0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
För att veta vad som är rimligt behöver man veta när huset är byggt, var det ligger och vilken utetemperatur det var i natt.
I natt när vi sov gjorde vi på 9 timmar av med 45 kw.
Har funderat lite över förbrukningen. Om vi antar att kompressorn inte fungerar och att all förbrukad el värmer hus går det åt 5 kW när det är ungefär noll grader ute. Dimensionerande utetemperatur är ungefär -18. Då bör huset dra ca 10 kW. Det betyder att huset behöver ca 25000 kWh värme per år exklusive varmvatten. Det är för mycket för ett hus på 155 m2 byggt på 80-talet. Fungerar kompressorn blir det ännu högre värde då huset i så fall drar över 2 kW mer vid -18. Det måste vara något fel på mätningen. Förbrukningen på 3 kW som mättes på dagen är rimligare.
Om kontaktor 10 fastnat i dragit läge skulle den teoretiskt dra runt 150 kWh/dygn men det kommer inte att hända eftersom temperaturbegränsaren går in och bryter strömmen till el-patronen vid ca 90 grader i tanken.
Förångningstemp 11 grader, och avluftstemp 21kontaktor 67 har du ju också, de är på 2 eller 3kw beroende på inkoppling.
Kanal 4 säger nu 11 grader och kanal 5 säger 21 grader. Vad innebär det?
Och inget läckande varmvatten?
Det innebär att värmepumpen inte fungerar som den ska då avluftstemperaturen är så hög trots kompressorn går. Fortsätter den så även efter ett tag till? Kan t.ex. vara sliten kompressor, brist på köldmedia eller fel på expansionsventilen.
Man behöver titta till värmepumpen t.ex. minst var 15:e minut för att följa vad som händer efter att man har duschat. Hörs tydligt om kompressorn går eller ej. Verkar som det är dags att anlita kyltekniker med specialitet på brännbara gaser som kan mäta arbetstrycken...
Jo det är bra att då titta till värmepumpen ganska ofta och läsa av kanalerna 1-11 samt lyssna hur den går. Att lysdioden för kompressor eller el-patronen lyser innebär bara att styrsystemet vill att dessa ska gå, inte att de faktiskt gör det och ger värme. När expansionskärlet tappar trycket kan man ofta pumpa in luft in i gummibälgen igen så förtrycket återställs. Att radiatorerna är seriekopplade i huset ska inte vara något problem om de är rätt dimensionerade från början.Följ helst upp er energiförbrukning under minst ett år för att få underlag till val av ny värmelösning. Bergvärme eller luftvattenvärme kan löna sig men det blir oftast en lång återbetalningstid när man har ett modernt isolerat hus med frånluftsvärmepump.
Om ni hade den typen av problem med elementen/radiatorerna låter det som att kopplet var felställt i ert sovrum. I ettrörssystem ska ca 2/3 av flödet gå direkt vidare via by-pass i kopplet till nästa element/radiator. Vissa koppel går att ställa om mellan ettrör och tvårör med en liten insexnyckel.Om er 310P är kaputt nu så är förmodligen det mest ekonomiska att byta till en NIBE F730 eller motsvarande modell från Comfortzone eller IVT. Ett annat alternativ kan vara att reparera 310P med 360P reservdelskompressor och expansionsventil etc. samt att även installera en luftluftvärmepump som komplement till värmen och även för kyla på sommaren.