre COP på anläggningen.
2. Den relativt lilla vattenvolymen i övre tanken räcker inte till speciellt mycket tappvarmvatten, har man stora tappvarmvattenbehov, eller INTE har snålspolande duschar så kan det upplevas för snålt tilltaget, dessutom så hoppar elpatron i övre delen av tanken in rätt fort om/när man förbrukar tappvarmvatten. Min bedömning är att man bara på Tappvarmvattnet förlorar upp till 1000 kWh/år p.g.a. elpatrondrift i övre delen av tanken om man vill ha skaplig tappvarmvattenkomfort, och mängd.
Det finns sätt att komma runt det, t.ex. genom att sänka starttemperaturen på elpatron, men då får man ännu mindre mängd och temperatur på tappvattnet.
Man kan även öka "mintemp" i nedre delen av beredaren för att få mer förvärmt tappvarmvatten, men även det kostar i sämre COP då värmepumpen året runt måste göra lite varmare vatten än andra typer av värmepumpar.

CTC har även fördelar:
1. Shunten på framledningen ser till att utgående radiatorvatten håller en lite jämnare temperatur än vad andra tillverkares värmepumpar gör, det kan innebära lite mindre knäppningar i rör och radiatorer vid temperaturvariationer.
2. Deras inbyggda "acktank" med enkel dockning av t.ex. vedkaminer eller pannor gör den rätt flexibel.

Din slutsats är i alla fall rätt, din vilja att elda kommer troligen att kosta dig en slant varje år:
1. Du har många cirkpumpar som måste gå hela eller delar av året, det är dåligt för SCOP.
2. Du har många delar i ditt system som kommer att behöva underhåll/reparationer/reinvestering
3. Du får en kostnad för sotning som du skulle kunnat slippa
4. Du får en hög initial investeringskostnad, vilket för de flesta innebär högre räntekostnader under många år

Din hobby kommer att kosta dig en slant, och en del arbete, och kanske en del oro/besvikelser - men det kan det ju vara värt om man verkligen brinner för att elda. 

Ja, den har den en shuntventil överst. Jag ritade in den som SG 1 (shuntgrupp 1, lite felaktigt kanske då det endast är en motoriserad shuntventil) i min skiss.

Ingen frysrisk på värmebatteriet då det sitter efter FTX-aggregat på tilluften.

CTC nackdelar:
1. Varför gör shuntventilen så att man måste producera varmare vatten? Den kan väl vara helt öppen och släppa fram det vatten som finns i behållaren?
2. Jag hade förstått det som att värmepumpen kunde välja om den ska värma i den övre eller nedre delen. Stämmer inte det? Om den kan det så borde den väl värma där medan man plockar ut varmvatten och samtidigt värmer vattnet från ackumulatortanken den nedre delen.

Hur tänkte du att det blir skillnad om man kopplar all värme på den medföljande shunten? De hämtar ju sitt vatten ur samma volym, eller? Tvärtom tycker jag att det medför problem då man måste ha en (extra inomhus-) termostat som är högt ställd för att säkerställa att det finns värme till badrummen även sommartid. Även fast man då köper en extra inomhustermostat och shuntgrupp krävs samms styrning som i mitt förslag (för att kunna ha olika golvtemperatur i de olika badrummen).

Visst kommer hobbyn kosta en slant, men jag tjänar ju även in en slant på att jag får "gratis" värme från veden, så det tycker jag är ok. Eldningen går (och kommer) att användas som spetsvärme när det är som kallast vilket sparar in på elpatronbruket. Nu gäller det bara att klura ut den bästa och mest ekonomiska lösningen

Anser du att min ursprungliga plan var bättre (med Nibe F1226, golvvärme med styrning mot extern termostat och tanken med slingor - KV 500)? Är inte förlusten för de pumparna som sitter i den ett större aber? Och då har man väl samma problem att temperaturen i ackumulatortanken behöver hållas vid en temperatur som är tillräckligt hög för att få komfort i badrum? Att kliva upp till en 1245 för att få A-klassade cirkulationspumpar låter dyrt (9 000 extra).


Jag har en annan idé som jag är osäker på om den är bättre eller sämre.
- CTC EcoPart 406
- 750 l ackumulatortank med 200 l förrådsberedare och förvärmarslinga

EcoPart:en styrs mot termostat i ackumulatotank. Då är vi tillbaka på fast kondensering, vilket ändå behövs för att hålla över 45°C i varmvattenbehållaren.

I elpatron (4) är det nog en bra idé att sätta just en elpatron med termostat som höjer temperaturen till 55°C en gång i veckan, så man slipper noja över legionella.

Tack för att du orkar ta dig tid och utbilda mig Intressant område, speciellt nu när det är skarpt läge och man måste bestämma sig för något!

/Anton

Några tips om du vill elda.

Ha lite lägre temperatur inne än ni vill ha. På så sätt finns utrymme för all materia att suga åt sig energi innan det blir övertemperatur. Ekonomiskt, dels har ni en lägre temperatur när ni är på jobbet, dels kommer ni elda oftare, och så kan ni nyttja övertemperaturen bättre.

Ska du bygga trähus så isolera med cellulosaisolering. Det har betydligt bättre värmelagringskapacitet.

Men jag kan tycka att med så lite minskad kostnad är det inte värt att lägga tid/pengar/plats att ta tillvara på all energi från veden. Välj en liten kamin och gör det enkelt. Då har du också en bra backup om det blir långvarigt strömavbrott. Med tank, pump, styrnng, etc är det mer som kostar och kan gå sönder. Kommer själv installera en vedkamin för myseldning och kommer inte bry mig om ta vara på värmen effektivt.

Bra idé att ha lite lägre temperatur inomhus! Då kommer man känna sig extra sugen på att elda också

Som jag räknar på det tycker jag inte att det behöver bli så mycket dyrare, men absolut att det finns mer saker som kan gå sönder. Jag får väl se det som att det hamnar delvis på hobbykontot då jag lockas av idén att ta tillvara på värmen samt att kunna elda vid måttlig kyla även fast man inte har förberett.


Jag har tittat lite på vilka alternativ till Nibe F1226 som finns och snubblade över CTC EcoHeat 406 som i och för sig är 7 000 dyrare men verkar innehålla en del som gör att det kan vara en idé ändå:
- 1 innegivare ingår
- A-klassade cirkulationspumpar
- Går att koppla till enkel ackumulatortank (inga slingor behövs)

Internt ser den ut ungefär såhär:

Ackumulatortank går alltså att koppla mot den nedre delen av vattenvolymen som innehåller en förvärmeslinga för varmvatten. Det går att koppla in vattenmantlad eldstad utan ackumulatortank, men då kan man inte elda så länge innan temperaturen i EcoHeat:en blir för hög. En 500 l ack kostar också bara 4 000 SEK.

Nu funderar jag på hur jag i så fall ska koppla de två golvvärmekretsarna (trä och klinker). De har både lite olika syfte och olika förutsättningar:
Trä: Endast för uppvärmning under vintern. Kräver låg framledningstemperatur.
Klinker: Mest för komfort i badrum och hall. Tål högre framledningstemperatur.

Det jag behöver för att få till golvvärme under parkett-delen utöver EcoHeat är en cirkulationspump samt en fördelare där man kan ställa in flöden till de olika ingjutna slingorna. Då kan jag låta den delen sköta temperaturreglering i huset (både innegivare och utegivare).

Då återstår hur jag kopplar och styr golvvärme under klinker. Här vill jag ha en termostat i varje rum med klinker (2 st badrum, 1 st hall) så att det går att vrida på värme för komfort/torkning när man vill. Kan jag då göra såhär?:

Shuntventilen ställs på ett fixt värde (45°C?) för att skydda mot höga temperaturer till golvvärme när man eldar.

Fördelare golvvärme klinker är då typ en sån här:

Den lär behöva en bypass för att inte få problem om alla termostater är nedvridna.

Ventilen före värmebatteriet styrs av FTX-aggregatet. Cirkulationspumpen som cirkulerar vatten mellan EcoHeat och Ack kan vara på jämt, förutom när temperaturen genom pumpen överstiger 80°C då den bör slås av (enligt CTC) för att inte skada EcoHeat:ens elektronik. Det borde vara lätt löst med en anliggningstermostat (länk).

Vattnet i ackumulatortanken håller ca 35°C, förutom när man eldar. Man har därmed en vattenvolym på ca 600 l att förvärma varmvatten med om man vill kunna tappa upp ett bad och sedan duscha. Vattnet runt förvärmningsslingan byts kontinuerligt ut mot nytt och den övre delen av slingan behöver endast värma från 30°C till 40°C = snabbt, tills man har kylt ner hela vattenvolymen.

Vettigt tänkt?

/Anton

Kolfilter, usch..
Är det någon som verkligen är nöjd med sin kolfilterfläkt

Okej, jag kör på en "riktig" fläkt

Jo, du kan få cirkulation mellan kamin och tankar genom självcirkulation, men jag talar om att driva hela huset med styrning, shuntar, pumpar mm. hela värmesystemet fungerar som vanligt förutom att värmepumpen inte startar.
jag har egen brunn, därför funkar inte kylslinga för mig när det strömavbrott

Aha, är nog inte nödvändigt i mitt fall. Under de 5 år jag bott i samhället så har jag aldrig haft strömavbrott mer än 2 h.

När jag funderade på vattenmantlad kamin så konstaterade jag ganska snart att ska man köpa en billig vattenmantlad kamin så får man en dålig kamin. Det finns inga genvägar. Du måste lägga ut lite pengar för att få en bra och användarvänlig kamin. En billig kamin sotar igen i vattenmantlingen mycket snabbare än i en bra kamin, med följd att verkningsgraden sjunker som en sten. Du får sota din vattenmantling kanske en gång i veckan om du eldar mycket. Varför? Jo av den enkla anledningen att förbränningen inte är designad på ett optimalt sätt. Dessutom är en billig kamin oftast svårare att sota för att den är sämre konstruerad. Enkelt att tröttna på att elda när kaminen innebär en massa merarbete förutom att släpa in ved.

Den troligtvis bästa vattenmantlade kaminen säljer tyska Brunner. Dyra, hög kvalitet, lång livslängd, extremt genomtänkta och framförallt ett gedigen "track record". Brunners kaminer har manuell vredsotning och tom automatisk sotning, precis som vedpannor. Där de inte har vredsotning har de en genomtänkt design som gör det enkelt att komma åt att sota vattenmantlingstuberna. Dock kräver de flesta av kaminerna ett stort hus eftersom de producerar ganska många kW.

Ett nästan lika bra alternativ till Brunners kaminer är Tulikivis täljstensugnar. Flera av dessa kan man också vattenmantla genom att man köper till ett vattenmantlingspaket. Detta paket består av ett långt och tunt kopparrör inslaget i svart material så de bildar en skiva. Dessa fäster man mellan stenlagren. Funkar precis som en solfångare. Fördelen med detta är att du aldrig kommer behöva sota din vattenmantling samt att du inte behöver ett stort expansionskärl då mängden vatten är 3.7 liter. Nackdelen är att det kan inte leverera vatten varmare än runt 65° grader. Funkar perfekt för lågtemperatursystem som golvvärme. Ytterligare fördel med en täljstensugn är att du inte kommer behöva vädra bort nån värme eftersom värmeavgivningen sällan är högre än 3kW.

Glömde skriva att jag har köpt mig en Tulikivi Valkia, dock ej med vattenmantling. Totala kostnaden för ett system för vattenmantling blev för hög tyvärr.

Jag kan tänka mig lägga lite extra för att få erkänd kvalitet, jämförelsen jag gjorde var mellan två i övrigt identiska insatser.

Var hittar jag Brunner? Finns det återförsäljare i Sverige?

/Anton

PS: Ringde till en återförsäljare och fick ett pris på 72 900 för en som motsvarar den jag räknade på tidigare :S Lite väl saftig prisskillnad kan jag tycka när vi inte ska använda den som huvudsaklig värmekälla.

Det behövs inte ens batteri till de laddgrupper jag kikat på då det ska bli självcirkulation om man satt rören rätt. Vid överhettning går säkerhetsventilen in och spolar kallvatten i en kylslinga.

/Anton

Jo, du kan få cirkulation mellan kamin och tankar genom självcirkulation, men jag talar om att driva hela huset med styrning, shuntar, pumpar mm. hela värmesystemet fungerar som vanligt förutom att värmepumpen inte startar.
jag har egen brunn, därför funkar inte kylslinga för mig när det strömavbrott

Kolfilter, usch..
Är det någon som verkligen är nöjd med sin kolfilterfläkt

Med en vettig inkoppling samt lite ändrat beteende så kan man spara lite mer även om det inte är några jättestora summor vi talar om.
själv sänkte jag kurvan ca 2 grader och tänder en brasa varje kväll när det känns lite ruggigt, det blir ganska många timmar med sänkt kurva på ett år.
Dessutom kan man med en batteribackup ändå köra värme ut i radsystemet om strömmen försvinner..
strikt ekonomiskt krona för krona kan man nog inte räkna med att någonsin tjäna in installationskostnaden, men för mig är det värt det bara genom att inte kyla ut huset när det blir strömlöst.

Ett annat alternativ som Smurfen föreslog i min andra tråd är att sätta in en eldstad som ger extremt lite värmetillskott, t.ex. en öppen spis. Målet blir då att bygga en eldstad med så låg verkningsgrad som möjligt Dock är det antagligen inte billigare än murspis med insats och lite mindre barnvänligt. Man lär behöva ha ett galler för om man vill undvika att det hoppar ut glödloppor vilket skymmer elden...
/Anton

Öppen spis är mycket trevligare än att elda i en kassett med glaslucka, känns givetvis mycket tryggare med kassett. Eldade mycket i öppna spisen för myset skull i lappträsk, var tvungen att ha ett fönster på glänt annars mådde inte elden bra. Den luft som kom in var riktigt obehaglig, visserligen var det ofta runt -25 ute. Är ganska säker på att ni måste ha öppet fönster för att elda i öppen spis.

Huset jag har nu har jag både en spis med Kassett och en öppen spis utan, den senare har vi inte eldat i ännu på våra första 5år i huset.   

Skulle inte en frånluftsvärmepump + kamin vara "bäst"?

Har ju själv "bara" 5600kWh senaste är i total elförbrukning så det blir en hel del år förrän jag får in min vp tjänar. Tulikivi kaminen kommer jag aldrig få intjänad (dummaste investering jag gjort hittills i huset, det hade räckt med en mycket billigare pjäs om någon alls)

ErikB är reglertekniker - expert, med eget styrsystem, det kan ju spela in i det faktum att det fungerar bra.
Men huvudsakligen tror jag att det sitter en rumsgivare i närheten av kaminen som stryper alla slingor som värmer "den delen" av huset som kaminen värmer, vet inte exakt hur han gjort det där, men även han har golvvärme.
Off-topic, men ändå - det finns olika saker man kan göra med pengar, och jag tycker faktiskt inte vedeldning är ekonomiskt vettigt...
Nu skall jag inte mala på om detta mer, jag förstår att ni skall in med en kamin, kosta vad det kosta vill, och då tycker jag att du skall koppla som jag beskrivit, både vedkamin och värmepump med separata flöden till/från tanken, för störta möjliga flexibilitet och högsta möjliga COP på anläggningen.
Jag skulle nog inte överväga en 1226, de är gamla i konstruktionen, bättre då köpa en 1245 på nätet så billigt som möjligt om du vill spara på utgifterna.
Aktierna, med lite tur, kan gå riktigt bra, detta är min tjänstepension sedan jag började spara för drygt 5 år sedan.
Hade varit mumma om man börjar med ett par miljoner.   

Fast trögheten i ett system med betongplatta med ingjutna slingor måste omöjliggöra någon vettig responstid på regleringen. Bara för att man stänger av cirkulationen så betyder inte det att plattan plötsligt är kall. Jag får helt enkelt kommunicera lite med honom

Som jag sa i min andra tråd:
Som jämförelse kan vi ta vårat nuvarande hus, ett 121 m^2 kedjehus byggt -83. Det har en uppvärmningskostnad (inkl. varmvatten) på 12 000/år (fjärrvärme). Då låter 6 000/år (ved för 2 000/år och elpatron för 4 000/år) för ett 185 m^2 stort hus väldigt lite.

Alltså känns det mer sannolikt att jag skulle skita i bergvärmen (som är klart dyrare än vattenmantlad kamin) än eldningen. Och då satsa på en solfångare eller någon annan billig lösning (värmepumpsberedare t.ex.) för varmvatten på sommaren. Om vi ska prata om ekonomiska beslut så är bergvärme ett dåligt val för ett hus med litet värmebehov. Fördelarna ligger på andra hål enligt mig:
- Tyst
- Frikyla
- Värdehöjande för kåken (om vi av någon anledning skulle få för oss att tidigt flytta från huset).

Grattis med placeringarna! Vad var det som hände typ april-maj 2012? Jag har följt de råd min bankman givit mig och inte lyckas slå index (vilket du iofs inte heller gjort övrig tid).

Vad tidigt ni är vakna förresten och skriver på forum! Inlägg 05:39 

/Anton

OM du satsade vad det där kostar på aktier istället, och har lite tur så kan du sluta jobba några år tidigare... 
Men visst, många tycker det är romantiskt att elda med ved.
Jag eldar själv rätt ofta, men då utomhus i samband med matlagning och mys ute vid brasan, det är ett alternativ - om man nu inte nödvändigt vill sitta inne.

ErikB här i forumet satte in en vanlig braskamin i sitt nybyggda välisolerade hus, och han påstår att det fungerar bra utan att det blir för varmt inne, han har FTX, så jag gissar att ventilationen hjälper till att sprida värmen rätt bra.

Haha, då har du klart högre tilltro till aktiemarknaden än vad jag har!

Intressant att det verkar funka för ErikB. Anledningen till att jag påbörjat hela den här funderingen är för att jag har en bekant som byggde ett hus för nått år sen och var väldigt sugen på att elda, men nu inte gör det nästan alls pga att det blir för varmt med vädring till följd. Värme med ingjutna slingor i golvet innebär en så stor tröghet att man måste veta sådär 12 h innan att man vill elda för att låta huset svalna lite.

Ett annat alternativ som Smurfen föreslog i min andra tråd är att sätta in en eldstad som ger extremt lite värmetillskott, t.ex. en öppen spis. Målet blir då att bygga en eldstad med så låg verkningsgrad som möjligt Dock är det antagligen inte billigare än murspis med insats och lite mindre barnvänligt. Man lär behöva ha ett galler för om man vill undvika att det hoppar ut glödloppor vilket skymmer elden...

/Anton

Tillkommer det inte sotning också?

Visst behöver man sota, men det är ju lika mycket på en vanlig som en vattenmantlad.

Varför vill man vädra om man eldar? Jag eldar nu för värmens skull. Vill man titta på eld kan man ju låta en brasfilm rulla på tv.

För att ett hus med ett effektbehov på 2.5 kW vid DVUT blir överhettat av 8 kW värme.

/Anton

Tillkommer det inte sotning också?