0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Bilagorna var intressant läsning. Tittar man på energibalansen för januari så är återvinning värmepump 3959 kWh. Det måste vara värme som tas från borrhålen. Medeleffekten under januari (744 timmar) blir 5,3 kW. Räknar man med COP 3,8 är värmepumpens effekt 7,2 kW i snitt. Det ska inkludera varmvattenberedning. Återvunnen värme från ventilationsluften är 2862 kWh vilket blir 3,8 kW i snitt. Återvunnen värme från ventilationsluften står alltså för ca 35% av värmetillförseln under januari. Det förklarar varför värmepumpen vid första anblicken verkar vara klen med tanke på husets storlek. Att köldbärartemperaturen dök när värmekurvan höjdes beror troligen på att pumpen då ökade till maximal effekt temporärt. Då blir det låg köldbärartemperatur tillfälligt. Enligt konsultens kurva ska det vara 35-36 grader framledning när det är +3 ute. Fungerar det med 29,5 är det bra. Borrhålen är säkert parallellkopplade. Har man justerat in flödena så att borrhålen belastas jämnt? I annat fall blir det onödig låg köldbärartemperatur. Jag är lite förvånad att det är radiatorer i huset, trodde det var golvvärme som gällde numer.
Hur mycket drar elberedaren?Vilken herz går pumpen på nattetid?
Du har väl en avstängning på det smala röret mellan kallvattnet och returen. Returen och botten på ukv är "samma".Temperaturerna ser ok ut. "Pust". Kondensorn är direkt efter kompressorn, sedan är det en bit rör och så kommer tillsatsen. Bt2 är efter tillsatsen. Det är därmed en fördröjning mellan kondensor-tempen och bt2, därför kan dom visa lite olika, men inom en minut eller två skall dom följas åt. Förutom om tillskottet är igång, då skall bt2 visa högre än kondensorn. Aldrig lägre.Du kan säkert öka parallelljusteringen ett hack, men spontant känns kurva 5 ganska högt. Visst har du gv i BV med? Ingjuten?Jag har sett folk som kör med kurva 3.... En nygjuten platta behöver lite mer effekt i början.VVC kan nog dra en del energi, och det tas ju från VVB:n. Om det är gamla metallrör tror jag inte det är så bra ide att starta och stoppa vvc:n, metallen utvidgar sig och drar ihop sig varje gång. Kan sluta illa. Med plast borde det gå bra, men lovar inget. Nån med mer erfarenhet kan säkert svara på det där bättre. Vilken temp är inställd på VVB:n?Kompressorn borde gå konstant från ca +6 grader ute. Dock sakta, 20 hz.
Hej. Tog lite fler bilder så hoppas jag att det hjälper ytterligare.Tog även fram den golvvärme beräkning som gjordes.Enligt den så ska vi behöva 15+8kw för att värma huset= 23kw.Och pumpen ger max 16kw.Så då saknar vi 7kw.Vet dock att man påpekade att ett nytt hus inte kräver 50w utan snarare 35w och därför skulle 16kw räcka.Men kanske ändå är felgjort av konsulten?Men är inte ditt energibehov 23000kwh/år för att värma ditt hus ?Tycker det låter rimligt där du bor med golvvärme.Om du räknar på märkeseffekten på kompressorn för ditt hus 23000/8760=2.62 kw så borde du klara dig och med golvvärme.Vad händer om du höjer kurvan ett snäpp till?Går el-steget in.Bild 776 i slutet är förberett vv, kv och vvc till ett frd, dock är det trycksatt och i dessa "ändar" sitter det avstängningsventiler. Tack igen.
Tittade på loggen allt ser ok ut.Måste nog be lite om ursäkt om tidigare logg-tittande. Jag har tittat på fel maskin, det var en annan som hade konstiga värden.Så allt ser riktigt fint ut.Enligt loggen så går din maskin på min-frekvens 20 hz vid ca +5,3 grader ute. Kallare än det så går den med högre frekvens, jag tror max är 94 hz. Högre frekvens ger kallare kb-in, i loggen som lägst +3,2. Ang. VVB:n: Jag vet inte vad du har för effekt på den, säg 2 kw. VVB:n är en on/off-"maskin". Så har du otur, läser du av energimätaren (effekt) just när den är aktiv. VV från VP till VVB är mellan 47 och 50 grader. VVB:n drar upp det till 65 grader. Sen har du VVC:n som också går från VVB:n. (Mycket förkortningar där..)65 grader är väl så att säga legionella-säkert, så att sänka den kan vissa tycka att leka med elden, andra tycker att det är ingen fara, så länge man är frisk själv. Gamla och sjuka och legionella är ingen hit. Jag skulle nog sänka till 55. Legionellan dör då också, men det tar lite längre tid.Cirk-pumparna skall gå konstant. Kompressorn går konstant om det är kallare än +5 ute.Det du skulle kunna försöka kolla på ftx:n, är att den faktiskt återvinner. Om du hittar "växlare 100%" eller nåt sånt är det bra. Lägre än 100%, inte bra. Det är lätt hänt att man tänker fel med ventilation, gott om fallgropar....Posta lite temperaturer från ftx:n. Jag tror det heter att tilluften skall vara 2-3 grader kallare än rumstempen, annars blandas inte luften bra.Angående kurvan, så har du helt rätt att om du sänker till 3:an kommer du att få kallt.Jag kör själv med kurva 5, med golvvärme. Dock är den inte ingjuten, jag har dåligt med isolering neråt, huset är inte byggt enligt dagens normer, långt ifrån. Men 23 grader varmt, varmare i badrummet (ingjutet, klinker).Vad har du ovanpå betongen? Idealet är klinker överallt, har du 22 mm parkett är det värre....Visst är alla termostater fullt öppna/bortkopplade?En grej kan vara din kalla(?) övervåning. Kanske någon har räknat med lite takvärme? En bekant i lägenhetshus sade att den som bor högst upp har kallare, än dom som bor i mellanvåning. Dom behöver knappt nån värme alls.
En 1255 som går mellan 20-40 Hz och dina temperaturer samt vanlig HH el borde inte gå över 30-35kWh per dygn då pumpen går konstant, dessa uppgifter från farsans hus. Han har inte ventilation eller vvb.Finns det elvärme i ventilationsmaskinen?Jag gissar din vvb är boven gällande elförbrukningen.Tilluften mäts troligen i maskinen som säger ett värde och luften blir kallare vid tilluftsdonen. Har själv flera graders skillnad mellan pump och don. Har 100mm isolering runt rören + kanske 25cm losull ovanpå. Rekommendation är att tilluften ska vara 2 grader lägre än rumstemperatur (från enervent)