Ämne: CTC EcoAir 107 eller 110 - det är frågan...

[Värmeslösaren]

Men nu gällde frågan EcoAir, och då är det generella svaret att 107 och 110 stannar på samma VPin och stannar alltså vid samma utetemp. Vilken utetemp avgörs av vilken framledning som krävs, och ju lögre utetemp, desto tidigare stannar VPn.

Att olika VP har olika styrsystem, olika uppbyggnad men också olika pris är väl ingen nyhet.

Återigen, detta är något som gäller för ditt system men det är inte något generellt. Ja, dessa två stannar vid samma temperaturer och i ditt fall stannar de väldigt tidigt. T.o.m. så tidigt att storleksskillnaden inte kan göra något skillnad. Men tänk på att ditt system uppfattar iaf jag inte som korrekt. Ett LVVP-system ska inte stanna för VPin vid -7°C (?), då är värmesystemet inte anpassat för LVVP. Så tänk nu bort ditt problem och betrakta hur det ser ut för andra användare. (Och betrakta att ditt problem är just det som jag försökte att se till att Pelle-_-_ INTE hamnade i.)

I ett lågtempererat system stannar en EcoAir på kanske -20°C (framledning, VPin) och då har pumpen redan gett upp vid -15°C. I den stora hypotetiska fastigheten klarar en 107 att hålla huset utan elpatron ner till exempelvis -3°C; en 110 till -5°C. Redan mellan dessa temperaturer ger alltså en 110 en besparing jämfört med en 107.

Vid exempelvis -7°C ger en 110 6.5 kW medan 107 ger 4.4 kW. Varje timme som det är så här kallt sparar 110:an in 2.1 kWh. 107 går ju konstant från -3 och 110:an från -5. Allt däröver är elpatron.

Slutsats: en 110 ger en större besparing än en 107 även med samma COP. Och då har jag inte ens inkluderat dynamiken med återladdningstid efter duschar.

OM det som du skriver är, ett generellt problem med att en 110 inte tillför mer än en 107 pga att VP stannar pÃ¥ VPin innan elpatronen behöver stötta, sÃ¥ bör CTC ta en allvarlig diskussion med sina Ã¥terförsäljare. DÃ¥ pratar om vi om en grovt utbredd inkompetens pÃ¥ marknaden där Ã…F inte studerar kundens värmesystem innan installation. Och sÃ¥ illa tror jag inte att det är. 

/Marcus

[Smurfen.]

Den spar inte 2.1kw kompressorn drar väl en hel del vad är cop vid tex -10 ute ?

[Värmeslösaren]

Självklart har du rätt, jag hade för brått i morse...

110 ger 6.5 och drar 2.9 medan 107 ger 4.4 och drar 2.1 kW. Så den större sparar 2.1-0.8=1.3 kW. Nu var ju inte exakta siffror huvudpoängen men rätt ska vara rätt... För att värma med 6.5 kW vid -7°C behöver alltså en 110 2.9 kW men en 107 behöver 4.2 kW.

Poängen är fortfarande att två olika stora VP med samma COP medför att den större pumpen ger större besparing. I motsats till lunk Umeås påstående att det kräver ett högre COP.

/Marcus

[Smurfen.]

Det brukar ju inte skilja så mycket i pris heller mellan storlekarna på l/v pumpar så om möjligheten för en bra drift finns skulle jag välja en större vp.

[lunk Umeå]

Det jag försökte föra in i kalkylen (uppenbarligen utan att lyckas) var hur pumparna håller beroende på total gångtid respektive antal starter. Är det bättre med kortare gångtid men dubbelt så många start/stopp eller spelar det ingen roll för livslängden? Om livslängden på pumpen påverkas av hur dom går så räcker det inte med att jämföra tillskott med elpatron vid -10 eller -15 utan då blir kalkylen betydligt mer komplicerad.
Om en större VP alltid är bättre, varför har man inte bara EN jättestor VP som man rekommenderar alla att köpa?

När det gäller EcoAir så stannar den när tempen i pannan når sitt börvärde alternativt när VPin når ett maxvärde, som är 48 grader för en vanlig 107/110, ner till ungefär -7. Sen börjar gränsen sjunka och är nere på 40 grader vid -15, vilket är lägsta temp som en vanlig EcoAir klarar. För en PolarEdition är motsvarande värden 51 grader ner till -9, ner till 41 vid -20.
Vid -10 och kallare klarar VPn att värma vattnet ca 4 grader. Det betyder att kravet på framledning begränsar arbetsområdena för både en 107 och en 110 på samma sätt.
Det betyder att vid -15 kan en vanlig EcoAir klara en framledning på max 43-44 grader (max VPin plus de 4 grader den klarar att värma), oavsett om det är en 107 eller 110. En PE klarar ca 49-50 som max framledning vid -15. Sen går elpatronen in och stöttar, vilket i praktiken gör att den höjer tempen på VPin och då stannar VPn på maxVPin.
Så det är en trixig balans mellan framledning och VPns arbetsområde. Skillnaden i effekt 107 och 110 påverkar såklart hur pass den klarar sig utan eltillskott vid minusgrader INNAN den når sin nedre gräns, och där handlar det också om hur brant huskurva man måste ha för att hålla värmen i huset.

(min klarar sig för övrigt ner till -10 med nuvarande radiatorer men behöver stöd av elpatron från 2-3 minus).

[Smurfen.]

Om du läser mitt inlägg en gÃ¥ng till skrev jag om möjligheten för en bra drift finns skulle jag välja en större vp finns inte möjligheten fÃ¥r man ordna till det. En dubbelt sÃ¥ stor vp fÃ¥r inte dubbelt sÃ¥ mÃ¥nga starter och en 10 kw istället för en 7 kw  fÃ¥r det absolut inte. SÃ¥ länge man kan ordna max 20-30 starter per dag och bra drift är det nog inga problem med en riktigt överstor vp och som bonus bör den hÃ¥lla längre eftersom den fÃ¥r mindre timmar men helt klart kostar det mera med en större vp man kan tex behöva nÃ¥n typ av tank.

[lunk Umeå]

JodÃ¥, jag sÃ¥g din formulering, och det var precis därför jag tog upp resonemanget. Vet man hur antalet starter kontra gÃ¥ngtid pÃ¥verkar livslängden pÃ¥ exempelvis kompressorn? Jag försökte "tänka högt", inte hävda en Ã¥sikt. 

Annicka, som startat en av de andra trådarna här inne och har en 110:a, skrev ju nyligen att hon hade uppåt 60 starter per dag, dvs 2,5 start/timme, var 24:e minut... de siffror hon presenterade sa att den gick 10-11 minuter, vilade i 13-14 och sen startade igen. Jag har ingen aning om varför det blivit så men det kräver nog en del trixande för att få systemet att fungera bättre.

Skulle exempelvis högre fart på radiatorpumpen göra att temperaturen faller långsammare i tanken och därmed ge längre tid som VPn står still?

[Smurfen.]

Det är väl ganska vanligt med många starter om man kör vp mot ecoel den har ju så pass lite vatten runt 150 liter och höjer tempen endast 5 grader jämför man det med ett system med helt flytande kondensering som har ungefär samma mängd vatten i radiator systemet + ev volymtank och ofta har större diff än 5 grader så ger det mindre starter. Men det finns ju system med helt flytande kondensering som har 50 liter vatten och kör diff på 5 grader och som har massor med starter så man måste ju anpassa systemet efter den vp man väljer om det ska blir bra men helt klart är allt enklare med en mindre vp.

[hawkeye99]

Man kan öka  hysteresen till 10 grader.  DÃ¥ fÃ¥r man mindre starter. Det man ka nfÃ¥ dÃ¥ är dÃ¥lig temp pÃ¥ varmvattnet.
CTC är inga problem att välja en större pump men övriga som kör pÃ¥ flytande kondensering   sÃ¥ dödar man dem ganska snabbt. Det tillsammans med höga varmvattentemperaturer.

[purjo__]

Så, alla större värmepumpar som kör flytande kondensering, förutom CTC's, dör ganska snabbt??
Försöker du hjälpa nån med dina inlägg eller är syftet bara att sälja CTC's produkter och smutskasta alla andra tillverkare/konstruktioner så mycket som möjligt?

[erp]

Varför skulle man få dålig temp på varmvattnet, om man låter pumpen värma ytterligare 5 °C ? Det borde väl rimligen bli bättre temp på varmvattnet.

[Smurfen.]

Man kan öka  hysteresen till 10 grader.  DÃ¥ fÃ¥r man mindre starter. Det man ka nfÃ¥ dÃ¥ är dÃ¥lig temp pÃ¥ varmvattnet.
CTC är inga problem att välja en större pump men övriga som kör pÃ¥ flytande kondensering   sÃ¥ dödar man dem ganska snabbt. Det tillsammans med höga varmvattentemperaturer.

Skulle gärna ha en förklaring till det där påståendet. Enligt vad jag förstår är det rätt enkelt att överdimensionera en vanlig vp som kör flytande mot rad systemet med tex en extra tank så den får ok start stopp samt rätt flöde men hur du löser så en Ctc får ok start stopp på ett bra sätt är det nog många som är intresserade av.

[Mr Henke]

Varför skulle man få dålig temp på varmvattnet, om man låter pumpen värma ytterligare 5 °C ? Det borde väl rimligen bli bättre temp på varmvattnet.

Tror nog att hon menar att starterna blir färre och därmed dröjer det längre tid tills den fjärde starten kommer och kör till 55.

[Pelle-_-_]

Därför att det står så i broschyren, om jag förstått den och din fråga rätt. Rätta mig om jag har fel i resonemanget (vi står fortfarande och velar mellan 107 eller 110):
- Vi har ett hus på 205 kvm där vi vill ha minst 20 grader samt en biarea på 73 kvm där vi vill ha minst 12 grader
- Vi bor längst ner i söder
- Vi har en årlig förbrukning på 25 000 kWh (vanlig elpanna)
- Vi har en spiskassett som hjälper till att hantera köldspikarna (täcker endast en del av huset)

Under dessa kalla vintermånader har vi förbrukat cirka 4000 kWh per månad. Detta borde bli ett genomsnittligt effektbehov på 4000/30 dagar/24 timmar = 5,6 kW.

EcoAir 107 kan ge 6,8 kW och 110 kan ge 10,9 kW. Ok, således borde båda pumparna kunna fylla vårt effektbehov under vintermånaderna. Då är frågan vilken som fyller behovet med lägst energiförbrukning?

För att ge cirka 6 kW drar EcoAir 107 2,1 kW enligt tillverkaren och 110 drar 2,9 kW. Varför skulle jag i detta scenario välja den sistnämnda som kräver mycket högre effekt för att fylla vårt behov?

Skulle vi då titta på sommarhalvåret borde denna kalkyl bli till än större fördel för den lille då vårt behov är väsentligt lägre och den större pumpen drar mer energi för att fylla detta behov.

Om vi bortser från mjuka värden som tid för att få vattnet varmt o.d. samt att effektbehovet är inte jämnt fördelat över månaden - stämmer mitt resonemang om att jag borde tjäna på att välja EcoAir 107 framför EcoAir 110 eller vad har jag missat?

Vill bara flika in att CTC själva gett tvÃ¥ oberoende rekommendationer av EcoAir 107 (inte EcoAir 110 som nästan samtliga här inne verkar föresprÃ¥ka), trots att CTC själva borde tjäna mer pengar pÃ¥ att sälja en EcoAir 110. Samtidigt ser jag att det är mycket fokus pÃ¥ hur mycket pumpen gÃ¥r när det är minusgrader trots att vi har flera plusgrader den absolut största delen av Ã¥ret. För mig är det förstÃ¥s ointressant om värmen kommer frÃ¥n pumpen eller pannan sÃ¥ länge totalkalkylen ser bra ut. Den större pumpen skulle även behöva ge väsentligt lägre driftkostnader än den lille för att bli mer lönsam eftersom det är ytterligare 7000 kr som ska räknas hem i investeringen. 

(notera att jag inte skrev ursprungsinlägget i denna tråd utan bara spann vidare på samma frågeställning)

[tommys76]

Varför skulle man få dålig temp på varmvattnet, om man låter pumpen värma ytterligare 5 °C ? Det borde väl rimligen bli bättre temp på varmvattnet.

Om du har låg framledning bidrar detta till att du inte kör 55 graders körningar lika ofta och då får du generellt en lägre temp i övre tanken eftersom det tar längre tid innan nästa 55 graders körning värmer övretanken igen. Förutsatt att du inte kör elpatroner på övretanken. Vid låga framledningar hjälper det inte att höja 5 grader till för själva tappvattnet skall bli tillräckligt varmt. Vattnet kommer ändå att sjunka i övretanken eftersom det blir längre tid mellan 55-graders körningarna. Speciellt höst/vår då framledningarna är lägre och pumpen är ännu inte i sommarläge. Själv har jag motverkat detta med att även höja vp.min. Jag höjde alltså diffen lite (7) och vp min några grader. Vet dock inte vad som är bättre att köra så eller bara låta elpatronen bara gå in och värma övrepannan.