Ämne: Tips för att undvika eltillskott (berg/jordvärme)

[Rippe]

Hmmmm....

Jag bor ju i ett hus med tegelfasad och sutterängvåning i betong så det kanske funkar bättre hus mig än om man bor i en "trälåda". Jag antar att värmetrögheten i mitt hus gör att huset klarar lite mer -gradminuter innan det märks inne. Jag kör med max 48 grader framledningstemp (VP:n klarar 46 utan tillskott) och har aldrig haft kallare än 19,5 grader inne.

Fördelen är att när tillskott steg 1 går in ökar framledningen till ca 51 (efter nån timme) och då går aldrig steg 2 in. Underskottet betas av med endast kompressor + 2 kW elpatron vid svinkyla.

Jag har samma fasadstruktur som dig men kan direkt märka hur kylan slår igenom. Som jag skrev tidigare, när jag begränsade VBF till 52 klarade inte systemet att hålla 22 grader inne utan hackade ner till 21 (det var ca -20 ute den natten). Men nu var ju inte det någon katastrof men tillsammans med inomhusgivare blir det ju inte bra. Det som händer är ju att systemet ligger och höjer VBF så länge inomhustempen är under inställt värde. Och skulle jag begränsa VBF ännu mer skulle inomhus tempen kanske sjunka neråt 19-19,5 grader också. Men det är ju typ 3 steg under mitt önskade värde = 4*3 = 12 graders kompensation på VBF för att komma ikapp. Inte bra. VBF max kan ju bara fungera vettigt när man inte har inomhusgivare (precis som Ekke påtalar).

[Ekke Boo]

Jag bor ju i ett hus med tegelfasad och sutterängvåning i betong så det kanske funkar bättre hus mig än om man bor i en "trälåda". Jag antar att värmetrögheten i mitt hus gör att huset klarar lite mer -gradminuter innan det märks inne. Jag kör med max 48 grader framledningstemp (VP:n klarar 46 utan tillskott) och har aldrig haft kallare än 19,5 grader inne.

Yes, vi verkar köra på samma sätt. Funkar bra, men min plan runt att installera inne-givare får man väl fundera på.

[Carl N]

Fast på dagen, då solen kommer fram, så brukar solinstrålningen höja innetempen ett par grader så då jobbar VP:n i kapp för mig. Men om det är -20 och molnigt då kommer inte jag klara mig heller.

Fast jag anser att det är en fördel att maximera VB-f om man har innegivare. Med ett högre värde på VB-f max så springer gradminutrarna iväg kvickt om innetempen kommer under börvärdet så att den späder på gradminutersunderskottet. Då får VP:n jobba ännu längre med eltillskott för att beta av underskottet.

Men idén med detta är att man kan acceptera lite kyligare inne då det är svinkyla ute.

[Rippe]

Fast jag anser att det är en fördel att maximera VB-f om man har innegivare. Med ett högre värde på VB-f max så springer gradminutrarna iväg kvickt om innetempen kommer under börvärdet så att den späder på gradminutersunderskottet. Då får VP:n jobba ännu längre med eltillskott för att beta av underskottet.

Men idén med detta är att man kan acceptera lite kyligare inne då det är svinkyla ute.

Och det är väl just detta som jag kan vara lite tveksam till. Med innegivare så blir "återladdningen" onödigt våldsam eftersom denna vill kompensera för tappet som blivit under natten. Så frågan är hur mycket man egentligen tjänar på att dra ner VB-fram max ?Utan inomhusgivare kan det däremot fungera bättre. Då får man lite kyligare på natten och sedan sker återladdningen lugnt och fint under dagen.

Problemet med allt detta är att en åtgärd som fungerar perfekt i vissa situationer inte alls fungerar bra i andra. Det finns ju så många scenarior att ta hänsyn till. Har man en VP som kräver TS vid kallare väderlek så är det svårt att komma undan just TS oavsett vad man gör. Så tycker jag det känns som.

[Ekke Boo]

Det finns ett till alternativ att undvika tillskott, köra på nattsänkning. Jag har provat detta och det har skrivits en del trådar runt detta (sök!). Min erfarenhet är att det är svårt med "timing". Kör VP mycket går det inte att tajma utan resultatet är helt enkelt att ett antal gradminuer inte behövs under natten, men man kan inte speca "när". Kör VP:n t.ex. runt 18h och startar runt 10ggr så är timingen lättare. Risken finns dock för tillskott för att hämta hem på morgonen då dessutom VV-laddning ska ske.

Principen är dock att minska bör-värdet pÃ¥ VB-fram under natten dÃ¥ det oftast är som kallast. Jag har testat med -1 gr 00:00 till 04:00, dÃ¥ hinner den värma upp köket till morgonkvisten.  Besparingen kan vara tveksam om man sÃ¥ att säga inte slipper TS. Kallare pÃ¥ natten kan dock vara en komfortfrÃ¥ga ocksÃ¥.

[Rippe]

Det finns ett till alternativ att undvika tillskott, köra på nattsänkning. Jag har provat detta och det har skrivits en del trådar runt detta (sök!). Min erfarenhet är att det är svårt med "timing". Kör VP mycket går det inte att tajma utan resultatet är helt enkelt att ett antal gradminuer inte behövs under natten, men man kan inte speca "när". Kör VP:n t.ex. runt 18h och startar runt 10ggr så är timingen lättare. Risken finns dock för tillskott för att hämta hem på morgonen då dessutom VV-laddning ska ske.

Principen är dock att minska bör-värdet på VB-fram under natten då det oftast är som kallast. Jag har testat med -1 gr 00:00 till 04:00, då hinner den värma upp köket till morgonkvisten.  Besparingen kan vara tveksam om man så att säga inte slipper TS. Kallare på natten kan dock vara en komfortfråga också.

Nattsänkning på 1215 är inte ens möjlig eftersom den modellen inte ens har en klocka i sig.

Rent generellt skulle nog jag dessutom vilja ställa mig tveksam till kombinationen nattsänkning och bergvärmepump. Systemet är för trögt. Med oljeeldning var det annat då kunde man dra ner och dra på med väldigt snabba reaktionstider (speciellt uppåt eftersom man hur lätt som helst hystade iväg en 80 grader i framledningstemperatur).

Bääääääääääää, jag är skeptisk...(grimas enligt Stefan Sauk). Blir nog till att leva med TS när det kyler på, såvida man inte ska investera i 16 större radiatorer, en större pump och ett nytt djupare borrhål....eh, låter kanske lite dyrt!?

[Carl N]

Bääääääääääää, jag är skeptisk...(grimas enligt Stefan Sauk). Blir nog till att leva med TS när det kyler på, såvida man inte ska investera i 16 större radiatorer, en större pump och ett nytt djupare borrhål....eh, låter kanske lite dyrt!?

Eller tilläggsisolera vinden, billigt och relativt enkelt, hjälper upp en något underdimensionerad VP bra.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2570.0/all.html

 --/

[Rippe]

Bääääääääääää, jag är skeptisk...(grimas enligt Stefan Sauk). Blir nog till att leva med TS när det kyler på, såvida man inte ska investera i 16 större radiatorer, en större pump och ett nytt djupare borrhål....eh, låter kanske lite dyrt!?

Eller tilläggsisolera vinden, billigt och relativt enkelt, hjälper upp en något underdimensionerad VP bra.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2570.0/all.html

 --/

mmmmmmmmmm, tilläggsisolera...... För närvarande har jag ett par lager glasull/motsvarande oklart material (typ 5cm) och ovanpå det kanske 10 cm sågspån. Är detta mycket eller lite? Hur skulle man ändra detta? Skotta bort sågspånet och lägga på något annat?

[Carl N]

mmmmmmmmmm, tilläggsisolera...... För närvarande har jag ett par lager glasull/motsvarande oklart material (typ 5cm) och ovanpå det kanske 10 cm sågspån. Är detta mycket eller lite? Hur skulle man ändra detta? Skotta bort sågspånet och lägga på något annat?

Hos mina föräldrar lade vi på 10 cm glasull ovanpå ca 10 cm sågspån/cutterspån för 15 år sen. I somras såldes kåken (byggd 62) och en inspektion av vinden visade att allt var helt OK. Det som gäller är att vinden ventileras genom takfoten och att det finns ventiler på gavlarna.

[Rippe]

mmmmmmmmmm, tilläggsisolera...... För närvarande har jag ett par lager glasull/motsvarande oklart material (typ 5cm) och ovanpå det kanske 10 cm sågspån. Är detta mycket eller lite? Hur skulle man ändra detta? Skotta bort sågspånet och lägga på något annat?

Hos mina föräldrar lade vi på 10 cm glasull ovanpå ca 10 cm sågspån/cutterspån för 15 år sen. I somras såldes kåken (byggd 62) och en inspektion av vinden visade att allt var helt OK. Det som gäller är att vinden ventileras genom takfoten och att det finns ventiler på gavlarna.

Med ventilera genom takfoten menar du att det finns synliga springor ut under taket ut, dvs så man inte täpper till? Och ventiler på gavlarna har jag. ....Man kanske skulle baxa upp isolering på vinden.......Är det glasull som gäller numera också eller finns det något annat material som också skulle passa ovan sågspånet?

[Carl N]

Med ventilera genom takfoten menar du att det finns synliga springor ut under taket ut, dvs så man inte täpper till? Och ventiler på gavlarna har jag. ....Man kanske skulle baxa upp isolering på vinden.......Är det glasull som gäller numera också eller finns det något annat material som också skulle passa ovan sågspånet?

Jag tror att det inte spelar så stor roll om det är glasull eller mineralull. Som du ser i länken handlade jag billig isolering på byggmax, den funkar nog lika bra som dyrare från Isover eller Rockwool.

[Bobo]

Gammal isolering av kutter/sågspån kombineras bäst med annan isolering av cellulosafibrer, tex Warmcel, Ekofiber eller Thermofloc. Fördelen med dessa material är att de inte är så känsliga för fukt, t ex om ångspärren är skadad eller saknas. Glasullens isoleringsförmåga avtar redan vid 4% fuktinnehåll med ovannämnda material tål betydligt mer.

[Michael A]

Det finns ju även lösull, som man kan blåsa upp på vinden.

Det skall gå att låna/hyra utrustning där man köper lösullen.

[Ekke Boo]

Rippe, läs länken Carl hänvisade till. Köp runt runt 20cm mineralull frÃ¥n ByggMax och lägg ovanpÃ¥ allt skräp du har pÃ¥ vinden. Detta bör leda till besparing pÃ¥ runt 10-12%. Jag tänkte göra samma sak i sommar, tänkte kompensera för min nÃ¥got snÃ¥la borra.  Jag har nu nÃ¥t "rockwool"-aktigt ca 15cm. Jag har dessutom bra ventilation  studs