Ämne: Lågframledningstemperatur i värmegolvet

[Bromma1927]

Har precis byggt en inglasad tillbyggnad/vinterträdgård om 19kvm med golvvärme under klinkers, ett isolerat källarutrymme därunder (där värmekretsfördelare och cirkulationspump finns). Nu har värmegolvet varit igång i en månad men golvet blir aldrig ordentligt varmt (såvida inte solen legat på och skinit in genom glasväggarna). Har jag tur har golvet en temperatur på kanske 22 grader men kan också vara 18 grader som idag (mätt med IR-kamera på mobilen). Det gör att rummet aldrig blir ordentligt varmt och ibland ganska kallt (idag).

Framledningstemperaraturen till värmekretsfördelaren än 38-44 grader (beroende på om värmepumpen (bergvärme) är igång eller ej) vilket ungefär motsvarar framlednings-temperaturen till andra radiatorer i huset. Men efter värmekretsfördelaren och cirkulationspumpen så är framlednings-temperaturen på slangen till värmegolvet ibland så låg som 22 grader (idag, för några dagar sedan upp till 28 grader). Retur-temperaturen är 20-22 grader.
Temperaturreglaget på värmekretsfördelaren är på max. Installatören har varit en gång extra och luftat av slangarna.
Pumpen är inställd på konstant differenstryck, maximalt värde.

Hantverkarna har tidigare installerat två värmegolv (källare ca 40kvm, badrum 3-4kvm) i samma hus med bra resultat. Dessa golv är 25-28 grader och är ej inställda på max.

Är det så att värmekretsfördelaren blandar upp det inkommande varma radiatorvattnet med returvattnet för att sänka framledningstemperaturen i golvvärmeslangen? Eller är det för dåligt flöde? (hur kan man detektera detta?)

Hur kan man få högre framledningstemperatur (efter pumpen)? Man borde ju kunna skicka in vatten med temperatur på 30-35 grader så att golvvärmen också här kan bli 25-28 grader samt högre rumstemperatur.

[Bromma1927]

Jag har läst på om shunten (LK M60n) och såg det här:
• Termostatstyrd maxbegränsning av framledningstemperatur

Eftersom shunten och pumpen är monterade i källarutrymmet (isolerat med elradiator, termostat satt på 10 grader) under vinterträdgården med golvvärmen så tror jag att termostaten är urkopplad. Det finns en liten grå hatt som sitter löst. Och det är termostaten som begränsar framledningstemperaturen på tilloppet? Det kan ju kanske förklara varför jag får så låg framledningstemperatur.

Kanske man kan koppla in en "LK Trådlös rumsreglering ICS.2" och styra temperaturen från vinterträdgården?

[Pickle_rick]

Är det 12mm rör som dom lagt till golvvärmen? Isf är det rätt klent med en slinga till 19kvm.. om den gråa hatten sitter löst så är den fullt öppen, har du mkt glaspartier i tillbyggnaden och isf är det tjocka glas partier eller är det enkelglas? Hur tjocka är ytterväggarna?

[Bromma1927]

Jag vet inte vad det är för tjocklek på rören, får gå ut och ner och mäta.

Två kortsidor (2x3.6m) och en långsida (5.4m) är fasta glaspartier (2-glas lågenergiglas), den andra långsidan är in mot huset. Taket är isolerat. Paraltandörrar (en på var kortsida), jag känner att det drar lite nertill. Jag tänkte inte ha inomhustemperatur här men idag är det bara 14 grader (utomhus ca 1 grad), golvet är kallt.

Jag körde ett avluftningsprogram på pumpen igår för säkerhets skull men märkte ingen skillnad.

Men om termostaten är helt öppen, varför har jag så låg framledningstemperatur efter shunten/pumpen? Finns det någon blandningskran så att man kan strypa tillförseln av returvattnet?

[bopakoster]

Jag har också byggt en pensionärskuvös, visserligen bara med vanliga 3-glas-, men ändå många, -fönster över en ovärmd "krypgrund".

Golvvärmen funkar superbra, ligger under ekparkett över ett isolerat 250mm bjälklag.

Värmekretsfördelaren och shunt mm*) sitter inne i en av de isolerade ytterväggarna, tror dock inte att det har någon betydelse var den placeras. Värmen regleras trådlöst från en rumstermostat placerat centralt i rummet. Det finns en manuell max temperaturbegränsare för framledningen, den har jag inte behövt justera.

*)UPONOR FLUVIA PUSH 12 WL-X

Har du räknat på ditt värmebehov så du vet att golvvärmen räcker och i så fall vid vilken framledningstemperatur?

Glasfönster har ett U-värde på c:a 1W/m2, , det betyder att ditt bygge om fönstren är 25m2 och  är 40grader K att du behöver minst 1000W + förluster i tak o golv säg 1,5kW. Golvytan är 20m2 dvs 75W/m2 behövs när det är -20grader ute.

Men fn är väl ditt problem att regleringen inte funkar. Möjligen att max begränsningen är satt för lågt.

[Pickle_rick]

Jag vet inte vad det är för tjocklek på rören, får gå ut och ner och mäta.

Två kortsidor (2x3.6m) och en långsida (5.4m) är fasta glaspartier (2-glas lågenergiglas), den andra långsidan är in mot huset. Taket är isolerat. Paraltandörrar (en på var kortsida), jag känner att det drar lite nertill. Jag tänkte inte ha inomhustemperatur här men idag är det bara 14 grader (utomhus ca 1 grad), golvet är kallt.

Jag körde ett avluftningsprogram på pumpen igår för säkerhets skull men märkte ingen skillnad.

Men om termostaten är helt öppen, varför har jag så låg framledningstemperatur efter shunten/pumpen? Finns det någon blandningskran så att man kan strypa tillförseln av returvattnet?

Aa kolla dimensionen på golvvärmeslangarna för det såg ut som ø12, vet du hur länge montören luftade slingan? För vet av erfarenhet att dels det är svårt att lufta ur genom shunten om han nu gjorde det Samt att det år svårt att lufta ur när slingan/slingorna ligger högre än shunten. Luftade du ur samtidigt som du körde avliftningsprogrammet på pumpen? Det programmet har iaf jag upplevt som inte speciellt givande..
Aa du har en strypventil på returen, kolla i manualen så förstår du hur det funkar men i ditt fall tror jag att du har för klen golvvärme till ett högt värmebehov tyvärr men jag hoppas jag har fel

[Bromma1927]

"manuell max temperaturbegränsare för framledningen"
Ja det är jag hoppas finns så att jag kan justera. Har kollat på en översiktsbild av LK M60n men inte hittat något som jag vill skruva på.

Nej jag har inte räknat på värmebehov etc. Litade på hantverkarna... Tror att de mest gick på känsla. Men bossen är VVS:are så han borde ju veta ett och annat. Skall ringa honom imorgon och be honom komma hit och installera en sådan trådlös termostat. Jag tror att det går att programmera en dygnskurva i LK ICS.2. Vi behöver inte ha varmt hela tiden.

[Bromma1927]

Aa kolla dimensionen på golvvärmeslangarna för det såg ut som ø12, vet du hur länge montören luftade slingan? För vet av erfarenhet att dels det är svårt att lufta ur genom shunten om han nu gjorde det Samt att det år svårt att lufta ur när slingan/slingorna ligger högre än shunten. Luftade du ur samtidigt som du körde avliftningsprogrammet på pumpen? Det programmet har iaf jag upplevt som inte speciellt givande..
Aa du har en strypventil på returen, kolla i manualen så förstår du hur det funkar men i ditt fall tror jag att du har för klen golvvärme till ett högt värmebehov tyvärr men jag hoppas jag har fel

Nej jag körde bara avluftningsprogrammet på pumpen. Hade tidigare ett konstant bubblande i golvvvärmeledningarna i badrummet men det försvann när jag körde avluftningsprogrammet på den pumpen. Det är samma typ av pump.

Det är mycket möjligt att rummet har ett stort värmebehov men som jag ser det så försöker inte ens shunten/pumpen att värma upp det. Jag har ju en tilloppstemp på 38-45 grader men betydligt lägre framledningstemp (20-25) efter shunten.

Strypventilen, är det VF-ventilen? Det står så här i manualen:
"Hjälper inte detta kan minishuntens cirkulationspump hjälpa till att ”dra” vatten från primärsidan till golvvärmesidan genom att stegvis stänga (medurs) VF-ventilen pos. 14 (VF) tills att rätt temperatur har uppnåtts."

"Temperaturbegränsare (TEMP). Maxbegränsning av framledningstemperatur till golvvärmen. Fabriksinställd till 45 ºC."
TEMP är på max men det hjälper inte. Om tilloppstempen är <45 grader så borde ju sjunten släppa igenom detta tilloppsvattnet utan inblandning av returvatten.

[bopakoster]

Det är mycket möjligt att rummet har ett stort värmebehov men som jag ser det så försöker inte ens shunten/pumpen att värma upp det. Jag har ju en tilloppstemp på 38-45 grader men betydligt lägre framledningstemp (20-25) efter shunten.

Nja riktigt så funkar det inte. Cirkulationspumpen (CP) ökar flödeshastigheten i golvslingan och det gör att vattnet roterar flera varv innan det lämnar den. Därför blir tempen lägre i slingan, golvet hinner kyla den mer. Att man gör så beror på att man vill ha så jämn temperatur som möjligt i golvet. Utan CP skulle det skilja kraftigt på golvtempen mellan slingans början o slut. Den ökade flödeshastigheten ger en lägre temperaturdifferens enligt formeln nedan. Medeltempen blir den som du  skulle ha fått utan CP

             Avgiven effekt är  flödet l/s x deltaT x 4,186 kW



 

[Bromma1927]

Nja riktigt så funkar det inte. Cirkulationspumpen (CP) ökar flödeshastigheten i golvslingan och det gör att vattnet roterar flera varv innan det lämnar den. Därför blir tempen lägre i slingan, golvet hinner kyla den mer. Att man gör så beror på att man vill ha så jämn temperatur som möjligt i golvet. Utan CP skulle det skilja kraftigt på golvtempen mellan slingans början o slut. Den ökade flödeshastigheten ger en lägre temperaturdifferens enligt formeln nedan. Medeltempen blir den som du  skulle ha fått utan CP

             Avgiven effekt är  flödet l/s x deltaT x 4,186 W

OK. Så shunten kanske är rätt inställd, termostat på max och temperaturbegränsare (TEMP) på max.

Antingen så är 1) rören fortfarande luftfyllda och/eller 2) tillflödet för dåligt och/eller 3) värmebehovet så mycket större än vad systemet klarar av att ge. 1 och 2 går ju att fixa, 3 blir problematiskt.

Som sagt, idag var golvet och därmed rummet extra kallt men frugan sade att golvet var varmt i morse (innan jag stigit upp).

[bopakoster]

Sorry det ska vara kW i formeln.

Har du möjlighet att prova med shunten helt stängd, dvs ingen återcirkulation i slingan? Vad blir framlednings resp returtemperaturen då (efter några timmar)?
Termostaten,  var mäter den temperaturen?
Påverkar den till eller avloppsventilen, är den helt öppen?
Kan du variera hastigheten på cirkulationspumpen?

[Bromma1927]

Sorry det ska vara kW i formeln.

Har du möjlighet att prova med shunten helt stängd, dvs ingen återcirkulation i slingan? Vad bli fram lednings resp returtemperaturen då (efter några timmar)?
Termostaten,  var mäter den temperaturen?
Påverkar den till eller avloppsventilen, är den helt öppen?

Jag kan alltid pröva olika inställningar. men jag vet inte hur jag ställer in shunten på önskat sätt... Det finns några ventiler som justeras med insex-nyckel men jag har inte vågat mig på att göra något här ännu.

Vad jag förstår så är det ingen termostat monterad (är det ett separat tillbehör?) utan bara en grå plasthatt som sitter där termostaten annars skulle sitta. Det betyder väl att "termostaten" är öppnad till max.

Sedan finns ju det här med 1- och 2-rörssystem. Det här värmegolvet är parallelkopplat med två radiatorer men jag vet inte hur det hänger ihop med övriga radiatorer, tror att det finns några till på samma krets en och två våningar upp. En radiator som jag tror är ihopkopplad med dessa blir aldrig varmt en eftersom den är på insidan med "glashuset" på utsidan så gör det inte så mycket.

[bopakoster]

Jag måste läsa på lite.....letar efter en manual till LK Minishunt M60n (RSK 243 52 15)

jag har själv ett annat golv som har fått golvvärme, man kan ställa om den från 2- till 1-rörssystem, gissar att dina insexskruvar är till för det.....

[bopakoster]

En matnyttig beskrivning bifogas.
Läs igenom den så klarnar nog en del. Fråga gärna om du inte förstår, jag är amatör, men forumet vimlar av experter, så misströsta inte...

Vet du hur lång slinga du har i golvet och vilken dimension det är på slangen? I beskrivningen till minishunten så står det att den är avsedd för max 50W/m2. Du får alltså ut max 945W.

Jag gjorde en överslagsberäkning,
du har 25m2 2-glasfönster U-värde 1,2 dvs 30WxdeltaT, vid -20 delta T=40 ger 1200W
19m2 tak U-värde 0,2 dvs 3,8WxdeltaT, vid -20 delta T=40 ger 150W
19m2 golv U-värde 0,2dvs 3,8WxdeltaT, vid -20 delta T=50 ger 190WW (golvet är +30grader)
summa 1540W
Du kan alltså bara klara ett deltaT på 945/1540x40= 25 grader dvs -5 grader ute och 20grader inne.

-Såvida ditt golv har tillräckligt grov slang och rätt avstånd för att avge 50W/m2.

 

[Rickard]

Kolla i manualen: https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.183_lk-minishunt-m60n.pdf
Ventil märkt med 15 styr hur mycket flöde som går in/ut i shunten, öppna den succesivt tills du får tillräckligt varmt i rummet.
Med den fullt öppen borde du kunna få nästan samma temp ut i golvet som det som kommer från värmepumpen.
Nu bestäms ju även detta till viss del av hur hög hastighet det är på cirkpumpen i shunten, men flödet av vatten från värmepumpen måste upp och då är det på returventilen man justerar detta.
Man kan enkelt uttryckts säga att ventil 15 i bilden är effektregleringen.
Någon termostat borde du inte behöva om effektbehovet är liknande med resten av huset, i just detta fall kanske effektbehovet är lite högre i vntertrådgården, och då kan en termostat vara en god ide.
Du måste justera upp flödet in i shunten så att det blir tillräckligt varmt där när det är som kallast ute, sen får termostaten strypa när det blir varmare ute, och för varmt inne i vinterträdgården.

[bopakoster]

Rikard, Flödesschemat har en "VF-ventil"  pos 14.
Vad ska den användas till?

[Rickard]

Som jag tolkar det så kan man strypa den för att shuntgruppens cirkpump skall "dra in" mer vatten från primärkretsen.
Men rätt angreppssätt är att först öppna på returen, om det inte hjälper att öppna max så får man strypa på vf.
Man kanske skall kolla så 18 är stängd också, annars kan vattnet flöda förbi fritt där.

[Bromma1927]

En matnyttig beskrivning bifogas.
Läs igenom den så klarnar nog en del. Fråga gärna om du inte förstår, jag är amatör, men forumet vimlar av experter, så misströsta inte...

Vet du hur lång slinga du har i golvet och vilken dimension det är på slangen? I beskrivningen till minishunten så står det att den är avsedd för max 50W/m2. Du får alltså ut max 945W.

Jag gjorde en överslagsberäkning,
du har 25m2 2-glasfönster U-värde 1,2 dvs 30WxdeltaT, vid -20 delta T=40 ger 1200W
19m2 tak U-värde 0,2 dvs 3,8WxdeltaT, vid -20 delta T=40 ger 150W
19m2 golv U-värde 0,2dvs 3,8WxdeltaT, vid -20 delta T=50 ger 190WW (golvet är +30grader)
summa 1540W
Du kan alltså bara klara ett deltaT på 945/1540x40= 25 grader dvs -5 grader ute och 20grader inne.

-Såvida ditt golv har tillräckligt grov slang och rätt avstånd för att avge 50W/m2.

Tack för allt jobb. För att få en innetemperatur på 20 grader så måste ju golvet vara varmare (30 grader enligt ovan?) men det har ju aldrig varit varmare än 22 grader och oftast en bit lägre. Nu när det börjar bli kallt ute så är ju värmepumpen igång ganska ofta och pumpar ut 45-gradigt vatten i radiatorsystemet.

Jag är inte heller säker på att taket är så tätt som det borde vara, vissa vinklar och hörn ser väldigt kalla ut med IR-kameran. Får se om man kan täta nu i efterhand.

Hantverkaren sade att slangen var uppemot 100m lång. Diametern verkar vara ca 10mm, kanske denna (som har samma utseende, vit slang med rött streck):
https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-Kopplingar-Pex-roer-Tillbehoer-Pexroer-till-golvvaerme--Roth-Pexroer-10-5-mm-70-m-6-bar-70-C-197835.html
10mm verkar klent?

[Pickle_rick]

Tack för allt jobb. För att få en innetemperatur på 20 grader så måste ju golvet vara varmare (30 grader enligt ovan?) men det har ju aldrig varit varmare än 22 grader och oftast en bit lägre. Nu när det börjar bli kallt ute så är ju värmepumpen igång ganska ofta och pumpar ut 45-gradigt vatten i radiatorsystemet.

Jag är inte heller säker på att taket är så tätt som det borde vara, vissa vinklar och hörn ser väldigt kalla ut med IR-kameran. Får se om man kan täta nu i efterhand.

Hantverkaren sade att slangen var uppemot 100m lång. Diametern verkar vara ca 10mm, kanske denna (som har samma utseende, vit slang med rött streck):
https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-Kopplingar-Pex-roer-Tillbehoer-Pexroer-till-golvvaerme--Roth-Pexroer-10-5-mm-70-m-6-bar-70-C-197835.html
10mm verkar klent?

Nästan 100m lång på typ en 12 pexslang? Lk rekommenderar på deras 16 slang maxlängd per slinga 95meter och då är den rätt mkt grövre än den dom har lagt till dig

[Rickard]

Det du kan göra är som sagt att öppna ventil 15 tills det blir tillräckligt varmt.
Om det inte räcker kan du prova ströpa på ventil 18 så hjälper både cirkpumpen i värmesystemet och cirkpumpen i shuntgruppen till att öka flödet.
Mer än så kan du inte göra.
Om det fortfarande inte blir tillräckligt varmt så är slangen för klen eller isoleringen för dålig.

[Roland]

Hantverkaren sade att slangen var uppemot 100m lång. Diametern verkar vara ca 10mm, kanske denna (som har samma utseende, vit slang med rött streck):
https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-Kopplingar-Pex-roer-Tillbehoer-Pexroer-till-golvvaerme--Roth-Pexroer-10-5-mm-70-m-6-bar-70-C-197835.html
10mm verkar klent?

Det står i länken: "Max 60 meter per slinga". Är det 100 meter kan det bli problem att få tillräckligt flöde.

Om det inte räcker kan du prova ströpa på ventil 18 så hjälper både cirkpumpen i värmesystemet och cirkpumpen i shuntgruppen till att öka flödet.

Är det tvårörssystem ska väl 18 vara helt stängd. I annat fall blir det en kortslutning av flödet.

[Rickard]

Sorry, menade ventil 14 VF.

[Roland]

Räknade lite på installationen. Är det en slinga med 100 meter av den slang det länkas till (7,9 mm innerdiameter) och pumpen kan ge 4 mVp tryckdifferens blir flödet i slingan 0,019 L/s. Är temperaturskillnaden in/ut 6 grader (28 in, 22 ut) blir värmeeffekten som avges till rummet strax under 500 Watt.

Oavsett det måste det på något sätt gå att få högre framledningstemperatur då temperaturen ut från pumpen är över 40 grader. Frågan är om ventilen som styrs av utegivaren (4) och ventilen som skyddar mot för hög framledningstemperatur (12) fungerar som de ska. Det kan också vara skräp som blockerar.

[Rickard]

Oftast beror det på att returventilen (15) är strypt och att öppningen dessutom kan vara för liten för att släppa in så högt flöde som krävs för att ge det flöde som slingan behöver ha.
I detta fall finns det alltså först och främst möjligheten att öppna ventil 15 till max och sedan dessutom stänga VF helt så att båda cirkpumparna hjälps åt att pumpa vattnet genom slingan.

Den som gjort den där projekteringen måste dock anses ha gjort ett allvarligt fel om denne inte lagt två parallella slingor i golvet.
Är du säkert på att det inte finns någon förgrening innan det går in i golvet?

[Bromma1927]

Oftast beror det på att returventilen (15) är strypt och att öppningen dessutom kan vara för liten för att släppa in så högt flöde som krävs för att ge det flöde som slingan behöver ha.
I detta fall finns det alltså först och främst möjligheten att öppna ventil 15 till max och sedan dessutom stänga VF helt så att båda cirkpumparna hjälps åt att pumpa vattnet genom slingan.

Den som gjort den där projekteringen måste dock anses ha gjort ett allvarligt fel om denne inte lagt två parallella slingor i golvet.
Är du säkert på att det inte finns någon förgrening innan det går in i golvet?

Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut men misstänker att det bara är en slinga. Man vill väl inte ha en förgrening som är dold, ingjuten i golvet.Och jag ser bara ett slangpar från pumpen till golvet.

Golvvärmen i källaren (ca 40kvm) har tre slingor (värmekretsfördelare med 3 utgångar), här blir golvet rejält varmt, har skruvat ner termostaten.

Jag skall experimentera lite med alla dessa ventiler.

[Bromma1927]

Tack för alla svar. Jag skall läsa era svar extra noggrant och experimentera lite med dessa ventiler.

I värsta fall kan jag nog installera en radiator på väggen mot huset. Det finns finns radiatorrör på andra sidan väggen att koppla in på. Borde kunna få uppemot 1000W effekt på en stor enkelpanelsradiator.

[Bromma1927]

Nu har jag gradvis stängt VF-ventilen (14) samt öppnat returventilen/V1 (15) (hmm jag trodde jag hade stängt returventilen och öppnat VF-ventilen? förvirrad) och fått upp värmen på golvet. Värmepumpen pumpar ut radiatorvatten på ca 45-47 grader enligt en termometer fäst direkt vid primären på värmepumpen (här är det runt 0 grader ute) och golvet håller 23-24 grader (lite kallare längre bort på slingan som först går längs med fönstren, för att minska kallras antar jag), jag har inte varit och mätt på framledningen. Rumstemperaturen är OK (ca 20 grader) men det känns ändå lite kallt. Jag tror att mycket värme försvinner pga den stora fönsterytan (21-22kvm), värmen reflekteras inte tillbaka eftersom det inte finns några väggar och därför känns det kallt. Jag funderar på att skaffa värmeisolerande gardiner (kanske plissegardiner eller rullgardiner), kan ju också vara bra för sommaren när solen steker och torkar ut växterna.

Problemet är dock att de radiatorer som finns på samma "avgrening" knappt är varma. Golvvärmen i altanen samt i badrummet verkar ta all värme. Märke detta tidigare då vi installerade golvvärmen i badrummet men det har blivit värre nu. Kan det vara problem med 1-/2-rörsinställningarna?

På samma krets finns det två radiatorer i källaren (altanens golvvärme är inkopplan här), en radiator på första våningen (i köket som annars saknar radiatorer, inte bra) samt två radiatorer (och badrummets golvvärme) på andra våningen. Det finns några andra "avgreningar" som har bra värme.

[Rickard]

För att förklara det där skulle man behöva se ett koppingsschema på hela ditt värmesystem, hur stammarna är dragna och om det finns olika klimatsystem i din anläggning.
Att golvvärmen slukar energi är självklart med så stor fönsteryta, men om du har tvårörssystem så borde det bara innebära att värmekällan får skjuta på med mer effekt.
Låter nästan som att du helt enkelt inte har tillräckligt hög effekt på (vad du nu värmer med) värmekällan för att värma huset inkl uterummet utan att andra rum blir kalla. 

[Bromma1927]

Korrigering. Radiatorerna på övervåningen är varma, dock inte så heta som en del andra radiatorer (vissa är >50 grader). Rummen är inte kalla, golvvärmepumpen i badrummet delar med sig tillräcklig. Rent allmänt är huset varmt. Jag har tätat fönster de senaste dagarna, minusgrader utomhus + IR-kamera gör att man lätt hittar läckorna. Inser att jag missat några fönster sedan renoveringen för 2.5 år sedan.

Det är bara i radiatorerna i källaren som är kalla (+ den i köket men den har strulat även tidigare år, tror att det är stopp i den, framledningsvattnet är varmt men det sprider sig inte i radiatorn, funderar på att byta den). Får experimentera med 1/2-rörsinställningarna.

Just nu är det -10 grader utomhus. Värmepumpens radiatorvatten är på 52-53 grader. Golvvärmen går från 29 grader till 19 grader längs med slingan. Altanen håller ca 17 grader, har sjunkit några grader de senaste timmarna, dels har utetempen sjunkit (var bara -7 för några timmar sedan), dels har jag dygnsinställningar på värmepumpen, någon gång på kvällen så sänks börvärdet några grader. Så golvvärmen lyckas behålla uppemot 27 graders temperaturskillnad mot utomhus, det är ändå OK. Får bara hoppas att det inte blir -20 utomhus som hänt förut.

Jag har märkt att jag har mycket problem med en altandörr, den är otät och det drar kallt nertill, golvet är iskallt. Tätningslister hjälper ej något vidare. Igår märkte jag att dörrbladet sitter snett, 8mm skillnad nertill jämfört med upptill. Jag tror att de inbyggda tätningslisterna runt om dörren glappar pga detta. Vet inte om dörren är felmonterad eller feltillverkad. SparFönster hävdar att det borde gå att justera. Man kan behöva speciella verktyg för att justera gångjärnen. Samt mer erfarenhet än jag har.

Den andra altandörren läcker också en del. Kanske borde skaffat riktiga ytterdörrar istället men hade då inte fått några pardörrar. Trevligt att öppna upp när det är varmt och soligt ute.

Skall inrikta mina ansträngningar de närmaste dagarna på att försöka fixa dessa läckor. Kan tänka mig att det kommer att hjälpa en del med temperaturen i altanen.

[Bromma1927]

Ett snabbt foto som visar hur det ser ut i vinterträdgården.

[bopakoster]

Grattis till ditt fina rum! Blomstren ser ut att trivas med temperaturen, det är nog du som får klä på dig lite till därinne! 

[Bromma1927]

En uppdatering så här några år senare. I höstas drog vi om en del av golvvärme- och radiator-rören i huset. Golvvärmen i vinterträdgården kopplades in på en grövre slinga närmare värmepumpen (fick dra nya rör längs med väggen i gillestugan, inte helt snyggt). Nu blir det rejält varm i vinterträdgården, tvingades gå ner och skruva lite på VF-ventilen (?) för att blanda in mer av returvattnet. Infravärmen jag köpte kan pensioneras.

Även de andra radiatorproblemen löstes. Några radiatorer på andra våningen flyttades till en annan slinga (tyvärr utanpåliggande rör i ett rum) och alla radiatorer på den slingan fick returventilen justerad för att flödet skulle räcka till alla. Då vaknade även radiatorn i köket till liv. Jag tror att golvvärmeshunten i badrummet på andra våningen hoggade allt flöde, även när den styrdes med termostat. Nu är detta badrum och köksradiatorn ensamma på en slinga. Jag har mätt temperaturen på returen på olika ställen och minskat flödet på några slingor/radiatorer där returen var för varm. Jag hoppas att det då skall ge bättre flöde till alla andra radiatorer.

En konsekvens av dessa ändringar och justeringar är att jag kunna minska framledningstemperaturen, jag har gått från värmeinställning 6-7 till 4.5 på värmepumpen (samma kurva).

[Rickard]

Låter som en framgångssaga, bortsett från det estetiska då.