0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vad kostade kalaset totalt?Själva pumpen verkar kosta 10900 kr enligt hemsidan.
Ska det verkligen bli så mycket kondensvatten? Luftfuktigheten ligger ju bara runt 20% inomhus såhär års.Jag måste räkna på det när jag kommer hem och har min fukthandbok i knät Vad är det för totalflöde på frånluftsfläkten?
Jag får knapp något kondensvatten alls ur min Nibe just nu.Kan bero på att jag kör hög fläkthastighet och inte går under 0 ºC på avluften så jag har inga avfrostningar heller.Jag kollade på denna pump också när jag jagade pump till mitt projekt och då hade Abatronic den men vågade inte "deala" med detta Polska företag. Skulle ha varit roligt att ha ett ex. att testa med.Kommer att följa dina erfarenheter med intresse.
Luften blir ju exakt lika torr oavsett om du värmer den med solen eller på nåt annat sätt...
Tror fortfarande att vinterluft är torr och om förångaren inte ligger på minus så blir det inte mycket kondens och den lilla fukten som finns i luften blåser ut genom avluften.
Ja men mängden kondensvatten är inget mått på effektiv pump.Jag drar 310m3/h 22 ºC luft genom pumpen och har en förångartemp på 0-2 ºC med lite kondens.Sensorn i förångaren säger 0 ºC, finns det ens någon sensor i förångaren på din pump.Eftersom han sa att avluften var -8 ºC strax innan avfrost så gissar jag att tempen ligger på mellan -2 och -4 ºC i förångaren under normal drift.
Citat från: TokJan skrivet 02 februari 2011, 20:04:47Ja men mängden kondensvatten är inget mått på effektiv pump.Jag drar 310m3/h 22 ºC luft genom pumpen och har en förångartemp på 0-2 ºC med lite kondens.Sensorn i förångaren säger 0 ºC, finns det ens någon sensor i förångaren på din pump.Eftersom han sa att avluften var -8 ºC strax innan avfrost så gissar jag att tempen ligger på mellan -2 och -4 ºC i förångaren under normal drift.ja klart det sitter givare i förångaren. vi får väl höra då han satt sig in i displayens funktioner vilken temp han har.
Skämt o sido, Jag har kört sedan i Oktober och vinterluft har faktiskt inte mycket fukt men om du kyler den rejält så får du kondens, därav min analys.
Citat från: TokJan skrivet 02 februari 2011, 22:16:53Skämt o sido, Jag har kört sedan i Oktober och vinterluft har faktiskt inte mycket fukt men om du kyler den rejält så får du kondens, därav min analys.Gasen i denna är R410, den som du hänvisade till innan från det polska företaget skrev R407 gas.Jag kan bara konstatera att det rinner ut rejält med vatten när jag avfrostar. Mitt hus är inte onormalt fuktigt, det hade märkts på andra saker.
Du får ta min kritik positivt Eftersom jag pressar min Nibe pump väldigt hårt med R290 så är jag bara nyfiken på vad man kan göra med din pump och R134a. Jag är rädd att R134 vinner men är inte säker Ärligt, sponsra mig med en pump så skall du få se på I min uppsättning drar jag så mycket luft jag kan hitta i källaren för att värma upp boningsplan.När solen skiner så sticker COP iväg till nivåer som ingen förortsvilla kan uppnå från inomhusluft utan kamin Skämt o sido, Jag har kört sedan i Oktober och vinterluft har faktiskt inte mycket fukt men om du kyler den rejält så får du kondens, därav min analys.
Citat från: greven1 skrivet 02 februari 2011, 21:28:43Citat från: TokJan skrivet 02 februari 2011, 20:04:47Ja men mängden kondensvatten är inget mått på effektiv pump.Jag drar 310m3/h 22 ºC luft genom pumpen och har en förångartemp på 0-2 ºC med lite kondens.Sensorn i förångaren säger 0 ºC, finns det ens någon sensor i förångaren på din pump.Eftersom han sa att avluften var -8 ºC strax innan avfrost så gissar jag att tempen ligger på mellan -2 och -4 ºC i förångaren under normal drift.ja klart det sitter givare i förångaren. vi får väl höra då han satt sig in i displayens funktioner vilken temp han har.Ja ja det finns en "Evaporator temp", jag gick ner och kollade för en stund sedan, då var utluften -4 och pumpen började avfrosta, han inte kolla förångar tempen just innan. En stund efter att den kommit igång igen låg förångar tempen på +4 grader och min egen utluftstemp på ca 1 grad över. Den avfrostade alltså vid -4, tidigare idag låg den på -13 utan att avfrosta då. Tog av inlufts röret och tittade in, det var mycket is på förångaren. När det började avfrosta nu senast var det inte mycket. Jag kan ju förstås inte se den andra kalla sidan av förångaren, svårt att se genom fläkt aggregatet :-)Inställningen på "Avfrost start" är på -5 grader. På möjliga värden står det "-20 ~ 10°C". Om ~ 10 betyder att -5 kan vara +5 till -15 förklarar det variationen. Det finns ett värde till: "Turnround of defrosting Under heat mode" värdet på den parametern står på 30 min. Jag har bara haft jordvärme innan, så jag är inte så insatt i avfrostnings trix. Man avfrostar inte jordvärme ofta.Jag tror att polletten börjar kasa ner på "Mode". Det finns en Mode inställning som det står "heat/coo & heat/cool/two tank" på. Möjliga värden är 0/1/2/3. Fabriksinställningen är "0 for sanitary hot water only (summer)".Sladdgivaren som fanns med stoppar man väl då in i typ ett dykrör i en varmvatten beredare, men mäter styren typ rumstemp på tillluften? Den verkar ju inte vara programmerad till att styra en växelventil, så det fattar jag inte riktigt."Ambient temperature" brukar betyda omgivande temp, alltså typ rumstemperatur, mäter den rumstemp på tillluften kanske? Varför inte.Den inställningen som jag saknar är att kunna låta fläkten gå hela tiden, annars får man bara sommar ventilation när man duschar :-)
Nu har jag räknat lite Klimatdata från "Värme och fukt" av Kenneth Sandin, och han har väl snott någon annanstans.. Nåja:Malmö, Januari. RF = 87% (utomhus) Ånghalt = 4,1g/m3.Vi räknar med att ni har ett i överkant normalt fukttillskott 4g/m3.Din ånghalt inomhus blir då: 4,1 + 4 = 8,1g/m3. Enl tabell har luften mättnadsånghalt 8,1g/m3 vid +7,7oC. Kyler man nu ner luften till -2oC så blir den nya mättnadsånghalten 4,13g/m3 vilket innebär att mellanskillnaden fälls ut som vatten 3,57g/m3.Kör du igenom 70l/s (252m3/h) så innebär det nästan 900g vatten per timme och på ett dygn drygt 21,5 liter.Räknar man istället på att du har 40% RF inne (som du skrev någonstans) och antar att du har kanske 22oC så blir ånghalten 7,8g/m3. Alltså inte jättelångt ifrån mitt räkneexempel.Jag tror kanske att ditt luftflöde är något lägre och då blir det mindre kondensvatten. Men jag har nu ändrat uppfattning och kan köpa att din maskin kondenserar 10-12l/dygn som du angav.Det kanske bara är så att jag inte har koll på hur mycket vatten som kondenseras här eftersom jag har anslutit kondensavrinningen direkt till avloppet (nästan, där finns ett vattenlås oxå)
Kyler man nu ner luften till -2oC så blir den nya mättnadsånghalten 4,13g/m3 vilket innebär att mellanskillnaden fälls ut som vatten 3,57g/m3.Kör du igenom 70l/s (252m3/h) så innebär det nästan 900g vatten per timme och på ett dygn drygt 21,5 liter.
Citat från: TokJan skrivet 02 februari 2011, 16:29:19Tror fortfarande att vinterluft är torr och om förångaren inte ligger på minus så blir det inte mycket kondens och den lilla fukten som finns i luften blåser ut genom avluften.ju mer effekt du plockar ut ur förångaren via kompressorn ju kallare blir förångaren = kondens bildas/ tar man ut ännu mer blir det is/snö så avfrostning med luftflöde eller kompressor drift erfodras. på samma sätt fryser en luft luft värmepumps förångare o avfrostning erfodras. gissar att luft som suges inne i ett hus via en kall förångare alstrar betydligt mer vatten. det är betydligt fuktigare inne i huset än ute.sedan var gränsen går på storlek på kompressor/ förångare kontra luftutbyte kan jag inte svara på. gissar att det är väldigt individuellt beroende på hus.vet en som testat o suga ur avlopps avluftningen.... kommunens avlopp e väääldigt varmt. således luktar det skit i utblåset 4 meter upp i luften men han har ett gryyyymt cop.tvivlar att det är tillåtet men jag tror inte han bryr sig.
varma luften från kommunens avlopp e gratis he he
Kan någon förklara hur man använder följande avfrostnings värden:1 Defrost start temperature -20 ~ 10ºC fabriksinställning -52 Defrost exit temperature 5 ~ 45ºC fabriksinställning 15ºC3 Turnround of defrosting 30 ~ 150 min fabriksinställning 30 min Under heat mode4 Time of exit defrost 1 ~ 15 min 30 min Under heat mode
Hur funkar denna pumpen. Går det att koppla direkt till beredare utan slinga etc, eller vad krävs för tank för att köra den?
Det är väl samma FLVP som Sfinx nu har med i sitt utbud, gissar jag. De ser exakt lika ut på bild. Verkar ju intressant. Synd att det är så sparsamt med info om dem. Följer det inte med ngn instruktion/manual alls?? Kommer att följa tråden noga.
"Mest tragiskt är det att installatörer som utfört arbete så ofta (som det tycks) inte kan hjälpa sina kunder efteråt. "Här menar i alla fall jag att det beror i många fall på att tillverkaren vägrar ge ut information om sina produkter. Man kan ladda ner användarhandbok och installatörshandbok, sedan kommer man inte längre. Sedan vill tillverkaren antagligen sälja in sina egna servicekillar/tjejer.T om den enkla pump det handlar om i denna tråd verkar det vara svårt att hitta riktig information om..
Den har en vanlig AC fläkt så man kan flytta över den på en fläktdimmer eller trafo så går den hela tiden.Antagligen behöver den högt flöde för att inte förångaren skall frosta direkt.
det fina är att det går att kompletera styret med det önskemål som finnes,,tex sommar läge. klart man vill att huset skall ventilera även om kompressorn står still o värmebehov inte finnes. detta fixar vi ! då allt e klart enligt mina önskemål prog ett nytt e prom o detta bytes enkelt.allt detta skall lösas nu den 24 då jag åter är på fabriken.
Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?
Om det är kineser som konstruerat pumpen så funderar man hur de lever Dra järnet med luft ur huset för att få effekt ur pumpen?Hoppa in och börja duscha när pumpen startar så den får hög luftfuktighet?Vart har kineserna tänkt att man skall dra luften ifrån eftersom pumpen har rörstossar?Min gissning är att de inte tänkt alls utan bara byggt en pump som ger effekt, skit det samma var luften kommer ifrån.Visst kan du promma om pumpen men borde du inte veta innan du säljer den hur den skall användas?Till "värm_oss" vill jag bara säga att om du seriöst vill ventilerara huset så skall du veta vad du sysslar med.Detta är en pump för GDS och du har inga garantier för ditt hus.Nu tänker säkert alla att jag är sponsrad av Nibe och därför säger detta.Jag vill bara varna alla GDS för följderna, oberoende av pump, vad som kan hända med huset.
Ursäkta om du uppfattade mig som otrevlig, jag skall skärpa mig Vad har du för garantier om du får problem eller köldmedialäck/kompressorfel på denna?
Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 09:40:36Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?Har du öht läst databladet ?1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.
Citat från: Art Deco skrivet 10 februari 2011, 11:13:52Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 09:40:36Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?Har du öht läst databladet ?1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.
Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 14:01:47Citat från: Art Deco skrivet 10 februari 2011, 11:13:52Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 09:40:36Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?Har du öht läst databladet ?1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.Är det kanske växelventil du menar?För att både värma huset och tappvatten?
Citat från: TokJan skrivet 10 februari 2011, 14:38:32Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 14:01:47Citat från: Art Deco skrivet 10 februari 2011, 11:13:52Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 09:40:36Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?Har du öht läst databladet ?1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.Är det kanske växelventil du menar?För att både värma huset och tappvatten?Näe jag menar en vanlig plattvärmeväxlare, tänkte bara värma tappvatten. Men det är möjligt att Sfinx pump och denna är olika maskiner, att döma av specen verkar de dock mkt lika. Och beskedet från Sfinx var som sagt att det behövdes en extern växlare. Men finns det en plattvärmeväxlare i denna maskin som således gör det möjligt att mata en beredare direkt så låter det ju kanon.
Klart jag ber om ursäkt om du tolkar det så.Och kan väl tillägga att Nibe har uruselt rykte när det gäller FLVP.Men det beror kanske på att de sålt många pumpar.Jag var bara nyfiken på vilka garantier man får eftersom väldigt få på denna site har kunskap eller cert för att GDS:a kylkretsar.
Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 15:05:53Citat från: TokJan skrivet 10 februari 2011, 14:38:32Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 14:01:47Citat från: Art Deco skrivet 10 februari 2011, 11:13:52Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 09:40:36Jag tolkar det som att värmeväxlare inte finns i pumpen. Skulle det funka att köra t ex en Nibe Tappman som värmeväxlare mot vanlig Nibe Compact 300L beredare? Eller vilken värmeväxlare skulle funka annars?Har du öht läst databladet ?1/2 tum vatten-anslutning på båda modellerna = det finns en plattvärmeväxlare i frånlufts-maskinen avsedd för vattenmatning.Om det är faktabladet du menar, så ja, jag har läst det. Men eftersom mina talanger inte ligger i rörmokeriet kunde jag inte dra den, uppenbart självklara, slutsatsen att 1/2-tumsanslutning innebar att det satt en plattvärmeväxlare i. När jag hörde med Sfinx, som jag tolkar säljer samma pump, var beskedet att det krävdes en extern värmeväxlare. Därav min fråga. Men tack för svaret.Är det kanske växelventil du menar?För att både värma huset och tappvatten?Näe jag menar en vanlig plattvärmeväxlare, tänkte bara värma tappvatten. Men det är möjligt att Sfinx pump och denna är olika maskiner, att döma av specen verkar de dock mkt lika. Och beskedet från Sfinx var som sagt att det behövdes en extern växlare. Men finns det en plattvärmeväxlare i denna maskin som således gör det möjligt att mata en beredare direkt så låter det ju kanon.sitter både växlare & cirk pump i maskinen . så bara docka ihop om du har en tank som är dubbelmantlad eller med vv slinga.
Jag fortsätter med mina korkade frågor. Varför måste beredare ha slinga eller dubbelmantel när det sitter en växlare i pumpen? Kan inte beredaren köras direkt mot växlaren i pumpen? Sorry om jag uppfattas som helt av banan, men kunskapsluckorna täpps till så småningom. Har en beredare som saknar slinga Nibe Compact 300L, skulle t ex en nibe tappman, eller annan extra värmeväxlare, funka som mellanled mellan pump och beredare utan dubbelmantel och slinga?
Citat från: Flygeln skrivet 10 februari 2011, 15:20:56Jag fortsätter med mina korkade frågor. Varför måste beredare ha slinga eller dubbelmantel när det sitter en växlare i pumpen? Kan inte beredaren köras direkt mot växlaren i pumpen? Sorry om jag uppfattas som helt av banan, men kunskapsluckorna täpps till så småningom. Har en beredare som saknar slinga Nibe Compact 300L, skulle t ex en nibe tappman, eller annan extra värmeväxlare, funka som mellanled mellan pump och beredare utan dubbelmantel och slinga? Hej!En VP klarar inte att värma varmvattnet i samma takt som det förbrukas, därför måste man ha förrådsberedare så att VP:n får lite tid på sig att värma varmvattnet. En tappman funkar om du har en acktank med värmevatten att tillgå för att värma varmvattnet.Din Nibe Compact saknar anslutningar för att kunna värma vattnet externt i en värmeväxlare.
Kul att Du testar och rapporterar "olam"!Har några frågor:1-Hur stor volym vatten jobbar FLVP mot (via vvx tilll din elpanna)?2-Har Du koll på hur stor volym luft som dras från huset (du hade strypt lite skrev du i början)?3-Hur stor del av dygnet går FLVP - är ju beroende av värmebehov/förbrukning/volym som den jobbar emot mm ...... men lite kul att vet hur länge den "står stilla" i Ditt hus.4-När/Om den står stilla för att vattenvolymen nått avsedd temperatur - hur ventilerar Du då?
Greven1 du säljer ingen ren luftåtervinning till brine typ nibe flm som man kan koppla till valfri vp
jag kopplade in denna maskin i kontors huset nu i torsdags.maskinen suger i sig ca 18 grader. ut luft -2 till -8 beroende på hur mycket is det är på förångaren. blir den för kall så stoppar den ca 1 min o avfrostar
Hej!Finns manualen till EVFL4 att ladda ner någonstans? Såg på ett datablad att det står effekt 4(+7) kW, sitter det en elpatron på 7 Kw i pumpen?Har en massa frågor som det förhoppningsvis finns svar på i manualen. /N
Det finns ingen elpatron i den, det du refererar till betyder att maskinen ger 4 Kw vid + 7 graders (luft) temperatur. Det är den temperaturen man använder när man mäter COP för att få ett någorlunda "jämförpris".
Hej! Ok, jag matar på med lite frågor:Hur styrs den? Givare i tanken med viss tillslagstemperatur och hysteres på x grader, eller kan man ställa till och frånslagstemp?Hur stort luftflöde är den gjord för under kontinuerlig drift? Eller hur stora hus kan den ventilera med bra komfort?Kan man justera luftflödet på ett enkelt sätt? Mer på sommarn och mindre på vintern?Hur varmt vatten kan den göra? 86 liter "hetvatten" per timme står det i databladet. Är hetvatten 50, 55 eller 60 grader? Förmodar att siffran gäller med ~20 grader i inomhusluften. Finns kurva för COP vid olika temp på värmen den producerar (med 20 grader in)?Trevlig midsommar!N
Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.
Citat från: olam skrivet 23 juni 2011, 15:48:36Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?Omräknat m3 tim blir det då alltså:50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/timJag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Hej igen!Om jag läste rätt ska den här pumpen ha ~300 m3/h. Hur reagerar en FLVP som är gjord för 300 m3 per timme och man bara ger den hälften? Lägre cop? Högre belastning/kortare livslängd? Annat?N
Citat från: Art Deco skrivet 23 juni 2011, 19:28:02Citat från: olam skrivet 23 juni 2011, 15:48:36Jag har uppmätt 50 liter per sekund direkt på inluft med 5 meter 125mm spiro på utluften. Ca 39 l/sekund vid utloppet med allt uppkopplat, inkl filter.Om du får 50l/s inlopp och 39l/s utlopp, var tar de resterande 11l/s vägen då..? 11 sekundliter kan ju inte bara försvinna..?Omräknat m3 tim blir det då alltså:50l/s x 3600 sekunder =180m3/tim och 39l/s x3600 sek = 140,4m3/timJag hade för mig att denna modell behövde runt 300m3/tim för att ge bra energi, fläkten verkar då väl strypt.Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Du hade visst 5 olika steg ? vilka avlufttemp har du per steg om vi förutsätter att du har samma inmat temp på inluften ?
Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.
Citat från: olam skrivet 23 juni 2011, 20:58:03Nej jag kopplade från inloppen från huset för att se hur mycket den KAN dra igenom. 39 liter per sekund var med allt hopkopplat mätt på utloppet. Så de var 2 olika värden under olika förhållanden. Det framgick tydligen inte.Min har 3 hastighets steg, de nya har förmodligen samma fläkt.Belastningen beror mer på hur hög temp man ställer in den på.TokJan, "han"/jag lånade en flödes mätare av en ventilationsfirma. Antalet avfrostningar per dygn har dryftats tidigare i tråden.Aha, om allt stämmer blir det då (stosarea angiven till 150mm):Mätt vid utblåsstos med insugsstoset obelastad/okopplad = 50l/s =180m3/tim Mätt vid utblåsstos med insugsstoset kopplad till vent-systemet/belastad = 39l/s x3600 sek = 140,4m3/timMEN, den skulle ju landa runt 300m3/tim, så mätte du då på max fläkteffekt, eller var det på något av de andra 2 lägena ?
F7 är finfilter som tar allt = bromsar mest. G-filter (grovfilter) som bromsar mindre borde duga för att hålla sot och skit borta.Det du får från en gammal skorstensstock är dammråttor-sotpartiklar och torkat murkbruk som kommer som finfördelat grus.Gör man en böj direkt efter skorstenen brukar både grus och sot lägga sig i böjen.Däremot så bromsar din 125-spiro - om det finns möjlighet borde du kolla på att gå upp till 160 på de 5m du har på utgående luft, för bromsar man utgående-suger fläkten även sämre på inkommande luft oavsett dimension på insuget.
Körde du med en "sotarborste" innan du kopplade in dig på skorstensstocken ?Jag hade kört borsten för att få bort de mesta av sot och lös cement innan jag dockat på fläkten.När du tog bort dina 5 m spiro på utblåssidan - ökade du fläktens sugstyrka och då blev hela skorstensstocken som en dammsugarslang med dito rassel av löst "grus", och detta kommer att fortsätta då cementen vittrar lite hela tiden.Du skulle kunna testa följande för att se om du får ner skiten som far in mot fläkten.Vid hålet i skorstensstocken sätter du ett T-spiro, ena sidan på T:et kopplar du mot skorsten, botten på T:et kopplar du mot frånluftssystemet före filtret och den andra sidan på T:et sätter du igen med ett tätt lock, starta sen upp fläkten på max, utan att ha anslutit frånluftsspirot -låt den gå några minuter och kolla då om du fått mindre cementgrus i filter- för det bör då ha lagt sig innanför det lock som du skruvat på - du har då fått en "grusfälla" med rensningsmöjlighet.Du skulle också kunna köpa en sådan där rostfri sil på IKEA som man har när man kokar spagetti, dom kostar runt 10-15 kr, sen lossa detta metallnät och trycka in detta i T-stycket närmast botten som matar mot frånluftspumpen.Jag skulle alltså trycka in ett 160 T-rör mot skorstensstocken och trycka in ikea-silen i botten på t-röret. Sen får du kolla typ 1 gång i veckan hur mycket skit som samlats i T-röret respektive i ditt filter.Hoppas du hängde med på hur jag tänkte om smutsfiltret - luften suger med sig gruset men när luften viker 90 grader i T:et kommer gruset att fortsätta rakt fram och fastna vid locket och det som sen cirklar runt i T:et fastnar då i ikea-silen, vilken har litet luftmotstånd.
Tidigare gick pumpen mot övre delen på vedpannans ack på 1700 liter. Problemet var att den värmde upp HELA tanken. Troligtvis berodde det på att att tanken är formad som en liggande rektangel.
För mig finns föreligger det ingen risk för fukt i några väggar. Försvarsmakten menar att de spar ca 25 % underhåll på fordon när "torrluft" är anslutet
Nu är pumpen iallafall såld (köpte en l/v istället). Tydligen är liknade FLVP svåra att få tag i. Kanske dags för någon svensk aktör att ta upp marknaden igen efter greven och co