Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: erakost skrivet 17 januari 2017, 08:26:53
-
Hej anläggningen består av ECOEL V3 och ECOAIR 109,
Tidigare ägare måste ha pillat på shunten , när shunten står helt öppen (Max varmt) så ifall man tittat på skalan bakom shuntmotorn på ventilen så pekar den på värdet 5 skalan går från 0-10 , ifall jag stänger shunten manuellt så går pilen på skalan förbi värdet 0, en hel den ,
enligt skalan fullt öppen så går den bara till 5
ställer jag om så att shunten står enligt skalan dvs 0 då shunten är stängd och på 10 då shunten är öppen så får jag att framledningstemp stämmer bra med börsvärdet , men då sjunker temperaturen i övre panna fort och nedre pannan behåller sin temperatur med resultat att övre elpatron går in hela tiden och att värmepumpen inte startas alls ,
enligt skalan fullt öppen så går den bara till 10
inställningarna på pannan är följande ( med shunten öppen på skalan 5 ej 10 )
Ute -7
Rum 22.7 (23.0)
Panna 63 (62)
Framledning 41 (55)
Panna Nedre 49 (55)
Hetgas 106
VP In/ut 44/48
Ute VP -6
El 0.0.0 kW
Högsta Framledning: 55
Inställningar:
Elpanna övre 7.5 kWh
Elpanna nedre 6 kWh
Hus parametrar:
Max fram 55
min från
Huskurva:
Lutning: 55
Justering: 0
Jag förstår att framledningen inte går upp till börsvärdet (55) i och med att shunten inte öppnar max. men ställer jag om shunten så att den går upp till värdet 10 i skalan så kommer övre panna att sjunka i temp och övre elpatron att gå in och jobba hela tiden , medans nedre panntemp kommer att hålla sin temperatur med resultat att värmepumpen inte går i igång alls
Jag jämförde alla värmen med en annan anläggning i samma område (ECOEL V3 med ECOAIR 107) där shunten står rätt enligt skalan (0 stängd och 10 öppen)
Ute -6
Rum 23.7 (23.0)
Panna 54 (55)
Framledning 46 (49)
Panna Nedre 46 (50)
Hetgas 106
VP In/ut 43/46
Ute VP -7
EL 1.5 kW
Högsta Framledning: 55
Inställningar:
Elpanna övre 4.5 kWh
Elpanna nedre 6 kWh
Hus parametrar:
Max fram 55
min från
Huskurva:
Lutning: 55
Justering: 0
på min så förväntar sig den en framledning på 55 (vid -7) och panntemp 62 och på granens en framleding på 49 (vid -6) och panntemp på 55
tycker att värdena skiljer trots samma område, utetemp (skillnad på en grad) och börjar fundera på ifall det finns olika utgåvor att program , styrkort som ger denna skillnad ??
men tillbaka till mitt huvudproblem ,
Ställer jag shunten rätt (0 stängd och 10 öppen ) så kommer framledningen att nå börsvärdet men då tar den värme från övre panna med resultat att övre elpatron går in max (7.5 kw) i princip hela tiden och VP in /VP ut värdet aldrig sjunker under 48 så att värmepumpen går igång ( har läst att värmepumpen inte går igång ifall VP in är 48 eller mer) så då funkar den bara på el ,
mina teorier om orsaken ,
Jag har en innertemp på 22.7 (23) enligt inomhus tempgivaren men en framledning på 41 just nu , (varför vill den ha en framledning på 55 då den bara skiljer 0,3 grader)
Tycker att panntemp börsvärdet 62 och framledning 55 är på tok för högt med jämfört med granens anläggning
baserat på ovan så misstänker jag att styrkortet förväntar sig för höga värden och att det är det som är orsaken till problemet ,
skulle börsvärdet vara mer likt granens så skulle inte shunten öppna sig helt ( ifall jag ställer om den rätt 0 för stängd och 10 för öppen)
År inte shunten helt öppen så tar den vatten både från nedre och övre panna , ( har läst här på forumet att fullt öppen shunt då tar den från övre, shunten mer i mitten så blandar den från övre och undre)
känns som moment 22 , ställer jag shunten rätt så tar den bara från övre och då går jag bara på elpatron och värmepumpen går inte igång
Låter jag shunten stå som den gör så får jag inte upp framledningstemp till börsvärdet men då går värmepumpen igång men jag får inte tillräckligt varmt ifall det blir kallare
hoppas ni kan ta er tid och ge mig tips
Mvh Kostas
-
Kolla fabriksinställningarna.
Det ser ut som om du eventuellt har nån konstig inställning på VPmin. Den anger den lägsta temperatur som VPn förväntas leverera och om någon har ställt den på 48 så skulle det förklara varför du har börvärden på 55 (börvärdet på nedre panna alltid lägst VPmin + 7). Det förklarar dock inte varför du har 55 som börvärde på framledningen, men det kan ju vara så att det är nån annan inställning man ändrat.
Ett sätt att få ordning är att nollställa, dvs gå tillbaka till fabriksinställningar rakt av (finns ett sånt menyval) och sen ändra huskurva tillbaka till 52.
-
Tack , ska testa med att nollställa fabriksinställningarna ikväll
Mvh Kostas
-
Noll stängd shunt.
Fem fullt öppen mot nedre pannan.
Över fem börjar den öppna mot övre och stänga mot nedre.
Tio fullt öppen mot övre.
Shunten stannar i mittläget (fem). Om börvärdet ej nås börjar shuntfördröjningen räkna ner och först efter inställd tid (tre timmar standard) börjar shunten öppna mot övre pannan.
-
Är det originalshunten eller är den bytt?
Vet en som bytte till fel typ, då funkar det inte så bra längre.
-
Egentligen vad som är problemet, i alla fall är det inte shunten om den får vara i auto läge. Ungefär som den ska fungera om du kollar GabrielH funderingar.
Helt enkelt, största problemet ligger i valda inställningar och vad systemet klarar av överhuvudtaget, du når aldrig fram till inställda värden! Gömför inte med grannar, alltid grönare på andra sidan.
-
Hej
ska vara tydligare med vad som är problemet , shunten öppnar helt och det resulterar i att vatten tas från övre helt och inget (eller väldigt lite) från nedre så elpatronen går in hela tiden och värmepumpen går nästan inte alls i och med att temperaturen på nedre tank andrig sjunker ,
Igår vid 1700 tiden så gjordes följande
1) shunten ställdes rätt dvs fullt öppen så visar skalan , 10 , stängd shunt skalan visar 0. och satt i autoläge
2) böt display/styrkort från en annan ( som var tänkt att använda för att flytta up displayen till entre planen, pannan finns i källaren
3) gjorde fabriksåterställning och efter det så ändrades lutning till 55 (från 50) och panna nedre till 55 (från 50) och satte övre patron till 7.5 annars inga ändringar mot standard.
4) rumsgivare är inkopplad också (vet ej ifall det påverkar)
Vid 21.30 igår kväll så hade jag följande aktuella värden
Ute -2
Rum 23,9 (23,5)
Panna 51 (54)
Framledn 49 (47)
Panna nedre 50 (50)
Hetgas 7
Kompr från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut 50/49
ute VP 1
radiatorpump till
Eleeffekt 7.5.0
Shunten helt öppen (då tar den bara från övre tank tror jag)
Idag 0530
Ute -1
Rum 23,8 (23,5)
Panna 51 (54)
Framledn 46 (47)
Panna nedre 47 (50)
Hetgas 15
Kompr från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut 46/46
ute VP 2
radiatorpump till
Eleeffekt 4.5.0
Shunten helt öppen (då tar den bara från övre tank tror jag)
mina funderingar är följande
1 ) varför öppnas shunten helt så att den tar vatten från övre tank som resulterar i att jag har i princip gått på elpatron från igår och inget från nedre tank (sa att värmepumpen får jobba)
2) läste här på forumet att (OBS de tre första dygnen går pumpen bara till 50 grader) kan jag ha hamnat i detta läge i och med att jag böt display och gjorde fabriksåterställning ?
3) Jag tycker att börsvärdet på panna nedre borde vara mer än 50, ifall min VP in aldrig sjunker under 45 så får jag ingen diff på 5 grader för att VP ska gå igång (är diffen mellan VP in och börsvärdet på panna nedre som triggar igång VP ?)
4) för att framledningen vattnet ska tas från nedre tank så bör inte shunten vara helt öppen , min tolkning är att
ifall shunt helt öppen så tas vattnet från övre tank hela tiden med resultat att jag enbart går på el då
hoppas ni kan ta er tid och hjälpa mig
mvh Kostas
-
Hej
Glömde svara, Shunten är original typ ,,,
mvh Kostas
-
Kan du ge värden när kompressorn är "till" så kan vi se om temperarurerna. Är pumpen går ser rimliga ut. Helst skall den varit igång 10 min innan du skriver av. Du ser enkelt att kompressorn går för det blåser i utedelen.
-
När VP är till så brukar VP och VP ut diffa på 4-5 grader och i nedre panna höjs tempen me 4-5 grader,
jag kan kolla när den gör nästa körning , som sagt det är ju inte så ofta det i och med att shunten står helt öppen och tar varmvatten från övre och inte undre
Mvh Kostas
-
Du har nog fått det om bakfoten vad det gäller shunten och hur den fungerar. Med ditt handhavande av shunten verkar det att du kör manuellt med panna på dina favorit inställningar som knappt motsvarar verklighetsbehov.
Börja med att ta foto på underverket, och på shuntens höger sida har du produktnummer. Får vi se det?
-
Hej
vad är det som jag har tolkat fel ang shunten för framledningen
att då den är stängs (skalan= 0) osäker vart den tar i detta läge
att då den är i mitten (skala=5 ) att den tar från nedre tanken
att då den är helt öppen (skala=10) att den tar enbart från övre tanken ( med resultat elpatron)
för att se skalan så måste man skruva mot shuntmotorn
bilder på shunten bifogade
mvh kostas
-
bild 2
-
Återkommer! Just nu häcken full med jobb.
EcoEl v3,årsmodel ?,avancerat-service-fabriksinst kodad-kod 372 eller871?
Under Aktuell driftinfo-Program ID;datum ?
Skriv ner uppgifter.
Jiri
-
Vist Kostas(låter grekisk som mina bästa vänner)! vem vill påstå att det inte är fel på själva shunten (tror att den är i manuellt läge)?
Klarar du av och ändra dina inställningar för inomhusgivaren från Greklands inomhusklimat med 23,5gr till någorlunda vettigare inhemskklimat(testa med 20gr) och följa framledningsbörvärde och självklart det viktigaste, aktuellt framledning? Både innan och verkligheten?
-
Värmepumpen stoppar om inkommande vatten är 48 grader, och denna temperatur ligger du över på kvällsavläsningen. Värmepumpen har då ingen möjlighet att bidra med värme.
Returvattnet från radiatorkretsen släpps i botten av pannan. Vatten till värmepumpen tas från botten, trots det är vattnet 50 grader som går ut i värmepumpen, samtidigt som du har 50 grader i nedre pannan. Det tolkar jag som obefintlig skiktning i pannan och/eller returvattnet från radiatorkretsen är mycket varmt.
För att uppnå skiktning sänk hastigheten på cirkulationspumparna. Både radiatorkretsen och den mot värmepumpen.
När skiktningen fungerar och radiatorerna avger värme så kommer svalt vatten att släppas i botten av pannan, detta svala vatten går ut i värmepumpen för värmas upp några grader och hamna i toppen av nedre tanken.
Från toppen av nedre tanken tas sedan vattnet som ska gå ut i radiatorerna. Om temperaturen inte räcker till öppnar shunten mot övre pannan för att få lite bidrag av elvärmt vatten. Då kommer även vatten från toppen av nedre pannan att flöda uppåt så elpatronen behöver bara spetsa det värmepumpsvärmda vattnet.
Vill du helt förhindra att shunten öppnar mot övre pannan skruva ner shuntfördröjningen tills du når spärrad. Då går den inte förbi mittläget.
-
Jag vill få fram framledning med olika inställda inomhus temperaturer och du gör fan i att röra shunten! Få fram vad som är problemet.
Om du nu är intresserat av hjälp, eller grekiskt tjurskallighet?
-
Ni diskuterar fel saker. Systemet uppför sig som om EcoAir är spärrad.
Börvärdet på nedre tanken ska vara Framledning+start/stoppdiff som oftast är 5 grader. Så dina värden är helmysko. Börvärdet på nedre tanken borde vara 52.
Har du testat att stänga av allting och starta om?
Har du kollat att VPn står i Autoläge? Öppna frontkåpan på EcoAir och kolla att den verkligen står i autoläge.
Är VP ens tillåten eller är den spärrad i inställningarna?
-
Jepp, det ser ut som att kompressorn inte går om tempgivarna VP in/ut funkar.
Om kompressorn går så ger den inget.
Sen så tror jag att shunten är OK, det är hög temp på framledningen, då kommer den även ta från övre delen av pannan.
Med en lägre kurva så kommer den shunta från undre delen.
Klena radiatorer eller ej injusterad kurva?
-
Hej , får kolla upp ikväll årsmodel etc ,, vet att koden är 372 funkar i varje fall och att det är ECOEL V3 med ECOAIR 109 , Prog id va något i stil med 10111111 eller så men ska kolla när jag kommer hem,
Ang värderna på inomhusgivaren så sitter den på entreplan , huset är en 1,5 plans med källare , vill jag ha 20-21 grader i källaren och i gillestugan så måste jag sätta temp 23,0 eller 23.5 på entreplan annars faller temperaturen i källaren under 20, (man vill väl ha lite medelhavskänsla trots -3)
Det stämmer att shunten står i manuellt läge på bilderna , ( idag då det är mildare så har jag ställt den i auto) jag hade ställt den i manuellt läge i och med att den hade öppnat helt och bara gått på övre tank och elpatron vid -3 utomhustemp ,
idag då det är mildare väder +3 (shunt på auto) och inomhusgivare av ,så har jag följande värden
kl 06:10 kl 05:10
Ute 3 3
Panna 53 (50) 50(50)
Framledning 36 (39) 34(39)
Panna nedre 46 (44) 43(50)
Hetgas 27 83
Kompr från Komp till
Fläkt från hög
Laddpump från till
VP in/ut 41/45 37/42
radiatorpump till till
Eleffekt kw 0.0.0 0.0.0
vid båda tillfällena så står shunten någonstans i mitten
Är lite ställd på pannans nedre börsvärdet är 44 kl 06:10 och 50 kl 05:10 den vill inte gå upp till 55
en annan intressant sak , igår så noterade jag att 2 radiatorer i källaren va helt kalla , efter lite mekande med termostat ventileren så blev blev även dom varma
kan det va det som orsakar dåligt flöde till radiatorer och låg framledningstemp så att ecoel skruvar upp shunten för att ge varmare vatten men att flödet har varit delvis blockerat så att ecoel har försökt "jobba" upp rätt inomhus temp (23.5 därav inomhusgivaren bortkopplad idag) för att matcha förväntad inomhustemp med hjälp av övre panna (shunt öppen) och resultat att den går på elpatron ??
Mvh Kostas
-
Det är inte shunten det är fel på. Du har fortfarande helt fel börvärde på nedre tanken. Med framledningsbör på 39 ska börvärdet på nedre tanken vara 44. Din inställning i Inställningar ska inte påverka alls så länge VPn är tillåten att gå, och nu går den ju.
-
Jag har också konstaterat att det inte är något fel på shunten , men vad är felet , hade hoppats på att felet var att 2 radiatorer var kalla och att det kanske blockerade cirkulationen med resultat att ECOEL höjde shunt till öppen och jag gick på elpatron ,
är det normalt att vid -3 att shunten ska vara helt öppen (huskurva 55 justering 0) och den tar varmt vatten från övre tank och VP in /ut är med ingen diff ,
VP är inte spärrad , när det har varit -3 så har den gått igång korta stunder , medans nu när det är +3 så går den längre körningar
vad får man för följdfel ifall cirkulation till radiatorer inte är tillräckligt bra, hur agerar ecoel , höger den börsvärdet på framledning exempelvis ?
-
kl 06:10 kl 05:10
Ute 3 3
Panna 53 (50) 50(50)
Framledning 36 (39) 34(39)
Panna nedre 46 (44) 43(50)
Är lite ställd på pannans nedre börsvärdet är 44 kl 06:10 och 50 kl 05:10 den vill inte gå upp till 55
Värdena 06:10 ser helt normala ut (bortsett från att du måste ha läst av alldeles efter att VPn stannat därför att börvärdet nåtts) men inte värdena 05:10. Och varför skulle nedre börvärdet gå upp till 55?
Det värde du ställer in i menyn Inställningar för nedre pannan används bara när EcoAir är spärrad.
Sen dina funderingar om radiatorer osv:
EcoAir har ingen aning om vad som händer inne i huset. Den arbetar strikt efter sin egen tempgivare, tempen på inkommande vatten till VPn, och signal från EcoEl att köra eller stoppa. Om VPin blir 48 grader så stoppar den, och ju kallare det blir (under -7) desto lägre blir den brytpunkten. Vid -15 stoppar den när VPin är 40.
EcoEl skiter fullständigt om en radiator är kall. Den arbetar strikt efter huskurva och utegivare, och försöker möjligen justera framledningen lite beroende på vad innegivaren säger. Den skickar startsignal till EcoAir när tempen i nedre tanken är lika med eller lägre än framledningen. Den skickar stoppsignal när tempen når börvärdet som är lika med framledning+5.
är det normalt att vid -3 att shunten ska vara helt öppen (huskurva 55 justering 0) och den tar varmt vatten från övre tank och VP in /ut är med ingen diff ,
Shunten styrs av shuntfördröjningen. När framledningen är lägre än dess börvärde så börjar shuntfördröjningen räkna ner och när den når 0 så tillåter den shunten att börja ta vatten från övre tanken. Hur lång tid den ska räkna ner ställer du själv in i Inställningar.
vad får man för följdfel ifall cirkulation till radiatorer inte är tillräckligt bra, hur agerar ecoel , höger den börsvärdet på framledning exempelvis ?
Nej. EcoEl struntar i princip i cirkulationen. Den kollar börvärdet för framledningen och innegivaren. Om innegivaren säger att det är för kallt så höjer den framledningen lite. Om framledningen når sitt börvärde så är EcoEl nöjd.
-
Tack för svar ,
förstår inte riktigt varför aktuell drift kl 06:10 var ok medans kl 05:10 inte var ok , för låg börsvärde på nedre panna eller ??
Men jag är tyvärr fortfarande inne på att ECOEL agerar ifall framledningstemp inte nås,
ett exempel , med följande data (mitt första inlägg på denna tråd ifall shunten rätt)
Ute -7
Rum 22.7 (23.0)
Panna 63 (62)
Framledning 41 (55)
Panna Nedre 49 (55)
Hetgas 106
VP In/ut 44/48
Ute VP -6
El 7.5.0 kW
Högsta Framledning: 55
Inställningar:
Elpanna övre 7.5 kWh
Elpanna nedre 6 kWh
Hus parametrar:
Max fram 55
min från
Huskurva:
Lutning: 55
Justering: 0
Säg att det är dålig cirkulationen på radiatorslingan , cirkulationspumpen jobbar på men kan inte skicka mycket vatten vidare. Returvattnet som kommer tillbaka till nedre pannan har inte tappat så mycket i värme.
Framledningsgivare läser av värdet 41, ecoel tycker att det är för lite (börsvärde 55) och öppnar shunten för att nå värdet 55, shunten öppnar och öppnar tills det att shunten står helt öppen och tar vatten från övre tanken , returvattnet har en temp på 44 (VP in 44/48) med resultat att VP inte startar igång så ofta (max retur 48) , enbart lite vatten från nedre tank har använts för radiatorslingan, i och med att övre pannan står till förfogandet mestadels så går elpatron in och tar mer eller mindre all uppvärmning av radiatorslingan.
ovan är kanske en dum teori men jag skulle vilja utesluta att dålig cirkulation i radiatorslingan gör så att shunten öppnas helt vid -7 elpanna 7.5 kW och VP in/ut 44/48
eller är dessa värden normala vid -7 ( och bara konstatera att vid -7 så är det elpatron som gäller )
Ute -7
Rum 22.7 (23.0)
Panna 63 (62)
Framledning 41 (55)
Panna Nedre 49 (55)
Hetgas 106
VP In/ut 44/48
Ute VP -6
El 7.5.0 kW
Högsta Framledning: 55
Inställningar:
Elpanna övre 7.5 kWh
Elpanna nedre 6 kWh
Hus parametrar:
Max fram 55
min från
Huskurva:
Lutning: 55
Justering: 0
jag får vänta tills det blir lite minus grader ute och se vilka värden jag får då denna gång
Mvh Kostas
-
Du läser inte det jag skriver.
Läs erp's beskrivning av systemet, den låsta tråden högst upp, så kanske du förstår.
Börvärdet på nedre tanken ska vara Framledningens börvärde + 5 så länge VPn inte är spärrad. Det du själv ställer in i menyn, under Inställningar, gäller bara när VPn ÄR spärrad och du klr på ren elpanna.
Du har oftast helt skruvade värden på nedre tankens börvärde och då är det fullständigt givet att det inte fungerar som det ska? Dessutom, varför har du satt max framledning till 55?
-
Ett sätt att testa pumpen nu när det är ganska milt, sätt "elpanna max kW" till noll. Har du något så när vettiga inställningar i övrigt, så ska pumpen gå och klara både värme och varmvatten på egen hand. Får du ordning på den, så kan du öka effekten på elpannan lite i sänder sedan.
Läs gärna igenom vad jag skrivit där lunk säger.
Sedan skriv in alla inställningsvärden och alla driftvärden när pumpen verkligen går, annars är det inga driftvärden.
-
Värdena 06:10 ser helt normala ut (bortsett från att du måste ha läst av alldeles efter att VPn stannat därför att börvärdet nåtts) men inte värdena 05:10. Och varför skulle nedre börvärdet gå upp till 55?
Det värde du ställer in i menyn Inställningar för nedre pannan används bara när EcoAir är spärrad.
Om VPmax är sänkt till 50 grader så tycker jag värdena är helt rimliga. Visst man behöver in i kodade servicemenyn för att sänka men koden är inte direkt hemlig ^-^
Vid 5.10 är det varmvattenhöjning som körs och pumpen kör till (sänkt) max.
6.10 har låg hetgastemperatur så det är en liten stund sedan pumpen stannade efter maxkörningen. Framledningens börvärde är 39 grader och nedre pannans börvärde är 44 grader, helt enligt instruktionsboken.
-
Enklaste åtgärden är att återställa till fabriksinställningar. Om någon har sänkt VP max till 50 så stoppar ju VPn på VPin 43 och då har ju VPn ingen chans att värma huset när huskurvan är ställd på 55. När dessutom Max Framledning är ställd på 55 så kommer inte elpatronerna heller klara av det om det blir riktigt kallt.
-
Hej tacksam för alla svar , och det är inte så att jag inte läser alla inlägg och försöker förstå men jag tycker att problemet kvarstår ,
Titta på aktuell driftinfo och försök tolka värdena,
(shunten helt öppen , varmvatten tas från övre pannan och elpatron går igång detta för att skicka 43 gradigt vatten till framledningen )
Det är det här jag tycker är konstigt att vid 0 grader så så har shunten öppnat helt och elpatron jobbat för att värma vattnet till radiatorer
Fabriksåterställning gjordes 2 dagar sedan och det enda som ändras är lutning från 50 till 55 och max panna nedre från 50 till 55 ( annars helt default) inget i fakbrikskodade inställningar har ändrats
Serienummer på eco el är 7208-1041-3958,
eco air står i läge blinkande A (auto)
Program ID 10111111
Prog Datum 08-05-05
aktuell driftinfo idag kl 07,00 vid 0 grader
-
Det är som sagt inte shunten som krånglar, den anpassar sig bara efter framledningstemperaturens är- och börvärde.
Om värmen i undre delen av pannan inte räcker så måste den börja shunta från övre delen för att nå börvärdet, shunten har så att säga inget annat val.
Den kan inte trolla fram värme från undre delen som inte finns.
Kompressorn står vid avläsningen, och diffen mellan ärvärde och börvärde är 4 °C, kompressorn startar vid 5 °C diff.
Skulle nog säga att detta är lite typiskt för CTC, det är inte så enkelt att ställa in grejerna så att den inte använder elparon i onödan.
Prova att ställa upp panna nedre till 55 °C och se om inte det är detta som kanske spökar? Sc:,h
-
Sänk farten på radiatorpumpen.
Som GabrielH skrev (tror det var han) så ser det ut som om du inte har nån skiktning alls i tanken och det brukar bero på att radiatorpumpen går för fort.
VPin ska ligga 4-5 grader lägre än tanktempen eftersom VPin tas från botten på tanken och VPut kommer in i EcoEl ungefär på den nivå där tempgivaren sitter.
Utan skiktning kommer VPn ha väldigt svårt att gå när det blir kallt.
-
Kompressorn startar när tempen sjunkit till framled ingens nivå (43) och stoppar när börrdet nåtts (43+5=48) så det ser helt normalt ut.
Men VPin borde vara typ 38-39 eftersom det ska vara ungefär lika med radiatorreturen.
-
OK, temperaturen på panna nedre blir för hög eftersom radiatorpumpen går på fulla spett?
Sänks denna så kommer temperaturen nere sjunka och trigga igång att kompressorn startar.
Bra iaktagelse. tummenupp
-
Hej ,
Elpanna nedre °C (default 50) är satt till 55 , av mig redan .
så ska jag bara acceptera att elpatronen ska sköta uppvärmningen vid 0 grader , tycker att något är fel i så fall,
-
Här kommer bilder på alla inställning att jämföra med tidigare bilder med aktuell driftinfo från idag kl 07,00
-
och här kommer aktuell driftinfo
-
Jo, som lunken konstaterat så är framledningen 43 °C och temp i undre pannan 44 °C.
Detta tyder på att farten på cirkpumpen till radiatorerna är för hög, returen från radiatorerna går in i undre delen i pannan och borde kyla denna så att värmepumpen triggas att starta.
Prova att ställa ner farten på yttre cirkpumpen till lägsta fart.
-
Tack ska testa att ställa cirkulationspumpen till radiatorer på lägsta farten , (det finns 3 hastigheter) och just nu så går den på högsta , även laddpumpen till VP går på högsta fart , ska jag även ställa ner hastigheten även på den tycker ni ??
Mvh Kostas
-
Om du ska ge några driftvärden, se till att kompressorn går och har gått en stund, annars är det inga driftvärden!
-
erp, han får i princip inte VPn att gå eftersom radiatorpumpen går för fullt och förstör skiktningen. Men troligen bör han ställa ner farten på laddpumpen också.
-
Ser fram emot att komma hem idag och ställa ner cirkulationspumpen och se ifall det löser alla mina problem , håller tummarna att det har varit orsaken till all onödig elpatron användning, som steg 2 så provar jag även att ställa ner laddpumpen också
återkommer med resultat så fort jag har några
stort tack för allt engagemang
mvh Kostas
-
Höj Max framledning. Annars får du problem med värmen om det blir kallare än -10 eller nåt sånt med tanke på den kurva och innetemp du valt.
Och om du vill spara el, sänk den förvalda tempen i övre tanken några grader. Du duschar ju knappast i 50-gradigt vatten.
-
Hej Här kommer gårdagens aktuella driftinfo med samma sättningar som senaste bilderna occh med radiatorpumpen i lägsta läget
i mitt tycke fortfarande limp mode
idag så spenderade jag en del tid framför displayen ,
mina personliga iakttagelser är följande:
VP går men den går vänligt korta stunder , ( den når börsvärdet på nedre panna väldigt fort 2-4 min) sedan lägger den av
Framlednings värdet har svårt att nå framlednings börsvärdet och som resultat av det så öppnas shunten allt mer hela tiden trots att det finns varmare vatten i nedre pannan en aktuell framledningsvärde
i och med att shunten öppnar (även då det inte är minusgrader) så "förbrukas inte de varma vattnet från undre tank så mycket så nästa gång VP kör så når det börsvärdet snabbt igen , ( kort VP körning )
Jag har med hjälp av 2 stycken stektermometrar mät på framledningsröret och returröret för radiator kretsen, skillnaden är på 5-7 grader vid +2 ute
Jag tror att orsaken ( utan att veta varför) är att framlednings värdet inte når framledningsbörsvärde inom förväntad tid och shunten öppnas mer och mer hela tiden , och jag hamnar i ett läge där det tar från övre tank i onödan
vad kan orsaka att framledningsvärdet inte når börsvärdet ??? (huset är byggt 1968 med järnrör och inte kopparrör) kan dålig framledning i rören orsaka att framledningsvärdet inte nås tillräckligt snabbt och shunten öppnar för att kompensera
här kommer aktuell driftinfo imorse kl 08:00 ( den har nog gått på elpatron hela natten )
-
Fortfarande inga driftvärden, och VPin/ut är båda 44 grader, samma som i tanken så det är fortfarande ingen skiktning.
Vad som är intressant är skillnaden mellan VPin och VPut vid drift. Är det mindre än 7 grader finns utrymme att sänka farten på laddpumpen, då det kanske är den som förstör skiktningen.
Är det riktigt illa är laddpumpen felvänd så att vatten tas från toppen och pumpas in i botten. Då går det snabbt att få upp temperaturen i pannan, och omöjligt att få skiktning. Den låga modellen av EcoEl har fabriksmonterad laddpump under tanken, men det är ingen garanti för att den är korrekt monterad, och förmodligen inget som installatören noterar.
-
Vill du testa att köra VP som on/off. I Avancerat- Service-Fabriksinst kodad kod 372(871); VP min 43 ;diff till 7.
Sen har du fördröjning innan shunten vänder. Om jag inte har fel så ska nedre pannatemp vara 5gr över framledningsbörvärde innan.
-
En annan tänkbar orsak är om nån tempgivare är felaktig och visar några grader fel temp, inte ovanligt.
Om laddpumpen vore felvänd så borde det synas på värdena för VP in/ut? ???
Vid en avläsning tidigare i tråden var dessa 44/48 på VP in/ut vilket verkar OK förutom att laddpumpen bör ställas ner ett eller 2 snäpp.
-
Om Nedre tanken nör börvärdet väldigt snabbt så tyder det på att VPn egentligen har för stor effekt i förhållande till husets behov. Testa att höja start/stopp-differensen till 7 grader så får du 2 grader högre börvärde på nedre tanken. Görs i spärrade menyn under inställningar.
Sen måste du ha lägsta fart på både laddpump och radiatorpump. Höj shuntfördröjning till så mycket det går så den inte får ta från övre pannan förrän flera timmar bort.
-
erakost,
Se till att framledningsgivaren visar rätt värde.
Beskrivning finns i handboken.
Det löser dina problem.
-
Och enklaste sättet att hindra övre elpatronen från att värma huset är såklart att nolla den.
Sen ser det fortfarande ut som om du har för låg huskurva och det blir ett problem i sig själv.
-
Hej ,
är lite osäker på vad jag bör testa som nästa steg ,
i helgen så böt jag till en helt ny framledningsgivare ( den visar samma värden som den gamla så jag tror inte att det var fel på den gamla men hur som nu sitter det en ny)
har gemfört med olika IR termometrar och andra termometrar och givaren talar sanning
att VP´n 109 skulle kunna vara för stor för huset skulle kunna stämma, men man ska väl inte behöva gå på elpatron för det hoppas jag
skiktning problem tror jag på men diverse ändringar i inställningar har inte ännu givit något resultat ,
jag har dubbelkollat att rören mellan ecoel och ecoair går rätt , röret från botten av ecoel där laddpumpen sitter (röret till vänster) går till ecoair på IN, nedre anslutningen på ecoair
röret från ecoel till höger går till ecoair ut
skulle vilja förstå vissa grejer innan jag pillar på inställningar
1) ifall radiator pump går på en lägre hastighet vad blir skillnaden då , högre framledning ?? större diff på framledning och returledning ?
1.1 ) ifall det skulle vara dåligt flöde i mina järnrör skulle framledningstempen bli högre ifall jag sänker hastigheten på radiatorpump ?
2) sänka hastighet på laddpump , får jag en större diff på VP in/ut
3) shuntfördröjning , har den på default värde 180 min , jag tycker att shunten öppnas efter ca 5 minuter ifall framlednings värdet är lägre en framlednings börsvärdet , förstår inte riktigt när fördröjningen på 180 min är aktuell
då testar jag att sänka både laddpump och cirkulationspump till lägsta hastighet och sätter VP min 43 ;diff till 7. med huskurva 55 allt annat default
Måste också fråga , ifall man skulle ta hem någon som kan trimma in allt så att det blir rätt vilken firma i södra Stockholm skulle rekommenderas ?? alternativ ifall det finns någon kunnig här i forumet som kan ta an sig utmaningen (ersättning erhåller så klart)
Installations firman som gjorde installationen 2008 (Tullinge rör) är kanske duktiga på rör och sånt men är inte säker på att de kan få till rätt inställningar ,
Huset har snittat 20.000 kwh per år med ecoair och ecoair
bara för att ge ett exempel den 2016-01-21 så hade hela huset förbrukat 100 kwh med en snitt temp (enligt vattenfall) på 0 grader
jag tror att dessa 100 kwh så är väldigt många pga elpatronen
-
jag har dubbelkollat att rören mellan ecoel och ecoair går rätt , röret från botten av ecoel där laddpumpen sitter (röret till vänster) går till ecoair på IN, nedre anslutningen på ecoair
röret från ecoel till höger går till ecoair ut
Har du EcoEl 1550 med inbyggd laddpump undertill eller en den högre 1800 där installatören monterat en laddpump? Om du har en 1550 så kommer rören upp baktill i ovansidan av EcoEl och det är lätt hänt att koppla fel vid installationen. Fast dina VPin/ut visade rätt i nåt läge så det borde inte vara problemet.
1) ifall radiator pump går på en lägre hastighet vad blir skillnaden då , högre framledning ?? större diff på framledning och returledning ?
1.1 ) ifall det skulle vara dåligt flöde i mina järnrör skulle framledningstempen bli högre ifall jag sänker hastigheten på radiatorpump ?
Ju högre hastighet på radiatorpumpen, desto varmare är returen in i EcoEl. Framledningen påverkas inte alls.
2) sänka hastighet på laddpump , får jag en större diff på VP in/ut
Ja.
Men framförallt så ger lägre fart på både radiatorpump och laddpump att du får bättre skiktning i tanken. En förutsättning är att installatören satte dit en radiatorpump som kan gå tillräckligt långsamt. (och samma med laddpumpen om du har en EcoEl 1800)
3) shuntfördröjning , har den på default värde 180 min , jag tycker att shunten öppnas efter ca 5 minuter ifall framlednings värdet är lägre en framlednings börsvärdet , förstår inte riktigt när fördröjningen på 180 min är aktuell
Shuntfördröjningen börjar räkna ner när framledningen inte når börvärdet. Så länge den inte nått 0 kan inte shunten öppna mer än rakt upp och kan alltså inte ta vatten från övre tanken.
då testar jag att sänka både laddpump och cirkulationspump till lägsta hastighet och sätter VP min 43 ;diff till 7. med huskurva 55 allt annat default
VPmin ska du INTE fippla med. Den är i fabriksinställningen 35 och den ska du INTE röra! Inte heller VPmax. Max framledning kan du behöva höja om det blir riktigt kallt eftersom annars kan ju inte framledningen bli högre än 55 även om huset behöver mer värme.
Apropå elförbrukning. Om du misstänker att övre elpatronen går för mycket, STÄNG AV DEN! Du kan ställa ner den på 0 i inställningarna, bara för att se vad som händer. Då kan inte elpatronen störa EcoAir. Det är ju bara att testa!
-
Det är en EcoEl 1800 ( kan kolla upp ikväll vilken laddpump som sitter i och vilken cirkulationspump jag har)
Så Lunk Umeå du tycker att jag enbart ska sänka laddpump och cirkulations pump till lägsta hastighet ( låta den gå så ett par dagar och se)
och behåller alla default värden och ändrar enbart Max framledning från 50 till 55 och ställer upp huskurvan från 50 till 55.
Att stänga av övre elpatron skulle jag kunna testa, frågan är bara hur det blir ifall utetemperaturen sjunker ner till -5, -10 vad som händer med husvärmen ??
ska jag stänga av elpatronen som test 2 , dvs först bara sänka ladd/cirkulationspump, till lägsta hastighet och låta den gå så ett par dagar
mvh Kostas
-
Om du drar ner farten på pumparna så kommer du märka skillnad omedelbart. Vattnet slutar ju röras om i tanken om du slutar spruta in vatten med högt tryck. Det är bara en fråga om en kort stund, en timme max.
Om huskurvan är 55 så ska alltså framledningen vara 55 vid -15, eller hur? Men det gäller vid innetemp 20 grader. Om du har ställt upp inne-börvärdet till 23 så höjs framledningen ett antal grader per grad du höjer innetempen, så framledningsbör kommer antagligen vara åtminstone 57-59 vid -15 ute, och 55 redan vid -11 eller -12. Hur har du då tänkt hålla värme i huset om det blir kallare än så när du begränsar max framledning till 55? Varför inte sätta den på 60 eller 65? Begränsningen av framledningens temp har man egentligen bara nytta av om man har golvvärme och golven inte får bli för varma.
Jag skulle stänga av övre elpatronen nu på en gång. Det är ju bättre att göra det så länge det är någorlunda varmt ute än att göra det sen när det blir kallt och den kommer behövas.
Ditt andra stora problem är att dina radiatorer verkar vara för små för att funka bra med LVVP. En huskurva på 55 och en innetemp på 23 gör att din VP antagligen kommer att få problem redan vid 6-7 minus därför att VPin blir för varm. Den stannar när VPin är 48 och i det läget är VPut 52-53 nånting, så utan elpatron har du ingen chans att hålla varmt i huset.
Du har aldrig funderat över att dra ner temperaturen inomhus till 20-21?
-
Hej Ok
Laddpump och cirkulationspump på lägsta hastighet, Max framledning på 65 , huskurva 55 innetemp på 21, (tempgivaren sitter i hallen och vid 21 i hallen så får jag ca 19 i gillestugan i källaren, elpatron läge 0 ,,
testar detta, och ser hur det funkar (eller skulle jag även sänka huskurvan till 50 ??))
mvh Kostas
-
Börja där, och håll koll på vad som händer. En bra stol framför EcoEl är en bra början för att lära sig hur systemet fungerar. Håll koll på tempen i tanken, VPin och ut, och framledning. Skriv ner värdena och se hur de hänger ihop över tiden.
-
Hej har sänkt både laddpump och radioatorpump till lägsta hastighet idag kl 17.00
(laddpump är en Grundfors UPSO 25-60 130 och radiator pump en Grundfors UPS 25-40 130)
Max framledning 65, huskurva 55 innetemp 21 shunt fördröjning default 180min
vid 20:00 till 20:20 tiden så har jag noterat att VP´n har gått igång 2 gånger cirka ett par minuter per gång, och den har värmt nedre pannan till dess börsvärde men tempen på nedre pannan sjunker snabbt på ca 5 minuter och utan att den har höjt framledningsstempen något alls under dessa 2 VP körningarna (shunten står i läge "något mindre än mitten just vid detta tillfälle skala 4 skulle jag gissa på)
vart tar de uppvärmda vattnet vägen ??
Mina stektermometrar som syns på bilden mäter framledningstemp.
Den till vänster på bilden mäter aktuell framledningstemp (stämmer med displayen på ecoel bra) och den till höger mäter tempen på returröret från elementen innan pannan,
VP in och ut har haft en diff på 4-5-6 grader när VP har kört, då VP inte kör så är VP in och ut samma värden
hur tycker ni att detta ser ut ??
Mvh Kostas
-
En grad skillnad på tillopp och frånlopp på radiatorkretsen. Borde vara betydligt mer. Det är knappt någon värme som avges i rummen om det är normala flödeshastigheter. Förmodligen pumpar det på något kopiöst även på lägsta hastighet, därav lågt delta.
När värmepumpen styr framledningen ska alla - eller åtminstone de flesta termostaterna stå fullt öppna.
Pumparnas storlek kan jag inte uttala mig om.
-
Uppriktigt sagt tycker jag att det ser för jävligt ut.
Som sagt du har fabriksinställningar som du kör efter, knappt nåt som är heligt, meningen är att du ska anpassa din VP-drift till dina behov. Inget konstigt att med 35-40gr(5diff) grundinställning + 5gr över börvärde vid 0 gr har du 40gr framledning 45gr VP börvärde. Med avkylning i radiatorkretsen så sjunker temp i nedre panna rätt drastisk utan att du har uppnått börvärdet för framledning, som fortfarande tas från övre panna med hjälp av elpatron! Hur blir det med VV? Hur fan ska VP hinna med, du passerar shuntfördröjning.
OK! som vissa anser ändra inte några fabriksinställningar, men du kan alltid testa med Extra VV i meny, då ska VP köra till 55 gr VP-ut!
Intressant att få veta hur det ligger till med det. Det minsta du borde uppnå är att framledning tas från nedre panna med stöd av VP. Vill du behålla det???
-
Du har fortfarande övre pannan ställd på 50, så den kommer hela tiden värmas av elpatron.
Du har fortfarande start/stopp-diff på 5 grader.
Och du kan orimligt ha 1 grads skillnad på framledning och retur, om du inte har ett extremt litet system, väldigt strypta radiatorer (termostater stängda) och en sjuhelvetes fart på radiatorpumpen.
Jag skulle fortfarande stänga av övre elpatronen om det vore mitt system, för att se vad som händer.
Och att VPn skulle hinna värma hela nedre tanken 5 grader på 2 minuter låter helt orimligt.
Startfördröjningen är 10 minuter och under dessa 10 minuter tas vatten från botten av nedre tanken, cirkuleras ut genom VPn och går in i toppen av nedre tanken, så temperaturen i tanken borde se ut att sjunka ganska rejält. Sen när VPn startar så värms ju vattnet igen ute i VPn och då justeras skiktningen, men det borde ta åtminstone 8-10 minuter att sen värma tanken 5 grader igen.
-
Om det vore mitt system så skulle jag till att börja med skita i framledning och shunt osv. Det är inte där problemet sitter utan det är i hur EcoEl och EcoAir funkar ihop hos dig.
Det jag skrev förut om bekväm stol var på allvar. Du måste sätta dig framför displayen och följa det som händer, en timme eller så, och skriva upp VPin/VPut, hur fort dom ändras när VPn går, hur fort tempen i nedre tanken höjs, vilka värden VPn stoppar på (nås börvärdet i nedre tanken eller stoppar den på för varm VPin?).
Att inte framledningen ändras är inte det minsta konstigt. Shunten är trög, ändras bara lite i taget och med nån minuts mellanrum. När den står i läge 4 som du skriver så blandar den fortfarande radiatorretur och varmt vatten från toppen av tanken. Men VPin ska oavsett det vara kallare än tempen i tanken när VPn går och kallare än framledningen när vPn står still.
-
Är alla termostater på alla radiatorer vidöppna?
-
Hej ,
Imorse så tycker jag att mina värden ser bra ut , (-4 ute)
Laddpump/cirkpump på lägsta, alla radiatorer fullt öppna, huskurva 55, innetemp 22 shuntfördröjning 180min max framledning 65,
Stektermometern till vänster mäter aktuell framledning och stektermometer till höger returen
Vad tycks ??
-
Allt ser bra ut, men två frågor:
1. Har du aktiverat VV-höjning i inställningarna?
2. Vad har du för Min utetemp i inställningarna?
EcoAir stoppas när VPin är 48 grader och som du ser börjar du närma dig det på bilderna. När det sker så är det 10 min startfördröjning för att skydda kompressorn och under den tiden cirkuleras vatten från botten av tanken ut genom VPn och in i toppen av nedre tanken. Då sjunker temperaturen i övre delen och alltså även den temp som står som nedre tank. Framledningen störs eftersom det här håller på i 10 min, shuntfördröjningen börjar räkna ner, efter 10 min startar VPn igen, i bästa fall når den börvärdet i tanken, men troligare är att den inte hinner det innan den stoppas av att VPin blir 48 grader igen, osv.
Nedre elpatronen är spärrad så länge VPn hypotetiskt är tillåten att gå, även om den inte går pga för varm VPin, så övre elpatronen måste ensam sköta värmen i huset och det klarar den knappast i längden.
Så... du måste höja Min utetemp till ett gradtal där VPn int eideligen stoppar därför att VPin blir 48 grader. Med din huskurva och innetemp skulle jag gissa att den gränsen går vid 6-7 minus ute.
Jag har en Polar Edition som stoppar på VPin 51, huskurva 54 justering -4, 21 inne, och med det kan jag inte ha Min utetemp lägre än -10, men jag har satt den på -9 för att inte slita på kompressorn med onödiga korta körningar, startfördröjning, kort körning, osv.
-
Hej Ingen VV höjning har valts aktivt ,
måste kolla ifall den är vald , är den vald default till JA , ska jag i så fall välja bort denna ?
Min sättning på MIN utetemp är just nu -15
Förstod inte riktigt hur jag ska förhindra att VPin blir 48 eller mer ( i och med att VP bara går igång ifall VPin är mindre en 48)
vilka värden bör jag ändra ??
-
VVhöjning ska stå på JA, för då kör VPn till max vid var fjärde körning, året om, och värmer på det viset indirekt även övre tanken. Det spar el, totalt sett. Då kan man dessutom sänka tempen i övre tanken vilket spar ytterligare el. Erp har den på 42 tror jag, min står på 46. Varje grad spar elpatron, men minskar såklart mängden varmvatten. Det räcker till duschar men inte till badkar.
Enda sättet att hindra att VPin blir 48 är att ha golvvärme eller helvetiskt många och stora radiatorer så du kan ha huskurva 30 eller 35 eller nåt sånt. Det enda du kan göra i din situation just nu är att höja MIN utetemp så att VPn spärras och nedre elpatronen blir tillåten att aktiveras. Annars kommer du inte kunna hålla värme i huset om det blir 8-10 minus eller kallare ute. Övre elpatronen kommer slita som en galning för att hålla uppe temperaturen på framledningen samtidigt som tempen i nedre tanken sjunker eftersom ingenting värmer den. Huskurva 55 med justering 0 funkar inte med en VP som vid kyla inte kan leverera vatten som är varmare än 52-53 grader, eller hur? Radiatorreturen är i sämsta fall bara 4-5 grader kallare än framledningen. EcoAir stoppar om VPin blir 48. Hur ska du då ens teoretiskt kunna ha en framledning som är varmare än ca 52 grader?
Om EcoAir ska stoppa därför att börvärdet i nedre tanken är nått så får aldrig VPin bli högre än 47, eller hur? Antag att EcoAir värmer 4 grader. Då blir VPut max 51, så börvärdet i nedre tanken får alltså inte vara högre än 51 för att systemet ska fungera utan att EcoAir stoppas pga för hög VPin. Och börvärdet i nedre tanken är framledning+5 grader. Så du får problem om framledningens börvärde är 47 eller högre och med kurva 55 har du den framledningen redan vid -5. Om du höjer innetempen till 22 så får du problem redan vid -3.
Jag har löst det hela i vårt hus genom att ha låg fart på radiatorpumpen så radiatorreturen ligger 7-8 grader lägre än framledningen, genom att höja start/stopp-diffen från 5 till 7 så att VPn får svårare att nå börvärdet i nedre tanken och genom att ha en relativt liten VP (107) som får jobba ganska länge för att nå börvärdet. Från ca -5 och kallare innebär det att min VP går dygnet runt eftersom den inte hinner nå börvärdet mellan avfrostningarna, och vid varje avfrostning sänks temperaturen i tanken igen tillräckligt för att VPn ska få börja om igen.
-
Hej ,
Super tack för mycket bra svar Lunk ,
Uppskattar all den tid som du och alla andra har lagt på att försöka hjälpa mig ,
Så då sänker jag Elpanna °C till 45 och ser hur det funkar ,
Vilket värde tycker du att jag ska sänka Min Utetemp till ( -9 ,-10) ??
Jag väntar med att ändra start/stopp diffen till 7 ( kör 5 ett tag och ser hur det funkar)
jag kommer till våren att byta ut 2 radiatorer som finns i vardagsrummet som idag inte avger någon värme alls , ( kanske det kan hjälpa till lite att få ner returvärdet)
mvh Kostas
-
Håll koll om det blir kallare ute. Jag tror att du måste höja mer än så. -6 eller -7.
-
Vi har haft detta hus i 3-4 år , tidigare ägare hade 2008 bytt ut oljepanna mot ECOEL/AIR ,
att bara byta ut oljepannan som jobbar med högre framledningstemperaturer mot en VP lösning har visat sig är inte bara att byta, många stirrar blint på att ecoair kan jobba mer till -10 eller så, och tror att att man gör en markant besparing , ( detta hus snittar 20.000 kwh per år sedan 2008) har inga uppgifter på hur mycket olja som förbrukades,
jag har fått lära mig mycket i detta forum , och vill tacka alla som har bidragit med felsökning och guidning, och igentligen vad var felet i mitt fal ??,, (egna slutsattser)
- kanske en för stor VP (109) för detta hus
- har sänkt hastigheten på laddpump och cirkulationspump
- för hög huskurva (55) ger en för hög VPin
- att VP egentligen bara kan bidra ner till -6 eller -7 ( sedan nedre elpatron som får gå in och jobba)
- jag kommer att byta ut några radiatorer som funkar sisådär till våren och hoppas att det hjälpa något
- för hög inställd inne temperatur ger höga framledingsvärden som i sin tur ger hög VPin och VP kickar inte igång
Måste fråga
1) ifall jag skulle få tag på en ecoair 107 tycker ni att jag har så mycket att dra nytta av så att jag borde byta ut 109 mot en 107.
2) byta ut fler radiatorer som avger mer värme ? kan det hjälpa
3) byta ut till en ecoair 406 eller 408 skulle det hjälpa, (vilken i så fall) och köra den med converter mot ecoel V3 ??
-
55 gr börvärde är knappast fabriksinställning, att döma av sista bilder? Men roligt att se att du fick till det med fabriksinställningar???
-
Effektbehovet finns i huset hela tiden. Små radiatorer behöver hög framledning för att avge effekten. Stora radiatorer klarar sig med låg framledning.
Visst, en värmepump som kan arbeta med högre temperatur kan hjälpa, men samtidigt att mata ut 60 grader i framledning när det är -10 ute är inte effektivt. Varken med dagens värmepumpar och troligen inte heller med morgondagens.
Större radiatorer som kan avge energin i huset som värmepumpen producerar är det bästa. Det är ju en investering som lönar sig även med ny värmepump i framtiden.
-
Jag håller med GabrielH: Större radiatorer! Dubbel- eller kanske rentav trippelpaneler på några ställen.
-
Hatten av för min del ,nu är du i rätta händer utan bakgrund!
-
Tyvärr Kostas ditt glädje är rätt övergående. Håll i minnet när systemet fungerar.
MVH Jiri
-
Hur fan ska man förmedla kunskaper utan att trampa på andras tår, som har olika erfarenheter, beroende på avlånga land med helt olika behov för stunden, med samma skitpryl(VP) bra att ha?
Helt olika erfarenheter, inget som är fel i användningssätt. Enbart anpassat till egen behov som uppfyller mina krav.
-
Du Kostas, det är troligen Extra VV till 55gr VP-in som håller på, tills den har uppnått den. Har du tur så klar du dig med väl fungerande VP till VÅR. Hoppas att det inte blir strömavbrott.
-
Måste fråga
1) ifall jag skulle få tag på en ecoair 107 tycker ni att jag har så mycket att dra nytta av så att jag borde byta ut 109 mot en 107.
2) byta ut fler radiatorer som avger mer värme ? kan det hjälpa
3) byta ut till en ecoair 406 eller 408 skulle det hjälpa, (vilken i så fall) och köra den med converter mot ecoel V3 ??
1. Behåll den du har, det ska gå att få till detta.
2. Ett tips är att byta några av de minsta, flytta runt de lite större och inskaffa några riktigt stora radiatorer för att spara pengar.
De radiatorer som idag sitter i de större rummen kan mycket väl funka i de mindre rummen (om måtten stämmer).
3. Vänta tills grejerna går sönder, men fundera fram tills dess på vilken lösning du vill ha, luft/vatten, jord/bergvärme eller nått annat?
-
Förstår att många tycker att min huskurva på 55 är för hög , men sänker jag den 50 så blir det kallt inne,
Ifall någon av er som kan allt det här bättre en mig och har vägarna förbi i södra stockholm så är ni mer en välkomna och se anläggningen live och dricka ett glas ouzo med mig ,
som nästa steg så kommer jag byta ut 2 radiatorer i vardagsrummet mot K33 trippla varianter , dom som sitter där idag funkar knappt
vill tro att min anläggning går något bättre nu, tack våre att jag har sänkt hastighet på ladd och cirkulationspump till lägsta, men långt ifrån optimalt ,
har inte vågat stänga av övre elpatron ännu ( 3KW) men jag kanske gör det och ser till vilken temp anläggningen fixar utan eltillskott ,
skulle en acktank kunna hjälpa till i mitt fall på något sätt eller blir det inget bra alls med att koppla in en acktank ??
-
På många radiatorer fungerar termostaten så att det är en kolv som skjuts in när temperaturen ska sänkas och släppas ut när det behövs mer värme. Om man har haft termostaten stängd, exv över sommaren, så händer det att den fastnar i stängt läge. I såna fall kan man ofta lossa den genom att ta bort själva termostatvredet och knacka med en hammare på piggen som sticker ut. Jag har några som konsekvent fastnar om dom trycks in för långt och där har jag löst det genom att helt sonika plocka bort hela vredet, hela den yttre plastdelen.
Sen håller jag med CarlN om punkt 2. Fundera på om det går att byta ut några få och flytta runt andra. Om en dubbelpanelare är för liten och byts mot en trippel, sätt den dubbla nån annanstans där den gör mer nytta.
Om du måste ha kurva 55 så behöver du antagligen ha rejäl kapacitet på övre elpatronen om det blir riktigt kallt så lösningen är, tyvärr, att höja Min utetemp rejält så du inte hamnar i en ond cirkel igen där övre elpatronen går för fullt, VPn hindras från att gå av för hög VPin och det blir kallt inne.
-
Några kommentarer ifall en acktank skulle kunna bidra positivt på något sätt ?
-
Rent generellt brukar man inte ha extra acktankar när man har LVVP, snarare tvärtom, dvs en inverterpump som jobbar direkt mot radiatorsystemet.
En större vattenmängd skulle ge VPn mer att arbeta mot, men problemet är att då måste du fundera ut nåt smart sätt att koppla in den som inte stör resten av systemet. Om EcoEl fortfarande ska styra EcoAir och framledningen, hur skulle i såna fall en extra tank kopplas in?
-
Hmm, har inget bra svar på hur acktanken skulle kopplas in så då släpper jag denna ide ,
Nästa ide för dagen , ifall jag låter ecoair styra sig själv (spärra i ecoel) och köra helt manuellt med en max VP ip på 48 , borde jag väl få en temp i nedre tanken i ECOEL på 52 ,53 grader , och vad hjälper det mig ,, vet inte ,,,
sänka huskurvan och byta ut radiatorer känns som säkrare kort ,,
mina 2 radiatorer i vardagsrummet som inte avger nästan någon värme alls är någon form av konvektor variant från 1968. 15cmX15cmX2,8m och 15X15X1.8M ser ut som rör med plåtflänsar
ifall jag ersätter detta 2 med
1 stycke Panelradiator K33 300x2800 och 1 stycke Panelradiator K33 300x1800
(hittade dessa på på www.vvsbutiken.nu länk: http://vvsbutiken.nu/product.html/panelradiator-k33?category_id=1082)
skulle saker och ting förbättras tror vi ??
Mvh Kostas
-
Några kommentarer ifall en acktank skulle kunna bidra positivt på något sätt ?
Finns en tråd på forumet om en inkoppling av tank mot Ecoheat som är i stort sett lika nu var den inkopplingen gjord för att minska start stop och det är väl inte ditt problem.
-
Leta på nätet så hittar du hjälpmedel för att beräkna avgiven effekt från radiatorer.
-
Effekttabell http://www.billigaelement.se/effekttabell.pdf
För de du valt 1325 W resp 2061 W med framledning 30 °C över rumsemperatur.
Ett sätt att få mer energi från elementen är att låta fläktar blåsa på dem.
-
OK Kostas!
Det blev hål i planeringen. Om intresserat så passar lördag 28.1 EM; det lilla jag kan hjälpa till med. Du har min profil med email.
Jiri
-
Hej Kostas!
Det är i EcoEl manualen man hittar arbetsområde och rätt flöde. Rent praktiskt om alt är tipp topp, ska syrrans 110 EcoAir klara av 55gr VP-ut vid -5gr. Så 7diff VP-in VP-ut(48-55max) värde du reglerar med laddpump och skruvmejsel. Tycker att hennes maskin har köldmedia brist, när vi kollade förångaren(rätt mycket is även på undersida) vid -2gr. Rätt seg för att vara 10kW. Nu är det inte så smart att vid kylgrader försöka fixa till rätt köldmedia. Du får vänta tills det blir varmare, och ta dit kyltekniker som byter media, låt dig inte luras med massa felsökning. Man brukar byta torkfilter samtidigt. Tror ändå att det är billigaste sätt innan man ger sig på utbyte av systemet. Än många år i tjänsten det gamla VP.
Jag har själv råkat ut för en klåpare som lyckades tömma VP på 1kg köldmedia vid LP-givaren utbyte ansluten till schraderventil som hon har. Som tur så gick det på garanti.
Lycka till med projekt.
Med vänlig hälsning Jiri
-
Hej lunkUmeå!
Nu har jag lite större förståelse hur systemet fungerar om man har djävulens hög framledning vid någorlunda måttlig ute temp.
Jiri
-
Hej
Får tacka Jiri varmt för besöket I helgen ,
har höjt drifttiden på VP från ca 8 till 17 timmar (senaste 24 timmarna) efter besöket med Diff från 5 till 7 ( så det borde funka bättre)
Vi beställer 2 nya radiatorer som vi byter I vardagsrummet den närmaste tiden och hoppas att det kan sänka framledningstemperaturen ,
Jag får ta hem en pålitlig kyltekniker när vädret blir bättre
än en gång stort tack för besöket Jiri ,
//Kostas
-
Hej Kostas! inget att orda om.
Har du testat din CTC och ändrat?
Det jag har är OBDII AutoMaster Pro FOXWELL.Är det nåt att ha? (Lite off topic)
Med vänlig hälsning Jiri
-
Hej
Jag har inte ändrat några andra värden än dom som vi ändrade tillsammans
Dom där OBD bilgrejerna känner jag allt alls igen,
Noterade en intressant grej på anläggningen då vp inte gick så stog det aktuell ampare på displayen 2 Ampere , så fort ecoair 109 så gick igång så höjdes den till 14 ampere i ca 5 min och sedan ner till 6 ampere tills den la av, är det relevant att den drar 14 ampere i 5 minuter och sedan 4 ampere tills den lägger av? Inget annat drogt igång samtidigt som detta vp körning och dom 2 ursprung ampere är säkert allt hushålls el, förstår jag rätt så ser man bara den höjst belastade fasen så dom 2 andra faser kanske också gick upp en hel del under vp körningen,
Så frågan är hur mycket ska en ecoair 109 dra i ström?
Och ifall det visar sig att min 109 drar mycket vad kan vara orsaken? För lite kylmedel,?
Mvh kostas
-
Har inte precis EcoAir 110 manual, men själva driften liger på ca 2,4 kW. Helt normalt att kompressor start hamnar där.
För din del så var det laddpumpsflöde-få till rätt VPin- VPut diff (under panna 7gr) och få till shunten(framledning) från rätt ställe(nedre panna) i meny. Likadant som hos syrran.
Jiri
-
Service meny- start-stopp 7. Så nedre panna hänger lite längre med temp så shunten hinner att vända och du på nytt aktiverar shuntfördröjning 180 min.
-
kan vara shunten som kärvar, gör en fabriksåterställning, och koppla ur rumsgivaren, och sätt shunten i automatläge, så kan du se om den reglerar som den skall. Du skall inte köra i manuellt läge.
det är en bivalent shunt, dvs den tar från två ställen när den behöver tillskott. när den står på mitten börjar den shunta in tillskotten.
Sänk temp på övre panna till 53. Sätt ev blandingsventil till max.
-
Hej
Jag har inte ändrat några andra värden än dom som vi ändrade tillsammans
Dom där OBD bilgrejerna känner jag allt alls igen,
Noterade en intressant grej på anläggningen då vp inte gick så stog det aktuell ampare på displayen 2 Ampere , så fort ecoair 109 så gick igång så höjdes den till 14 ampere i ca 5 min och sedan ner till 6 ampere tills den la av, är det relevant att den drar 14 ampere i 5 minuter och sedan 4 ampere tills den lägger av? Inget annat drogt igång samtidigt som detta vp körning och dom 2 ursprung ampere är säkert allt hushålls el, förstår jag rätt så ser man bara den höjst belastade fasen så dom 2 andra faser kanske också gick upp en hel del under vp körningen,
Så frågan är hur mycket ska en ecoair 109 dra i ström?
Och ifall det visar sig att min 109 drar mycket vad kan vara orsaken? För lite kylmedel,?
Mvh kostas
Den borde dra runt 3-3,5A per fas. Startströmmen är högre, men bara under någon sekund så det borde man knappt hinna se.
Kompressorn kan inte dra 14A i fem minuter utan det måste vara nåt annat som gick igång.
-
Som sagt innan VP börja köra så visade displayen 2A (20) , så fort VP drog igång så steg värdet till , 5, 6, 10 , 14 A efter kanske 2-3 Min så minskade värdet till 6A under resterande VP körning, inget annat drogs igång under denna tidsperiod hemma, ( var själv hemma så jag är säker på det)
Så efter att ha toppat 14 A i ett par minuter så sjönk den till 6A ( och det värdet tycker jag stämmer med purjo svar , ifall 2A var hushållsel och 3-3,5 var VP så 6A under VP körning med hushållsel på tot 6A låter rimligt , men piken på 14A förstår jag inte, kan VP dra så mycket så som 12A på en fas vid uppstart eller tyder det på att att något inte är rätt i VP (109) ??
Mvh Kostas
-
Om det är kompressorn som drar så mycket ström i flera minuter så är det nåt som inte stämmer. Men det kan ju lika gärna vara nån sorts fördröjning i visningen så att det gick 14A i nån sekund, men det hänger kvar sen av nån anledning? I den effektvakten jag hade så kunde man ställa in hur lång tid det skulle gå efter att strömmen hade sjunkit tills datorn tilläts koppla in någon belastning. CTC kan ju ha löst det genom att det visade värdet inte sjunker på en gång när strömmen sjunker, dontknow
-
Jag har fortfarande hög elförbrukning trots att övre elpatron inte går in , igår så hade jag förbrukat 72Kwh med en medeltemperatur på 0 grader , (ingen är hemma om dagarna)
så jag försöker förstå varför min förbrukning blir så hög , Tidigare så vet jag att övre elpatron spetsade in helt i onödan, men efter justeringen med start stop till 7 och lägre hastighet på cirkpump , så shuntar den inte över till övre panna längre
-
Vad har du för basvärde inställt på övre tanken i Inställningar? Nu när du höjt diffen till 7 så blir ju börvärdena samma i övre och nedre tanken, så länge framledningen är tillräckligt hög. Men när temperaturen ute stiger så spelar det roll vad du har satt för manuellt börvärde i övre tanken. Och om du har slagit på VVhöjning Ja.
tillägg: Dina 72 kWh, är det som du läst av på EcoEl eller är det hela huset?
-
Hej övre pannan är satt till 45 grader , VV höjning=Ja
mina 72Kwh var för hela huset igår vid en utetemp på 0 grader enligt vattenfall,
jag försökte förstå ifall mina 14A (innan VP körning 2A ) under en VP körning så steg Amps till 14 ett par minuter och sjönk till 6 A resterande VP körning
Är det normalt eller ifall jag bör misstänka att något är galet på min ECOAIR109,
Jag har inga larm på något eller så ,,
-
Varför inte nolla elpatronen och köra så några dagar. Pumpen klarar utan problem att värma huset på egen hand nu. Då kan du ju kolla hur det ser ut med elförbrukning och hur många ampere som är inkopplade när pumpen går respektive står still.
-
mina 72Kwh var för hela huset igår vid en utetemp på 0 grader enligt vattenfall,
jag försökte förstå ifall mina 14A (innan VP körning 2A ) under en VP körning så steg Amps till 14 ett par minuter och sjönk till 6 A resterande VP körning
Och du är helt säker på att ingen använde spis, vattenkokare, eller nåt annat som drar mycket ström under dessa två minuter?
En 109 drar 2,8 kW vid 0 ute enligt manualen. Dra bort 15 kWh för hushållsel så är det kvar 57. Dividera med 2,8 så blir det lite drygt 20 timmar. Du har en väldigt hög huskurva så det är inte alls orimligt att VPn gått så mycket. Det ser du väl om du kollar drifthistoriken?
-
Ja, jag har haft elpatronen inkopplad hela januari och har ett snitt på just 57 kWh med patron + pump, så det verkar väl helt ok.
-
Och för mig ligger snittet för januari på 105 kWh per dag, inkl hushållsel, men då har vi haft perioder med -20 också. Det betyder att januari ligger på ca 3200 kWh totalt, att jämföra med 5000 januari 2016, 3400 år 2015, 4500 år 2014, osv. Så 72 för hela huset en dag är inte så illa.
-
Hej den dagen med 0 grader och 72 Kwh hade VP gått drygt 17 timmar med 32 starter ,
så ifall ca 15 kwh var hushållsel så drog den 52kwh (17x2.8=47,6 ) 47,6 +15 =62,6 och kanske att övre elpatron har bidragit med ca 10kwh timmar så att det blir totalt 72 kwh ,, så det kanske stämmer,
(övre panna är inställd på 45 så jag tror att övre elpatron har gått minimalt)
Det jag hade svårt att förstå var att displayen visade mig först 2 A innan VP körning sedan steg den till 14A ett par minuter (ingen övre elpatron under VP körningen) och sedan 6A resterande VP körning , när VP var klar så sjönk den till 2A ,
Kan det finnas något fel min på ecoair 109 så att den verkligen drar så mycket el (4A minus 2A hushåll dvs 12A) på högst belastad fas under första tiden av VP körningen eller går det inte att lita på strömkännare som sitter på inkommande el till huset
skulle för lite kylmedel eller något annat kunna ge högre strömuttag vid VP körning ?
vad visar era displayer för strömuttag vid VP körning ??
Jag är bara nyfiken hur det hänger ihop ( allt kanske funkar som det ska )
-
Det är det totala uttaget över elcentralen, inte bara vad pumpen drar, så det beror på vad som är igång i huset.
-
2 A i grundförbrukning, 6 A vid värmepumpsdrift, och 14 A vid grund, värmepump och okänd förbrukare. Det ger 8 A okänd, vilket är knappt 2000 W. Min första tanke är vattenkokare. Tidsmässigt stämmer ett par minuter bra för att koka upp en kanna.
-
Precis, och den frågan fick vi inget tydligt svar på.
Och du är helt säker på att ingen använde spis, vattenkokare, eller nåt annat som drar mycket ström under dessa två minuter?
-
Hej Kostas!
Kanske föra ägarens hemmabygget. Kondensskål och värmekabel, fast det låter häftigt med 2 kW. Kan vara styrd med termostat?
-
Hej Ingen vattenkokare drogs igång ,,, ( jag var ensam hemma och stod framför ECOEL under den tiden ),
Jag ska bevaka ECOEL displayen under helgen lite noggrannare och se ifall jag jag får samma topp på (14A) igen då VP börjar köra)
Mvh Kostas