Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Lilla coolixen fel  (läst 22406 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2012, 13:25:42 »
Troligt att det är fel på kompressorerna och det termiska motorskyddet löser ut. Om spänningen samtidigt sjunker drastiskt kommer frånslagstiden i motorskyddet att förlängas ganska mycket.

Med 16A huvudsäkringar ska det gå att plocka ut upp till 11kW över de tre faserna. Tillåtet max konstant spänningsfall enl standard 437 01 45:
- I huvudledning från servissäkring till gruppcentral: 2 %
- Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater: 3 %
- Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål: 4 %

Elnätet måste mätas upp både vid servisen/mätaren/huvudsäkringarna och från dessa via gruppcentralen till uttagen. När spänningen sjunker på en fas mot nollan, stiger den då samtidigt märkbart på de andra faserna mätt mot nollan? Ändras samtidigt spänningen mellan faserna (ca 400V) mer än enstaka Volt vid detta tillfälle? Kan då tyda på allvarligt noll-jord-fel (PEN) i husets elsystem eller servisledningen till transformatorstationens nollpunkt. Om spänningen mellan faserna och mellan faser och nolla bara ändras med mindre/rimliga skillnader så beror det mest bara på att huset ligger på landet, fast det får inte vara alltför dåligt ändå - det kan vara farligt mht säkringarnas utlösningstid. Ligger det längst ut på linjen? Är det gammalt 127/220V-system innan? En elektriker bör göra dessa mätningar. Multimetern ska ha elektriskt skydd CATIV 600V för att få användas på starkström och fingrarna ska vara på säkert avstånd.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad bjorsa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2012, 16:16:11 »
Troligt att det är fel på kompressorerna och det termiska motorskyddet löser ut. Om spänningen samtidigt sjunker drastiskt kommer frånslagstiden i motorskyddet att förlängas ganska mycket.

Med 16A huvudsäkringar ska det gå att plocka ut upp till 11kW över de tre faserna. Tillåtet max konstant spänningsfall enl standard 437 01 45:
- I huvudledning från servissäkring till gruppcentral: 2 %
- Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater: 3 %
- Sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål: 4 %

Elnätet måste mätas upp både vid servisen/mätaren/huvudsäkringarna och från dessa via gruppcentralen till uttagen. När spänningen sjunker på en fas mot nollan, stiger den då samtidigt märkbart på de andra faserna mätt mot nollan? Ändras samtidigt spänningen mellan faserna (ca 400V) mer än enstaka Volt vid detta tillfälle? Kan då tyda på allvarligt noll-jord-fel (PEN) i husets elsystem eller servisledningen till transformatorstationens nollpunkt. Om spänningen mellan faserna och mellan faser och nolla bara ändras med mindre/rimliga skillnader så beror det mest bara på att huset ligger på landet, fast det får inte vara alltför dåligt ändå - det kan vara farligt mht säkringarnas utlösningstid. Ligger det längst ut på linjen? Är det gammalt 127/220V-system innan? En elektriker bör göra dessa mätningar. Multimetern ska ha elektriskt skydd CATIV 600V för att få användas på starkström och fingrarna ska vara på säkert avstånd.

Hur kan jag mäta upp ifall den är trasig kompressorn ?
Som den är nu så går den i ca 3 sek innan den slår av och den låter som en kompressor brukar göra .
Den indikerar med snabba blinkningar att överströmsskyddet har löst men det är först efter 4 startförsök som tar ca 10-20 min att göra då den gör uppehåll mellan försöken.
Och den återställer sig själv efter att man brutit spänningen till den för det går ju att göra oändliga startförsök .

Testade att köra 9kw värmefläkt på 3 fas 16 amp och den värmde på och spänningen i huset föll då från 230 till 220 v och tog då en dammsugare på 1800 w och startade den inne i huset då sjönk spänningen på det uttaget till 214 v och fick ut ca 1300 w till dammsugaren .

Vårat elsystem är från 1972 så 220 v
Bor på landet men har ca 100 m till transformatorn och sen ligger vi bara 2 hus på den matningen .
Låter vattenfall mäta och dom har varit här 2 ggr men har inte fått något svar på vad det kan vara men de e väl pumpen som pajat men allt hände ju vid strömavbrottet att först så slutade den ordinarie pumpen att funka sen när vi satte in den andra nya så ville den inte funka förens vid ett tillfälle då den gick i ca 10 min men sen sjönk spänningen å den stängde ner sen har den bara kört sina 3 sek försök .
Och får samma spänningsfall på den borttagna pumpen när jag kopplar ihop den och försöker starta den med exakt samma effektuttag och spänning och den gör oxå sina startförsök med likadana spänningsfall och 3 sek starter Sc:,h
mvh/bjorsa

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2012, 16:35:29 »
Vårat elsystem är från 1972 så 220 v

Det spelar väl ingen roll hur gammalt elsystemet är? När man höjde systemspänningen till 400V så lär ditt hus också ha fått högre spänning...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2012, 17:30:14 »
Jo men bara för att man bytte till först 380V sedan 400V systemspänning så betydde inte det att alla gamla ledningar och korroderade kontaktpunkter byttes ut samtidigt... men är elnätet från -72 borde det inte vara några problem alls. Nu sjunker dock spänningen ganska mycket på en fas medan hög 3-fasig effekt inte ger så stort spänningsfall. Kan vara ett visst kontaktproblem i nolla/jord (PEN-ledaren) någonstans i eller från gruppcentralen i huset till transformatorn. Någon som grävt i backen och råkat skada manteln och skärmen på servisledningen? Alla skruvar lagom hårt åtdragna i gruppcentralen och mätarskåpet? Med bra värmekamera går det också att snabbt se ställen som blir extra uppvärmda som där det är ev lite glapp om grejerna är påslagna en stund innan man söker med kameran. Plåthöljen etc över elcentraler måste vara bortskruvarade. Kan även användas på servisledningarna och transformatorstationen och vidare.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 00:15:15 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2012, 17:37:42 »
Nej, men spänningen borde ju öka oavsett hu gamla prylarna är...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2012, 17:46:56 »
Om ledningarna inte belastas med mycket ström... På 127V-tiden var det knappt någon som kunde föreställa sig att alla skulle ha dammsugare på gigantiska 2000W etc. Man hade ett par enstaka glödlampor på 25 eller 40W, en kyl (som i och för sig kunde dra ett par amperé) och i bästa fall en dammsugare på 400W men inte så mycket mer elektriskt hemma i huset.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 00:42:13 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2012, 18:12:00 »
Ta med pumpen till någon som har bra eluttag hemma och testa den! Lättare än att skruva isär allt för att mäta något liknande detta fel om det ändå inte finns en komplett servicemanual med alla värden på kompressor-lindningarna osv.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2012, 21:29:34 »
Slog mig en sak, det är inte så att startapparaten i kompressorn är paj och helt enkelt inte kopplar ur startlindningen efter kompressorstart utan fortsätter dra ström tills termo/överlastkyddet kopplar ur.

Är det relästart så kanske dess kontakttungor brunnit ihop och vill inte släppa.

det skulle i så fall förklara mycket till dom höga VA-värdena [1] trots att kompressorn snurrar och den snabba avslaget.

Startmetoden som man använder sig av här är ofta sk. resistiv start och man nyttar att motorlindningarna har olika läckinduktans och resistans för att skapa asymmetri med nÃ¥gra grader vridande magnetfält per halvperiod - det är inte 90 grader som man skulle önska utan i omrÃ¥de 8-10 grader skillnad mellan magnetiska polskona och kraftig pulserande i magnetstyrka. Detta resulterar att startmomentet är lÃ¥gt trots att motorn drar 10-faldigt med startström gentemot körström och vid minsta mottryck i systemet sÃ¥ orkar inte kompressorn igÃ¥ng. Mycket vanlig lösning i system med kapillär dÃ¥ tryckskillnaden i systemet försvinner efter ett tag 

Det jag har sett är att startlindningen ger ca 1/3-del i mot-EMK även när kompressorn snurrar med rätt varv vilket innebär att strömmen genom startlindningen är nästan samma när motorn snurrar som när den står still.

med kondensorstart med start och driftkonding sÃ¥ kan man minska pÃ¥ startströmmen avsevärt och gör motorn mycket starkare i starten - ibland sÃ¥ att det orka starta även vid full mottryck viket kan vara aktuellt i maskiner med TXV utan bleeder-kapillär över TVX som sakta tryckutjämnar. 


[1]
när man skall mäta och kanske bemöta elleverantören så är det viktigt att mäta hyffsat rätt innan man går med storsläggan och börja kräva saker och jag är inte riktigt säker på att din elmätare mäter Watt i det här fallet

första steget att kolla detta är att se om elmätaren har Watt-läge, VA-läge, Ampere, Volt och förhoppningsvis ett läge med Cos(fi) eller PF i sina menyer - om uppmätta Volt * Ampere ger ungefär samma värde som uppgivna Watt och mätaren inte har nÃ¥gon VA-läge sÃ¥ mäter troligen inte din mätare korrekt vid reaktiva laster, Watt-värdet bör alltid vara lite mindre (och vid tomgÃ¥ng mycket mindre) än VA-värdet när det är kopplade till ej faskompenserade elmotorer eller drosslade lysrör - ett sätt att kolla hemavid om din stickpropsmätare mäter rimligt pÃ¥ induktiva laster är att koppla till en arbetslampa med lysrör och svart varm klump (drossel) till vägguttaget - ofta är det 11W lysrör i dessa och din effektmätare bör visa 13-17 Watt (drosseln drar ocksÃ¥ ansenlig effekt pga. förluster i smÃ¥lampor, vilket inte räknas in när man anger lysrörseffekt), mäter den inte korrekt pÃ¥ reaktiva laster sÃ¥ kommer den att visa 35-40 Watt (för Ikea-lampan 'Global' stÃ¥r det pÃ¥ klumpen "cos(fi)=0.41 och 0.17 ampere"  vilket ger uträknat  39.1 VA, 16 Watt räknat pÃ¥ 230 Volt)

En lite större golvlampa med 18-W lysrör och 'klump' pÃ¥ sladden drar ca 0.37 ampere och har cos(fi)= 0.35 enligt märkningen pÃ¥ drosseln vilket mätmässigt skulle ge  ca 80 VA och 28 Watt ( jepp drosseln blir väldigt varm, sÃ¥ det förvÃ¥nar inte om 10 Watt försvinner där i form av förluster)

Har mätaren 'PF' så är den samma som cos(fi)-värdet när man mäter på elmotorer och annan reaktiv last.
Men när man mäter mot switchade aggregat som drar ström bara i periodtopparna sÃ¥ kommer instrument som kan visa 'PF' att visa den rätta effektfaktorn även med distorderad ström medans en elmätare som bara mäter fasvinkel mellan ström och spänning  (oftast med symbolen för 'cos(fi)' eller bara grekiska bokstaven för fi) sÃ¥ visar den nära 1 även om effektfaktorn är ursel och under 0.5 vilket är typiskt för energisparlampor, elektroniska transformatorer för halogenlampor etc.



Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2012, 00:36:17 »
Intressant men jag har bara sett PSC-motorer med driftkondensator utan startrelä på denna typ av kompressorer och anläggningar. Tryckutjämning ska ju alltid ske innan återstart. Skiljer mot kyl&frys som ofta haft start-lindning, startkondensator och startrelä men ingen driftkondensator. Om det varit stora problem med elnätet kan istället värmepumparna fått kraftiga överspänningar/spikar och även blivit matade med nästan 400V istället för 230V under korta perioder, något som kan sätta sina spår i motorlindningar och andra komponenter (som lyckligtvis är ganska få i on/off-pumpar). Skulle ju kunna testa här med en 50% större och garanterat ny oskadad driftkondensator för att se om kompressorn startar bättre, men det kostar en slant att ordna. Befintlig 25 µF som tillfälligt ersätts med en 40 µF motorkondensator.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 00:43:40 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2012, 01:10:33 »
Har inte sett hur startsystemet ser ut på dom större kompressorerna - vet andra inlägg där tex. pool-värmepumpar av ganska stor storlek har haft startapparat som gått sönder och man ville byta hela kompressorn istället för att felsöka ordentligt och byta en relativt billig sak...

...men en felaktig driftkonding, typ kortis i den kan ocksÃ¥ ge stor strömrusning trots att motorn snurrar. Nu brukar dock motorkondingar sällan kortsluta sig utan snarare tappa kapacitans. Man kan ju alltid kolla att inte nÃ¥got skakat loss och kortsluter olyckligt i anslutningarna. Är man lite vÃ¥gad och har förberett ordentligt innan (med en riktig brytare) i avseende elsäkerhet sÃ¥ kan man bryta strömmen till kondensatorn kort efter starten och se om den fortfarande drar massor av ström - förutsätter förstÃ¥s att man är 'el-van'  och förstÃ¥r att det är full spänning pÃ¥ tÃ¥tarna även om dessa är isärkopplade.

En driftkonding med för dålig kapacitans gör att kompressorn inte orka starta, men om kompressorn väl snurrar så klarar de sig i princip utan konding även om de ofta mår bra att att drivas med driftkonding.

sedan har man ev. läget att kompressorn faktiskt går väldigt tungt av någon orsak, men så som mycket annat i felsökning så är det svårt att göra det via foruminlägg och gärna skulle velat vara på plats, mäta och lyssna själv...

 

Utloggad bjorsa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2012, 14:15:56 »
Idag hände något med elen å vi har nu 231-233 v fram å då startade den å går nu :-)
Tack för alla förslag på hjälp å åtgärder.
mvh/bjorsa

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Lilla coolixen fel
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2012, 15:04:37 »
Det spelar väl ingen roll hur gammalt elsystemet är? När man höjde systemspänningen till 400V så lär ditt hus också ha fått högre spänning...

Till saken hör ju att spänningshöjningen från 220/380 till 230/400 V gjordes ganska omärkligt. Man ändrade toleransgränserna för nätspänningen, tidigare gällde 220 V ± 10 % vilket ändrades till 230 V +6, -10 % (och det sades att det senare skulle bli 230 V ± 6 %, men sen kom EU-regler och krånglade till det hela). Den maximalt tillåtna spänningen kvarstod alltså i stort sett oförändrad medan minimispänningen höjdes från 198 till 207 V, det var alltså på ganska få ställen man behövde vidta åtgärder (ställa om omsättningskopplare, förstärka lågspänningsnät för att minska spänningsfall etc) till att börja med, men vid ny- eller ombyggnad av nät siktade man på 230 V istället för 220 V som medelspänning. Dock kan man aldrig komma ifrån att spänningsfallen i nätet varierar med aktuell belastning och lågspänningsledningarnas längd, så alla kunder kan inte få exakt 230 V samtidigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!