Ämne: Tips om hur du enkelt kan sänka elförbrukningen på din Nibe Fighter 410p / 310p

[purjo__]

Det kräver ju att tillverkarna skriver om programvaran så att den prioriterar livslängd framför komfort. Det känns väldigt osannolikt att det skulle hända...

[svmh906]

Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.

Håller med, men man har fått erfara att åtminstone 410P inte har så smart styrning, fast det ska ha att göra med att alla kanske inte vill köra sin FLVP på samma sätt tror jag det var nån som sa, det är väl en kompromiss som ska passa alla. 410P är on/off så kommentaren kanske inte passar här.

[svmh906]

För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa pÃ¥ Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstÃ¥nd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?

[hampus80]

För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa pÃ¥ Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstÃ¥nd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?

Hej!

Köp något vanligt billigt motstånd på runt 10k ohm.
Vid ett motstånd på 7,62k ohm blir utetempen 5°C , vid 9,81k ohm blir utetempen 0°C, vid 12,71k ohm blir det -5°C i utetemp. Jag valde 8,2k ohm och fick 3°C. Det spelar ingen roll vilket du väljer bara det hamnar i dessa regioner så det inte blir helt galet. På Elfa kan du köpa motstånd. Annars såg jag att Kjell & Co säljer potentiometrar (tyvärr inte motstånd) som borde funka om man ställer in det på runt 10k ohm och därefter inte vrider på den.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313
Det är 3 ben på potentiometern så jag vet inte vilka du ska använda. Mät med en multimeter innan så det inte blir fel. Jag vet inte om det går att installera potentiometern på ett bra sätt bakom frontplåten, men det borde säkert gå att gömma någonstans. Du har ju öppet köp på Kjell & Co så det är bara att lämna tillbaka om det inte går att placera den på ett bra sätt.
Köper du ett vanligt motstånd istället så blir det enkelt att installera, kolla inlägg 54 så ser du hur jag gjorde. Glöm inte att stänga av värmepumpen innan du börjar och ta även säkringarna för säkerhets skull.
Lycka till!

[rgx107]

Använd hellre ett fast motstånd än potentiometer, en potentiometer brukar korrodera och tappa kontakten efter ett tag, särskilt om den inte används. Som en gammal radio som knastrar när man vrider på volymratten. Om du känner att du absolut måste ha en potentiometer så koppla mitten-stiftet ihop med ett av de yttre till ena ledningen, och det andra ytterstiftet till andra ledningen. Förlänger livslängden något, men fast motstånd ändå bäst.

[svmh906]

Hej!

Köp något vanligt billigt motstånd på runt 10k ohm.
Vid ett motstånd på 7,62k ohm blir utetempen 5°C , vid 9,81k ohm blir utetempen 0°C, vid 12,71k ohm blir det -5°C i utetemp. Jag valde 8,2k ohm och fick 3°C. Det spelar ingen roll vilket du väljer bara det hamnar i dessa regioner så det inte blir helt galet. På Elfa kan du köpa motstånd. Annars såg jag att Kjell & Co säljer potentiometrar (tyvärr inte motstånd) som borde funka om man ställer in det på runt 10k ohm och därefter inte vrider på den.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/motstand/panelpotentiometer-10-kohm-p90313
Det är 3 ben på potentiometern så jag vet inte vilka du ska använda. Mät med en multimeter innan så det inte blir fel. Jag vet inte om det går att installera potentiometern på ett bra sätt bakom frontplåten, men det borde säkert gå att gömma någonstans. Du har ju öppet köp på Kjell & Co så det är bara att lämna tillbaka om det inte går att placera den på ett bra sätt.
Köper du ett vanligt motstånd istället så blir det enkelt att installera, kolla inlägg 54 så ser du hur jag gjorde. Glöm inte att stänga av värmepumpen innan du börjar och ta även säkringarna för säkerhets skull.
Lycka till!

Tack för informationen. Blir fast motstånd pga ev problem med utrymme. De här kanske funkar: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802
?

[svmh906]

Använd hellre ett fast motstånd än potentiometer, en potentiometer brukar korrodera och tappa kontakten efter ett tag, särskilt om den inte används. Som en gammal radio som knastrar när man vrider på volymratten. Om du känner att du absolut måste ha en potentiometer så koppla mitten-stiftet ihop med ett av de yttre till ena ledningen, och det andra ytterstiftet till andra ledningen. Förlänger livslängden något, men fast motstånd ändå bäst.

LÃ¥ter vettigt, blir fast, tack.

[hampus80]

Tack för informationen. Blir fast motstånd pga ev problem med utrymme. De här kanske funkar: http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/komponentsatser/motstand-610-st-serie-e12-p36802
?

Vad bra att Kjell hade motstånd, det visste jag inte. Borde fungera fin fint med ett sådant.

[Luis Martínez]

Hej,
Mycket bra inlägg/info, men nu skulle jag vilja veta mer i detaljer hur man ska till väga för göra alla dessa förfinade justeringar.
Vi flyttade in i januari till ett hus med en Nibe 410p och som jag misstänkte redan från börja inte fungerade så bra. Nu i somras tog jag hit en ventilations kille för att ta tag i problemet. Han konstaterade att det saknades insugningspunter (frånluftventiler) i huset, alltså det fanns en i varje toalett men inga i köket och tvättstuga. Dessutom så var frånluftslangen till pumpen stripig till hälften. Med andra ord,..... Pumpen fick inte tillräcklig med inneluft att jobba med och som är en förutsättning för pumpen.
Killen fixade två nya ventiler och byte till nya rör. Sedan konstaterade han att frånluftsgaller ute hade en extra filt som var genomtäpt, så nån friskluft fick vi inte in.
Något justering av pumpen gjordes inte. Vi använder pumpen för varmvatten och ventilation. Vi har inget vattenburet system installerat. Istället har vi oljefyllda element, som jag ersätter nu men en LLVP.
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?
Va mer kan jag göra?

/Luis

[svmh906]

Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft).

Vad har du för framledningstemperatur? Luftat enligt manualen? Har du cirkulation i tilluftsbatteriet?

[hampus80]

Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?

Det borde inte vara några större svårigheter med att få uppvärmd tilluft på din 410p. Börja med uteslutningsmetoden i din felsökning. Förutom vad svmh906 skrev kan du kolla hur mycket trimventilen är öppen. Ökar du öppningsgraden på trimventilen (skruvar moturs) blir det mer värmeflöde till tilluftsbatteriet och på så sätt varmare tilluft. En förutsättning är dock att du har en framledningstemperatur på värmesystemet som är varmare än temperaturen på inkommande tilluft. Vet du vilken fläkthastighet fläktarna går på? Är cirkulationspumpen i drift?

[svmh906]

För att köra shunten på ett valfritt börvärde i automatikstyrning görs följande ändring:
...
Kopplingsmässigt blev det följande ändring:
Kopplat in en 1-polig vippströmbrytare med till/till-funktion (finns att köpa pÃ¥ Kjell & Company, art nr: 36126). Strömbrytaren ändrar mellan utomhusgivaren och en fast simulerad utetemperatur som alltid visar +3ºC. Detta med hjälp av ett 8,2 k Ω-motstÃ¥nd.
...
=> Hej där, snart vinter igen så tänkte fixa till det här snart så jag kan slippa A02:orna som dyker upp ibland när styrning av ärv inte verkar funka, undrar nu vad det ska vara för motstånd? Nåt billigt från kjell&company bara eller?

Nu är det äntligen gjort! Verkar funka finfint, pumpen tror det är +1 °C ute när motståndet är inkopplat, nu kanske vi slipper A02:orna som kommer ibland när det är en massa minus ute, bra workaround tror jag, bara att ställa in valfri framledningstemp sen, perfekt. Tack ska du ha Hampus och ni andra också som delat med er av ert kunnande här.

[hampus80]

Nu är det äntligen gjort! Verkar funka finfint, pumpen tror det är +1 °C ute när motståndet är inkopplat, nu kanske vi slipper A02:orna som kommer ibland när det är en massa minus ute, bra workaround tror jag, bara att ställa in valfri framledningstemp sen, perfekt. Tack ska du ha Hampus och ni andra också som delat med er av ert kunnande här.

Kul att det fungerade bra. Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet (gäller 410p).
 

OBS!!!
Nedanstående text gäller om man vill köra vp:n med blockerad elpatron och med simulerad utetemperaturgivare aktiv. Har ej sådan ombyggnad gjorts fungerar det inte.

Det kan ibland vara svårt att veta vilken framledningstemperatur som ska ställas in så att kompressorn går hela tiden utan att panntemperaturen blir för låg (om elpatronen ej har tillåtelse att gå in). Jag blev förvirrad i början då panntemperaturen ena gången låg på 45°C, trodde då jag valt en för hög framledningstemperatur, men det visade sig vara tvärtom, jag hade valt någon °C för låg framledningstemperatur. Följden blev att kompressorn gick upp och stoppade på sin stopptemperatur och därefter föll panntemperaturen hastigt och när kompressorn återstartade igen (går ca: 20 minuter innan start tillåts igen har jag märkt) var panntemperaturen nere på ca: 40°C. Det tog då ett par timmar för kompressorn att orka jobba sig upp till stopptemperaturen igen. Om du märker att panntemperaturen aldrig orkar gå över 50°C så har du valt en för hög framledningstemperatur och får antingen sänka framledningstemperaturen eller tillåta elpatronen att gå in och spetsa för att inte få Legionellabakterier i tappvarmvattnet. Det är nog ingen fara för Legionellabakterier om panntemperaturen ligger under 50°C ett par timmar eller så och sedan går över 50°C. Legionellaproblem är (vad jag vet) något som uppkommer vid längre tider under 50°C och speciellt i stillastående vatten.

Jag har gjort några ändringar sedan sist.
Bl.a. har jag monterat ett motstånd (3k ohm = ca: 25°C) som kan kopplas in i stället för framledningstemperaturgivaren så jag med hjälp av en strömbrytare kan välja en simulerad framledningstemp, precis som jag gjorde med utetempgivaren. Jag kan då ställa bör- och ärvärde på samma temperatur (ingen avvikelse) genom att justera val av värmekurva och förskjutning värmekurva så börvärdet stämmer överens med ärvärdet. Jag ökar eller minskar shuntens öppningsgrad med ratten för förskjutning av värmekurva, man får kolla på shunten för att se hur mycket den öppnar. När jag är nöjd med shuntläget ställer jag tillbaka ratten (förskjutning värmekurva) till läget då är- och börvärdet ligger på samma nivå. Det här läget är likt handshuntning, men shunten styrs nu istället med sin shuntmotor. OBS! Vid simulerad framledningstemperaturgivare behövs en termometer monteras på framledningen så du har koll på hur varmt vatten du shuntar ut. Jag har satt upp en digital inne/utetermometer vars utegivare är monterad på framledningen med buntband och silvertejp är därefter lindad runt givaren som isolering.

Ytterligare ett annat alternativ är att handshunta direkt på shunten. Precis som jag tidigare skrivit om, fast nu utan problem med att shuntrelät vill öppna eller stänga.

Att handshunta är min personliga favoritdrift Det är det absolut lättaste sättet att få kompressorn att gå konstant och ligga på en stabil panntemperatur. Nackdelen är att det kräver att man då och då håller koll på panntemperaturen och ev. justerar shunten lite.

Först justeras är- och börvärdet så det ligger på samma temperatur med hjälp av ovanstående simulering av framledningstempgivaren och justering av värmekurvan. Shunten läggs därefter i hand-läge och manövreras med spaken på shunten till ett valfritt shuntläge. Reläet för shunten kommer nu inte stå och jobba för att öppna eller stänga som tidigare varit ett problem vid handshuntning. Jag föredrar handshuntning när det inte är så kallt ute och man är hemma regelbundet. Då har jag bra koll på vilket läge shunten ska stå i för att kompressorn ska vara i drift hela tiden och ändå hålla en bra panntemperatur utan elpatrondrift (får justera lite på shunten ibland beroende på returtemperaturen). Min shunt är öppen ca: 1/4-del i detta driftfall. Blir det för varmt i huset stänger jag shunten helt någon dag och sedan öppnar jag upp den igen när värmen i huset sjunker. Detta för att få så lite start och stopp på kompressorn som möjligt.

Jag har tänkt presentera samtliga nya ändringar med bilder och förklaringar framöver. Eventuellt blir det att jag postar en helt ny guide där det är lättare för nytt folk att följa med vad jag gjort för ändringar, det börjar bli ganska mycket sidor att läsa nu

[R Göran]

Hej,
Mycket bra inlägg/info, men nu skulle jag vilja veta mer i detaljer hur man ska till väga för göra alla dessa förfinade justeringar.
Vi flyttade in i januari till ett hus med en Nibe 410p och som jag misstänkte redan från börja inte fungerade så bra. Nu i somras tog jag hit en ventilations kille för att ta tag i problemet. Han konstaterade att det saknades insugningspunter (frånluftventiler) i huset, alltså det fanns en i varje toalett men inga i köket och tvättstuga. Dessutom så var frånluftslangen till pumpen stripig till hälften. Med andra ord,..... Pumpen fick inte tillräcklig med inneluft att jobba med och som är en förutsättning för pumpen.
Killen fixade två nya ventiler och byte till nya rör. Sedan konstaterade han att frånluftsgaller ute hade en extra filt som var genomtäpt, så nån friskluft fick vi inte in.
Något justering av pumpen gjordes inte. Vi använder pumpen för varmvatten och ventilation. Vi har inget vattenburet system installerat. Istället har vi oljefyllda element, som jag ersätter nu men en LLVP.
Nu tycker vi att det är för kallt i huset. Det blåser mycket kraftigt och kallt luft från alla tillufsdon. Pumpen visar 11 grader i kanalväljaren 9 (tilluft). Min teori är att pumpen får för mycket kallt luft utifrån och hinner inte värma upp den.
Kan man sänka fläktens hastighet?
Va mer kan jag göra?

/Luis

Om man inte använder pumpen för uppvärmning av radiatorer, så bör man nog köra på lägsta fläkthastighet. Jag har en 310p och använder via relä lägsta eller nästlägsta beroende på om kompressorn är igång. Det verkar vara mest kostnadseffektivt. Justering av frånluftdon gör man med fördel manuellt dvs om man vill ha lika stort utsug från kök och badrum, så ställer man donen likadant gärna så öppna som möjligt. Fläkten kommer ändå att bestämma luftflödet.

Gränsvärdet då en värmepump som 310p eller 410p behöver elektrisk tillskottvärme brukar ligga vid ca 5 grader uteluft. Men eftersom ni har en icke helt optimal lösning med elradiatorer tas inte pumpens hela möjlighet tillvara under vår och höst. Är det kallare än 5 grader så spelar detta inte så stor roll eftersom FLVP behöver elektrisk tillskottvärme från elpatronerna då. Nu har ni ju elelement så förhoppningsvis har ni stängt av elpatronerna i er FLVP.

Det ni bör kolla är att avlufttemperaturen från FLVP inte går under 1 grad, då det finns risk för att kompressorn stängs av för upptining av förångaren. Ni bör ställa in fläkthastigheten så att ni ligger så nära noll, som möjligt utan att det blir frost, då är pumpen mest effektiv.

[svmh906]

Om du i vinter fortfarande får problem med A2-larmen tror jag du får justera trimventilen till tilluftsbatteriet så du får mer flöde genom värmebatteriet.
=> Har alltid varit helt öppet.

Det är nog ingen fara för Legionellabakterier om panntemperaturen ligger under 50°C ett par timmar eller så och sedan går över 50°C. Legionellaproblem är (vad jag vet) något som uppkommer vid längre tider under 50°C och speciellt i stillastående vatten.
=> Det är så jag förstått också, vi använder VV rätt frekvent så jag gissar att det inte är kris ifall panntemp (kanal1) är under 50 ett antal timmar, ska bli intressant att köra motståndet istf utegivaren i vinter. Gissar att våran 410P kompressor orkar max 28 grader i framledning när det blir kallt.

Bl.a. har jag monterat ett motstånd (3k ohm = ca: 25°C) som kan kopplas in i stället för framledningstemperaturgivaren så jag med hjälp av en strömbrytare kan välja en simulerad framledningstemp, precis som jag gjorde med utetempgivaren. Jag kan då ställa bör- och ärvärde på samma temperatur (ingen avvikelse) genom att justera val av värmekurva och förskjutning värmekurva så börvärdet stämmer överens med ärvärdet. Jag ökar eller minskar shuntens öppningsgrad med ratten för förskjutning av värmekurva, man får kolla på shunten för att se hur mycket den öppnar. När jag är nöjd med shuntläget ställer jag tillbaka ratten (förskjutning värmekurva) till läget då är- och börvärdet ligger på samma nivå. Det här läget är likt handshuntning, men shunten styrs nu istället med sin shuntmotor. OBS! Vid simulerad framledningstemperaturgivare behövs en termometer monteras på framledningen så du har koll på hur varmt vatten du shuntar ut. Jag har satt upp en digital inne/utetermometer vars utegivare är monterad på framledningen med buntband och silvertejp är därefter lindad runt givaren som isolering.
=> intressant men hängde nog inte helt med där, får tänka på det nån gång, tror utetempgivarmotståndet borde duga då pumpen borde ställa in shunten hela tiden så ärvärdet blir samma som börvärdet, eller vad missar jag?

Att handshunta är min personliga favoritdrift
=> Skoj att du testar det och bra att du delar med dig om erfarenheterna här.