Ämne: Vad krävs för att kunna använda volymtank istället för arbetstank?

[Smurfen.]

Men kör du inte högre flöde pÃ¥ interna cp än pÃ¥ den externa sÃ¥ tanken laddas varje gÃ¥ng kompressorn gÃ¥r  . Man kan ju naturligtvis räkna ut hur mycket det fÃ¥r skilja i flöde mellan de bÃ¥da cp och därmed beräkna storlek pÃ¥ arbetstanken efter de beräknade drifttiderna pÃ¥ vp sÃ¥ att den nästan aldrig blir överladdad men vid kontinuerlig drift eller om inte beräkningen görs rätt sÃ¥ kommer det bli (kortslutning)

[purjo__]

Jag tittar pÃ¥ IVT HE C9 och EQ C10.  Förmodligen med förvärmt VV i volymtanken (eller arbetstanken)  som har stor förrÃ¥dsberedare (Ja, jag vet om risken med legionella!).  Vill gärna köra volymtank för att kunna jobba med sÃ¥ lÃ¥g temp som möjligt in i VP.

Temperaturen blir densamma oavsett om du kopplar tanken som volym- eller arbetstank. Det är fortfarande värmekurvan som skall styra. Rent tekniskt skall du kunna krana av tanken utan att det påverkar inneklimatet - Annars gör du onödigt varmt vatten med VP'n med sämre driftekonomi som följd.

Vad gäller flödet så är IVT's installationsmanual ganska tydlig. Så här står det:
"En absolut förutsättning för denna inkoppling (VP'n och värmesystemet i serie utan tank, reds anm.) är att ett minsta flöde på 70% av det nominella flödet kan upprätthållas under hela året."

"Vid installation mot golvvärmesystem med individuell rumsreglering är systemlösning med arbetstank ett krav för att flödet över värmepumpen ska kunna garanteras."

[David Rinnan]

Det har ju inte vart så kallt ännu. Körningarna har som längst varat i 40 minuter.
Visst har jag noterat att tanken har gått upp lite i temperatur. Jag har inte velat köra externa CP på max för då tycker jag det låter lite för mycket för min smak.

Jag kan fortfarande inte förstå riktigt på vilket sätt jag skulle värma mer än jag behöver i fall jag väljer att dra ner på flödet litet och i stället tar ut samma temp över tid.

Jag kan bara förstå detta i fall jag skulle ha väldigt sopigt delta över min tank. Hittills har jag med infrapistolen inte märkt av någon större skillnad på returtempen.

Jag har dock inte gjort ett test där jag stryper ner hela radiatorslingan och mäter delta över tanken.
 

[David Rinnan]

När jag tänker efter tror jag inte jag kan göra ett sådant test fullt ut givet placering av givare till VP och vart avstängningarna sitter på slingan etc.

Men jag kan ju göra ett test där jag drar ner alla termosar på 10 grader, tar ju en sekund med link, och då är det bara 7m2 golvvärme och en hysteriskt nedstrypt rad i pannrummet som är öppen.

Så kollar jag tempen från tanken.

Sen ett test med allt hysteriskt öppet och kollar temperaturerna igen. eller? 

[Ville Vessla]

Är det nåt problem? Då stannar ju VP'n och väntar på att framledningen har svalnat tillräckligt för att den skall starta igen...
Du får ju ändå betydligt längre gångtider och rätt flöde genom VP'n jämfört med att köra utan tank.

Orkar inte tänka riktigt, men om det är så pass kallt att VP behöver gå dygnet runt, vad händer då?
Stannar den trots värmebehov eller blir det nån sorts jämvikt och vid vilken temperatur jämfört med om VP gick direkt på radkretsen?

[David Rinnan]

Grundtanken är ju att om ditt hus behöver värme så tar den all värme.
I alla fall med den typen av arbetstank som jag har.

[Smurfen.]

Grundtanken är ju att om ditt hus behöver värme så tar den all värme.
I alla fall med den typen av arbetstank som jag har.

Men vad händer med värmen som lagras i tanken efter några timmars drift antar jag att tanken är full laddad och returen stiger. Om man har högre flöde i radsystemet än i vp då används inte tanken och om man har högre flöde i vp än i rad systemet då används tanken och förlänger gångtiderna men när det är så kallt så vp går kontinuerligt kommer det att bli kort slutning. Måste vara svårt att få till rätt hastighet på cp så tanken laddas nästan fullt vid varmare väder och förlänger gångtiderna utan att det blir kortslutning i slutet på en värmeladdning vid lite kallare väder eller tänker jag fel ?

[David Rinnan]

jag tror du tänker fel smurfen

Framledningsgivaren sitter utanför VP.

Vi säger att vi gör en laddning nu då.. och vi har stängt ner alla radiatorer. Då kommer det bli som en VV körning a 300 liter. Fast VV stop temp är flytande baserat på kurvan/integralen GM så att säga

Så även om det är svinkallt. Om radiatorerna inte tar emot värmen (varför inte?) då kommer den landa i tanken tills GM är på 0 och då kommer radiatorerna ta därifrån tills framledningstemperaturen har sjunkit ner så att GM hamnar i VP start igen. Om detta inte räcker... ja då är radiatorerna/flödet helt enkelt för små för huset eller hur? Oavsett om du har eller inte har någon arbetstank.


Jag kollade nyss. Hur jag än gör så får jag inte deltat över tanken att bli mindre än 7 grader.

[Ville Vessla]

Så även om det är svinkallt. Om radiatorerna inte tar emot värmen (varför inte?) då kommer den landa i tanken tills GM är på 0 och då kommer radiatorerna ta därifrån tills framledningstemperaturen har sjunkit ner så att GM hamnar i VP start igen. Om detta inte räcker... ja då är radiatorerna/flödet helt enkelt för små för huset eller hur? Oavsett om du har eller inte har någon arbetstank.

Ungefär så tänkte jag med, flödet över radiatorerna måste vara minst lika högt som över VP för att den ska klara kontinuerlig drift.

[Smurfen.]

jag tror du tänker fel smurfen

Framledningsgivaren sitter utanför VP.

Vi säger att vi gör en laddning nu då.. och vi har stängt ner alla radiatorer. Då kommer det bli som en VV körning a 300 liter. Fast VV stop temp är flytande baserat på kurvan/integralen GM så att säga

Så även om det är svinkallt. Om radiatorerna inte tar emot värmen (varför inte?) då kommer den landa i tanken tills GM är på 0 och då kommer radiatorerna ta därifrån tills framledningstemperaturen har sjunkit ner så att GM hamnar i VP start igen. Om detta inte räcker... ja då är radiatorerna/flödet helt enkelt för små för huset eller hur? Oavsett om du har eller inte har någon arbetstank.


Jag kollade nyss. Hur jag än gör så får jag inte deltat över tanken att bli mindre än 7 grader.

Men om det är kallt ute är ju termostaterna fullt öppna antar jag och arbetstanken ska fyllas med varmt vatten för att du ska få längre gångtider och vid kontinuerlig drift kommer tanken fyllas och rinna över mot vp returen pga att du har högre flöde i vp än i rad kretsen för du har väl högre flöde i vp än i radkretsen ?

[purjo__]

Om det är så kallt ute har man inga problem med korta gångtider - Ovsett tank eller inte...

[Smurfen.]

Det är ju det som är problemet om man ställer flödena så arbetstanken laddas till 2/3 del efter 1 timmes drift när det inte är så kallt ute för att få hyffsade gångtider så kommer arbetstanken kortslutas efter 1.5 timme när kompressorn går konstant och det leder inte till problem men jag tycker man ska vara medveten om att det inte är optimalt om man tänker på cop.

[Labold]

Hej TS, mitt svar på frågan i rubriken:

Två saker krävs för att använda volymtank:

1. Att din VB-krets klarar det flöde som vp vill ha utan för dig oacceptabla strömningsbiljud.
2. Att du begränsar antalet termostater så att du vet att punkt 1 uppfylls även om termostaterna stänger.

Om din vb-krets inte fyller flödeskravet, har du tre alternativ:

A. Byt rörstammar/ta bort krökar/ventiler mm för att minska tryckfallet så att punkt 1 ovan kan uppfyllas - vad det kostar kan man bara veta om man vet hur din rördragning ser ut.
B. Installera en arbetstank - var dock medveten om att detta kostar pengar i form av extra cp, ev utbyte av trasig cp, drivström till extra cp, dyrare rördragning, lite sämre COP pga kortslutning vid långa gångcykler (eller vad man nu vill kalla det, jag kan hålla med om att eventuella dragna paralleller till el-lära kan få det att framstå som värre än det egentligen är... sprak...).
C. Välj en mindre vp som kräver ett mindre flöde så att punkt 1 ovan kan uppfyllas. Det kostar förstås i form av mer eltillskott, men vp är å andra sidan lite billigare.

Gällande punkt 2 så kan du i en villa med öppen planlösning nå en bra värmekomfort utan termostater, det kräver dock några timmars jobb med injustering av raddar/gv. Sätt någon enstaka termostat i det rum som utsätts för mest extern värme (sol, ugn mm) och sätt den ett par grader över din rumstemp så att du inte tillför mer värme till just det rummet vid rejäl övervärme. En kompletterande innegivare för några hundralappar fullbordar kalaset.

[David Rinnan]

Det är ju det som är problemet om man ställer flödena så arbetstanken laddas till 2/3 del efter 1 timmes drift när det inte är så kallt ute för att få hyffsade gångtider så kommer arbetstanken kortslutas efter 1.5 timme när kompressorn går konstant och det leder inte till problem men jag tycker man ska vara medveten om att det inte är optimalt om man tänker på cop.

När du säger kortslutas menar du då den punkt i tiden då deltat inte längre är optimalt?
Du tror inte det ganska kort därefter sammanfaller med att GM är 0?

Det känns som att du utgår från att man har en för högt ställd kurva bara för att man kör med en arbetstank.


Men det ska bli intressant och se. I fall dessa höga temperaturer och returtemperaturer och fulla tankar kommer uppstå i vinter.

[Smurfen.]

Jag menar då vatten går direkt från vbf till vbr utan att ha värmt huset först tror knappast att det höjer returen mer än några grader så stor skillnad är det nog inte på flödena hos dig eftersom du som har ett nytt rad system bör det vara grova rör som klarar en stor vp med högt flöde.